Как фотографировать салют на зеркалку

У этого термина существуют и другие значения, см. Салют.

Салют Салют-С Киев-80

Производитель Киевский
Год выпуска 1957—1980
Тип среднеформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат
Фотоматериал Плёнка типа 120
Размер кадра 6×6 см
Тип затвора Шторный фокальный с выдержками от 1/2 до 1/1000 с и «»
Объектив «Индустар-29» или «Вега-12В»
Крепление объектива Байонет В
Фокусировка Ручная по фокусировочному экрану
Вспышка Синхроконтакт с регулируемым временем упреждения
Видоискатель Зеркальный со съемной складной шахтой
Масса 1650 г.
Изображения на Викискладе

— советский среднеформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпускавшийся на Киевском (город Киев) с 1957 по 1972 год. Образцом при конструировании являлся шведский фотоаппарат «Hasselblad 1600F»
.
С 1972 по 1980 год выпускался фотоаппарат «Салют-С»

, отличавшийся от «Салюта» только другим объективом — «Вега-12В» (2, 8/90) с «прыгающей» диафрагмой, не требовавшей предварительного взвода. Фотоаппаратов «Салют» выпущено более 50 тысяч штук. Фотоаппаратов «Салют-С» выпущено более 30 тысяч штук. Фотоаппараты «Салют» и «Салют-С» являются системными камерами. С 1980 года начат выпуск фотоаппарата «Киев-88», корпус которого имел минимальные конструктивные отличия от фотоаппарата «Салют-С»
.

Технические характеристики

  • Фотоаппарат представляет собой системную камеру со сменным объективом, съёмным шахтным видоискателем и сменной кассетой для фотоплёнки.
  • Затвор шторный фокальный с металлическими гофрированными шторками из нержавеющей стали с диапазоном выдержек от 1/2 до 1/1000 с и «». На фотоаппаратах «Салют» ранних выпусков вместо 1/1000 сек была выдержка 1/1500 сек.
  • Автоспуск отсутствует.
Фотоаппараты «Салют» ранних выпусков были оснащёны автоспуском.
  • Синхроконтакт с регулируемым временем упреждения — «Х» или «М» в зависимости от положения переключателя. Выдержка синхронизации от 1/30 с и более.
  • Крепление для лампы — вспышки отсутствует.
  • Тип применяемого фотоматериала — рольфильм.
  • Размер кадра 6×6 См. Тип фотоплёнки — 120. Количество кадров — 12.
  • Взвод затвора и перемотка плёнки — рукояткой на корпусе аппарата, этой же рукояткой устанавливаются выдержки. Установка выдержек только при взведённом затворе. В фотоаппарате применялись часовые пружины, возможно было длительное хранение аппарата со взведённым затвором.
  • Фотоплёнка заряжалась в съёмную кассету. Конструкция кассеты позволяет снимать её с камеры после любого количества заснятых кадров. На кассете имеется автоматический счётчик кадров и шкала-памятка светочувствительности заряженной фотоплёнки.
  • Отделить кассету от корпуса камеры можно было только при вдвинутой задвижке (шибере), защищавшей от засветки фотоплёнку в кадровом окне.
  • К фотоаппарату могли присоединяться кассеты на размер кадра 4, 5×6 См. от камеры «Киев-88».
  • Все дополнительные принадлежности от фотоаппарата «Киев-88» (в том числе и цифровые адаптеры) совместимы с камерами «Салют» и «Салют-С».
  • Крепление объективов к камере — байонет В (трёхзаходная резьба), кнопка фиксации байонета на камере. Снятие объектива допускается только при спущенном затворе и полностью открытой диафрагме.
  • Штатные объективы :
  • «Салют» — объектив «Индустар-29» 2.8/80 с «прыгающей» диафрагмой с предварительным взводом.
  • «Салют-С» — объектив «Вега-12В» (2, 8/90) с «прыгающей» диафрагмой, не требующей предварительного взвода.
  • Видоискатель зеркальный, зеркало опускается для визирования при взводе затвора. Съёмная складная светозащитная шахта с складной лупой.
  • Фокусировочный экран видоискателя — линза Френеля с матовым кругом в центре. Поле зрения видоискателя — 53×53 мм.
На «Салютах» ранних выпусков в фокусировочном экране применялись клинья Додена.
  • На фотоаппарате установлено два штативных гнезда с резьбой 3/8 дюйма.

Как фотографировать салют на зеркалку

Милый друг, наверняка ты видел, как многие фотолюбители пытаются снять салют на фоне ночного неба и у них ничего не получается. Может быть, ты когда-то задавался вопросом «Как снять салют». Может, даже гуглил, и поэтому попал на эту статью. Так вот.

Фотографируем салют

Для удачной фотографии салюта тебе понадобится:

  • штатив
  • камера с возможностью управления скоростью затвора (например, зеркалка друга)
  • немного терпения

Салют обычно снимают в темное время суток. В темное время суток мыльницы и телефоны не смогут помочь тебе сделать нормальный кадр, особенно с рук (в силу специфики настроек и вероятных применений, которые напланировали маркетологи той или иной компании-производителя). В общем, простым устройствам, которые снимают на автомате или полуавтомате, подбирая параметры съемки согласно программе, задача съемки салюта может оказаться не по силам, и это нормально. Хватит воды, теперь к делу.

Выбор места съемки

Берем зеркалку. Устанавливаем штатив на заранее выбранное место. Место должно быть определено так, чтобы на фотографии получить качественное фото салюта, при этом не мешая зрителям. Это называется «кадрирование и построение композиции». Крайне нежелательно наличие ветра в день съемки, он там может все испортить. Съемка на воде предусматривает собой размещение примерно 30% площади кадра водоемом. Если будет меньше, то на фото выйдут только цветные блики, и будет не понятно, что водоем находится в нижней части композиции. Фон лучше подбирать такой, чтобы глазу было чем зацепиться помимо самого салюта. Но это мои влажные фантазии. Действуй, пробуй.

Использование штатива

Для чего нужен штатив? Вероятнее всего, фотография твоего салюта будет происходить в темное время суток при длинной выдержке. При съемке с рук на длинной выдержке будет невозможно держать аппарат так, чтобы фотографию салюта не смазать. Даже если ты очень крепко зажмешь фотоаппарат в руках, фотография хорошего качества 99% не получится. Поэтому будем снимать такие мероприятия со штатива. Штатив, желательно, потяжелее, и с противовесом.

Автоспуск, предварительный подъем зеркала, тросики

Если ты достаточно опытен и разбираешься в настройках фотоаппарата, тогда я не знаю, зачем ты читаешь эту статью используй, вкупе со штативом, автоспуск по таймеру, с предварительным подъемом зеркала (имеется у продвинутых зеркальных фотоаппаратов). Тогда шанс смазывания картинки уменьшится еще на порядок. Автоспуск можно реализовать, использованием тросика или пульта управления. Ничего страшного нет в том, что в фотоаппарате отсутствует предварительный подъем зеркала. Нам необходимо уменьшить вероятность смаза картинки максимально, используя доступные средства.

Выдержка

Фотосъемка салюта обычно мероприятие статичное, и мы можем играть выдержкой затвора как душе угодно (лишь бы результат нас устроил). С помощью длинной выдержки рисуем шлейф от пиротехники. Уменьшая (укорачивая) выдержку — шлейфы уменьшаются и пропадают вовсе. Стоит заранее потренироваться, чтобы примерно понимать что к чему. Естественно, вспышку при съемке салюта не применяем, если нет какой-либо извращенной задумки (свести с ума фотоаппарат и испортить кадр, к примеру). И да, я снимаю в приоритете выдержки, а также в полностью ручном режиме. Другие режимы не подходят в силу специфики задачи.

Диафрагма

Это важно. Грубо говоря, устанавливая определенное численное значение диафрагмы, мы управляем глубиной резкости. Выставляем среднее значение того объектива, который имеем на руках для съемки салюта в ночное время суток. Я использую значения от f/8 до f/16. Именно среднее значение! Помни, чем выше число диафрагмы, тем резкости меньше. Как выявить среднее значение? Можно поискать таблицу, а можно на практике выявить именно то, что дает наивысший результат. Попробуй попрактиковаться, если есть вопросы.

Фокусировка

Никакой автофокусировки. Отключаем автофокус и выставляем расстояние визуально через окуляр видоискателя, либо по Live View с недолетом до предполагаемой точки появления салюта. Зажатая диафрагма увеличит ГРИП и мы гарантированно захватим объект съемки и определенное расстояние до него. Лучше почитать о гиперфокальном расстоянии, и отталкиваться от этих знаний.

ISO матрицы

Чем меньше, тем оно лучше. При увеличении чувствительности появляется шум на фото. Его, конечно, можно задавить потом при обработке, но тогда посрадать может резкость, и вполне обоснованно. На массово распространенных фотоаппаратах минимальное ISO 100. Если на твоем фотике есть возможность уменьшать ISO до 50 — ты вообще король.

RAW

Крайне предпочтительно снимать в RAW. Это такой формат сырого изображения, которое позволяет расширенное редактирование файла после съемки, используя графические редакторы. У каждого производителя реализован по-своему, зачастую его размер выше, чем обычного файла JPEG.

Постобработка

При постобработке кадрируем, и правим цвета согласно нашему мировосприятию, а также, личным пожеланиям. Я предпочитаю обрабатывать фотографии, огтснятые в RAW путем применения программ типа Photoshop и Lightroom. Последняя намного проще, она больше подходит для пакетной обработки. Обычно фотографиям может требоваться добавление резкости, а также правка ошибок фотоаппарата и твоих.

Итог

Как ты увидел из всего выше написанного, съемка салюта дело достаточно простое (нет). Особенно, когда предварительно присутствовала практика фотосъемки в темное время суток. Кратко о съемке салюта ночью:

  • Выбираем безветренное и удобное для съемки место
  • Используем ISO 100
  • Играем выдержкой. Длинные выдержки от 1 секунды и выше дают разные шлейфы от пиротехники
  • Обязательно используем штатив
  • Диафрагму переключаем в средних значениях, f/7,1-11 (не достигаем дифракционного предела)
  • Фокусируемся вручную, не забываем про гиперфокальное расстояние объектива
  • Не включаем вспышку
  • Снимаем сугубо в RAW, в нем большинство косяков можно исправить.

Попробуй себя заранее, чтобы привыкнуть к ручной правке параметров на лету. Стоит открыть для себя, например, режим фотоаппарата «Приоритет выдержки» и освоить его. Для получения нужного результата стоит предварительно потренироваться! Удачи, я в тебя верю, бро!

Фотографии салютов:

Дополнительные принадлежности

  • Съёмные пентапризмы с различным углом визирования по отношению к корпусу камеры. Возможно применение пентапризм с TTL-экспонометром от фотоаппарата «Киев-88».
  • Нескладывающаяся шахта видоискателя с лупой.
  • Пистолетные рукоятки, в том числе и с плечевым упором.
  • Комплект из двух удлинительных колец толщиной 19 и 48 мм с байонетом В.

Композиция.

Если вам предстоит снимать масштабный праздничный салют, неплохо было бы наведаться на место будущего шоу, чтобы заранее продумать где можно занять удобную позицию. Заодно спланировать, как выстраивать композицию – что включить в кадр, что будет на заднем плане. Если рядом есть водоем, то вы получаете отличную возможность сделать яркие, зрелищные кадры. Выбирайте для съемки такую точку, откуда будет виден и салют, и его отражение в воде, и темная часть воды. Если снимать только отражение огней в воде без темного фона на переднем плане, то у вас получится просто полоска светлой воды. Когда салют снимается на фоне города, то задний план получается темноватым, городских огней практически не видно. Решить проблему можно с помощью фотошопа или сделать отдельно снимок города и потом сшить его с фотографией салюта. Как выстраивать кадр – горизонтально или вертикально – это зависит от задумки фотографа. Если нужно показать красоту фейерверка и длинные следы от огней, то предпочтительнее вертикальный кадр, если нужно показать масштабность салюта или захватить в кадр окружающий пейзаж, то делают горизонтальные кадры.

Фотоаппараты «Салют» на рынке

  • На экспорт фотоаппараты «Салют» поставлялись под названием «Зенит-80», «Киев-80»], «Revue 6×6».
  • Пентапризма в комплект фотоаппарата не входила. Экспортные модели могли дополнительно комплектоваться сменной пентапризмой.
  • Цена фотоаппарата «Салют-С» в 1979 году составляла 435 рублей.

Комплект поставки

  • Фотоаппарат с объективом, кассетой и катушкой.
  • Передняя крышка объектива, задняя крышка объектива.
  • Светофильтры : УФ-1×, ЖЗ-1, 4×.
  • Сменная кассета с катушкой, спусковой тросик.
  • Ремень, футляр, упаковочная коробка, руководство по эксплуатации.

Учимся снимать салют!

Прочтите сейчас наши советы, посмотрите видео и 13 фотоподсказок и вы узнаете, как красиво снимать салюты

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Какие типичный ошибки допускают новички, когда снимают салют?

Ошибка №1. Не стоит снимать салют на коротких выдержках.

Обычно это бывает, когда фотографируют с рук на телефоны и мыльницы. При этом получаются только отдельные точки, которые совсем не похожие на то, как вы хотели снять салют!

Не стоит снимать салют на коротких выдержках

Пусть точки останутся точками при съемке. Но включите в кадр элемент праздника, который при взгляде на фото возродит те ощущения, которые у вас были во время съемки. Сфотографируйте воздушные шары или людей на улице. Красиво освещенные здания или части праздничной декорации на фоне салюта придадут вашему снимку очарование и скроют технические огрехи съемки.

Элементы праздничной декорации на фоне салюта придадут вашему снимку очарование

Ошибка №2. Если снимать салют на длинных выдержках без штатива, то кадр будет смазанным

Понятно, что не каждый любитель красивых фотографий будет носить с собой штатив. Но беда в том, что если снимать салют на длинных выдержках без штатива, как говорится, с рук, то изображение часто получается смазанным. Конечно, есть люди – снайперы, которые умудряются снять салют резко без опоры даже при очень длинных выдержках. Но для среднестатистического человека выдержкой, когда изображение получается четким, является не длиннее 1/60 сек.

Не снимайте салют без штатива

Больше всего смаз заметен там, где объект должен быть неподвижным. Чтобы участки на земле не получились смазанными за счет дрожания рук, предлагаем снимать только салют в небе, не захватывая участки земли. При этом можно получить интересные художественные эффекты.

Как снимать салют с рук Фотоледи

Лучше всего снимать салют со штативом. Идеально, если вы придете пораньше и установите штатив до того, как народу будет столько, что не протолкнешься. Так же можно присмотреть место, отдаленное от массовых гуляний: соседний холм, крышу здания. Там вы со штативом можете чувствовать себя более свободно.

Используйте штатив для съемки салюта

Ошибка №3. Перед тем, как снимать салют, проверьте ветер!

Вместе с огненным шоу, залпы салюта сопровождаются пороховым дымом. Поэтому в безветренную погоду этот дым может испортить фотографию. Если можно, то встаньте по ветру, чтобы дым относило к другим фотолюбителям, которые не читали этой статьи на сайте Фотоледи

Учитывайте направление ветра при съемке салютов

Можно попробовать выбрать место съемки так, чтобы ветер уносил от вас дымку. Но, как правило, на практике это сделать не так просто. Поэтому постарайтесь хорошо снимать самые первые залпы салюта. Именно они получаются четче всего, так как не закрыты пороховой завесой.

Поэтому постарайтесь хорошо снимать самые первые залпы салюта

Ошибка №4. Не рекомендуется снимать салют с автофокусом

При съемке салютов интуитивно хочется сфокусироваться на всполохе огней и использовать автофокус. Но часто автоматика не может справиться со своей задачей, так как огни фейерверка движутся и быстро гаснут.

Рекомендуется снимать с ручной фокусировкой. Фокусироваться нужно на какой-то объект, который находится на том же расстоянии, что и будущий залп. Как правило, залпы делают с какой-то поверхности: судна, с земли. Поэтому не составит труда сфокусироваться по этому объекту.

«Пристрелку» фокуса нужно сделать до начала салюта, чтобы не потерять самые первые залпы. Как мы помним, они самые красивые и чистые.

Что делать, если у вашего фотоаппарата нет ручной фокусировки? Тогда используйте блокировку фокуса.

Фокусировка при съемке салютов

Композиция при съемке салютов

Прежде всего, выберем нужный формат снимка. Обычно используют три возможных формата:

  1. Прямоугольный формат с соотношением сторон 3 на 4. Он бывает как вертикальным, так и горизонтальным
  2. Прямоугольный панорамный. Бывает только горизонтальным, когда снимаем салюты.
  3. Квадратный.

Эти параметры настраиваются прямо в вашей камере.

Как расположить фотоаппарат: вертикально или горизонтально?

Вертикальное расположение кадра хорошо для того, чтобы показать динамику залпов. Если вы включаете часть пейзажа в кадр, то лучше снимать салют горизонтально.

Кадрирование снимков перед съемкой салюта

Не забывайте о линии горизонта!

Так как салют часто проводят на побережье, эта ошибка будет сильно бросаться в глаза!

Съемка салюта и линия горизонта

Что еще можно придумать, чтобы разнообразить снимок?

Хорошо включить в кадр силуэты людей. Они придают масштаб событию и определенную нотку романтики.

Фотографируйте силуэты людей на фоне фейерверка

Если вы находитесь на берегу моря или реки, то снимайте салют так, чтобы видны были отражения всполохов салюта в воде!

Отражения в воде при съемке салютов

А если вы не можете выйти и посмотреть салют на улице, то вполне можно сделать праздник дома!

Такое интересные задание получили наши Фотоледи на курсе «Фотопутешествия».

И справились с ним мастерски!

Снимаем салют дома

Если вы хотите отправиться с нами в фотопутешествие

разобраться со всеми настройками фотоаппарата

и научиться красиво снимать салют и не только, то присоединяетесь!

Guardar

Guardar

Сменные объективы с байонетом В

Объектив Иллюстрация Фокусное расстояние Относительное отверстие Угол поля зрения объектива Применение
Зодиак-8В

30 3, 5 180° фишай
Мир-26В

45 3, 5 83° широкоугольный объектив
Мир-3В 65 3, 5 66° широкоугольный объектив
Мир-38В 65 3, 5 66° широкоугольный объектив
Индустар-29 80 2, 8 44° нормальный объектив
Волна-3В

80 2, 8 44° нормальный объектив
Вега-12В 90 2, 8 47° нормальный объектив
Вега-28В 120 2, 8 31° длиннофокусный объектив
Калейнар-3В 150 2, 8 28° длиннофокусный объектив
Юпитер-36В 250 3, 5 19° длиннофокусный объектив
Телеар-5В 250 5, 6 18° длиннофокусный объектив
Таир-33В 300 4, 5 15° длиннофокусный объектив
ЗМ-3В 600 8, 0 7, 5° зеркально-линзовый объектив

Рабочий отрезок байонета В составлял 82, 1 мм, с помощью соответствующих адаптеров объективы от камер «Салют» могли применяться практически на всех фотоаппаратах с шторным затвором. Наиболее известны адаптеры к фотоаппаратам с байонетом Б и с резьбовым соединением M42×1/45, 5

.

у нас в ремонте фотоаппарат Салют С

Раздел: у нас в ремонте / Дата: 3 Июль, 2019 в 20:17 / Оказалось не все так просто, как казалось. Покажу некоторые особенности «в картинках».

В начале все довольно просто. Снял всю обвеску, разобрал видоискатель. С зеркалом начинаются проблемы. Снимать и ставить его неудобно и требуется сноровка. Трогать или тереть зеркало нельзя. Взводить затвор при снятом зеркале тоже нельзя — можно сломать механизм взвода. Есть способ безопасно взвести — толкать рамку в процессе взвода, имитируя ход зеркала, но тут еще один подводный камень — рамка при спуске затвора подпрыгивает быстрее, чем если бы на ней было закреплено зеркало (масса зеркала несколько замедляет ход). В итоге затвор может сработать некорректно или вообще заклинить. Короче — для проверки приходится каждый раз снимать и ставить зеркало…

Далее снимаются светопоглащающие щитки. Тоже тот еще гемор, благо снимаются и ставятся один раз (до и после ремонта). Видимо поэтому левый щиток в этом аппарате отсутствует (предыдущий мазохист психанул и выбросил). Нижний щиток никак не вынуть не сняв байонет.

Вот эту картину приходится наблюдать основное количество времени возни с этим монстром:

Как же все удобно то… Все настройки выполняются длинной отверткой вот так, через верх. Еще эта чертова рамка зеркала мешает. Подкрутил, надо проверить — опять ставить зеркало… Вообще большинство проблем решается из такого состояния, есть доступ к основным важным органам. Слева вверху — замедлитель, отвечает за длинные выдержки (1/2 — 1/15). Справа вверху — механизм коротких выдержек (1/30 — 1/1000). Слева внизу — механизм натяжения шторок. Справа внизу — контакты синхронизации вспышки. Слабое звено в этой системе — замедлитель. Он может заклинить, может проскальзывать, может медленно тянуть. В любом случае его надо разбирать и чистить. Сложности на первый взгляд никакой, но тут сразу всплывает мерзкая особенность Салютов. Даже полностью исправный Салют нельзя просто разобрать и собрать т.к. узлы не имеют точного места установки. Тот же замедлитель (чистый и исправный) приходится долго двигать туда-сюда находя момент при котором все длинные выдержки работают (обычно или не закрывается вторая шторка на 1/2 или проскакивает вторая шторка на 1/15). После установки в обязательном порядке требуется настройка. Абсолютно точно настрить нереально — регулировка одной из выдержек так или иначе влияет на остальные (особенно 1/8 и 1/15, которые настраиваются… одним винтом, вот и получается что-то типа 1/9 и 1/14 в лучшем случае).

Видно, что отверстия, для крепления замедлителя внутри корпуса, перекрываются деталями сверху. Отверткой подлезть — та еще задачка, особенно когда оно внутри фотоаппарата (на предыдущем фото эти три винта даже не видно, а ведь туда отверткой надо извернуться…). Что мешало сделать ушки длиннее — большая загадка.

Дальше разбирается без проблем. Главное — сначала снять пружины, чтобы все не разлетелось в разные стороны. Самая большая шестерня содержит внутри муфту (забыл сфотографировать в разобранном виде). Капля масла — и муфта перестанет работать (проскальзывает в обе стороны и длинных выдержек или совсем нет или гуляют сами по себе). Кроме муфты обязательно промываю червячный вал на крыльчатке и прилегающую к нему шестерню (маленькая, слева). Масло и грязь на них — причина ооочень растянутых выдержек или заклинивания замедлителя.

На этом заканчивается благоприятный сценарий ремонта (за вменяемую сумму), дальше начинается кромешный адъ. В этом Салюте не было длинных выдержек по причине не связанной с замедлителем, а именно не включалась блокировка второй шторки при подъеме зеркала.

Все что связано с работой зеркала, шторок и перемоткой кассеты находится «снаружи». Для доступа к этим механизмам нужно снять «шкурку». Скрытые под обклейкой спереди мелкие пакостные винты трепят нервы, но это только первый раз. Самая мерзкая мерзость — это снятие и установка механизма взвода…

Вынуть можно только в положении «В», при невзведенном затворе и только если руками опустить зеркало вниз. Но даже в этом случае рычажок на оси рамки зеркала (он не дает переключать выдержку при невзведенном затворе) мешает вынуть механизм. Приходится искать подходящий угол и елозить его туда-сюда пока не выскочит. Проблема в том, что все будет работать как положено только в одном единственном положении ВСЕХ шестеренок ВСЕХ механизмов. Хотя бы одна станет хотя бы на один зуб не так — начинаются проблемы. При установке механизма взвода, им так же приходится елозить, от чего точно выставленные шестерни могут провернуться, а проконтролировать это никак не получится — нифига не видно т.к. корпус мешает. Только сборка, проверка на всех выдержках и опять снятие/установка с подкручиванием шестеренок.

Зато в разобранном виде все прекрасно видно и поставить/снять механизм взвода можно легко и непринужденно. Можно я так оставлю? Ну можно? А?

Тут, кстати, обнаружилась причина проблем с длинными выдержками — погнут крючек, которым рамка зеркала поддевает рычаг разблокировки крючка удерживающего вторую шторку во время длинных выдержек. Его видно на фото — чуть правее и выше латунной шестерни. Слева вверху — механизм перемотки кассеты. Справа вверху — шестерня механизма переключения выдержек, который вообще находится внизу, на дне корпуса. Слева внизу видно планку, которая показывает в окошке состояние затвора (взведен/не взведен). На планке с обратной стороны есть пружинка, которая её фиксирует в поднятом состоянии. Если она не фиксируется, пружинка скорее всего отломана. Та самая пружинка:

Механизм взвода обязательно разбирается для чистки и смазки. Вроде ничего сложного, но есть пара шестеренок, взаимное расположение которых влияют на работоспособность аппарата в целом.

Как все замечательно становится, в разобранном то виде…

Теперь надо засунуть зеркало и проверить работу затвора.

Осталось собрать все в корпус (сказал мастер хихикая и нервно дергая глазом). В этом аппарате основная проблема решилась. Есть конечно масса проблем выползающих во время сборки и окончательной настройки, но эти тонкости расписывать я не буду. Покажу только, что есть еще более худший сценарий ремонта, он находится на самом дне (в прямом смысле). Вот тут:

Справа вверху — нижняя часть механизма коротких выдержек (видно шестерню переключения выдержек). Слева внизу — механизм натяжения шторок. И тот и другой механизм нельзя просто снять и поставить, их детали относительно остальных механизмов и относительно друг друга имеют только одно единственно верное положение, которое поймать очень трудно. А при снятии механизма натяжения, шторки буквально вываливаются и засунуть обратно, при этом попадая шестеренками на нужный зуб — та еще морока. Естественно, после требуется точная настройка натяжения шторок.

Вот такие малоприятные штуки — эти Салюты. Еще в кассете мудреный мехенизм находится, но на этот раз разбирать не пришлось.

  • Рекомендуем
  • Комментарии

у нас в ремонте фотоаппарат киев 15

Читать далее

у нас в ремонте вега 12В и Зенитар

Читать далее
Нажмите, чтобы отменить ответ.

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

Оборудование для фотографирования фейерверка.

Для съемки фейерверка понадобится штатив, т. к. снимать придется на длинных выдержках, и любое шевеление камеры приведет к смазу изображения. Желательно иметь пульт или спусковой тросик, чтобы можно было управлять камерой не касаясь ее.

Как фотографировать фейерверк

Настройки камеры при съемке салюта. Встроенную вспышку отключите – до салюта она не достанет, а камера из-за нее будет настроена на съемку в режиме короткой выдержки. Переведите камеру в ручной режим съемки (М – manual). Значение ISO выбирайте самое минимальное какое есть – 50, 100, 200. Если этого не сделать, то камера будет его поднимать. Практика показывает, что оптимальное значение ISO для большинства зеркалок – 100, тогда цветовой шум минимальный. Фокусировку выставляйте на бесконечность, это нужно для того, чтобы камера не пыталась фокусироваться на черное небо и снимала с заранее установленным фокусом. Выдержку выбираем в режиме “bulb” (прокрутите значение выдержки до максимума, там будет этот режим). Смысл в том, что работая в режиме “bulb” вы полностью контролируете выдержку: нажимая первый раз на спуск, вы поднимаете зеркало, кадр начинает экспонироваться, нажимая второй раз, вы заканчиваете экспонирование кадра. Если этого режима в вашей камере нет, выставляйте выдержку на значение 1-3 секунды. Значение диафрагмы подбираем среднее — от f:8 до f:16 – в таком диапазоне оптика дает лучшую картинку.

Как фотографировать фейерверк

Как фотографировать фейерверк.

Начинайте снимать когда залп летит в небо, подождите пока он раскроется и погаснет, и нажимайте второй раз (интервал получится от 1 до 2 секунд). Посмотрите, что получилось. Если кадр темный, то или уменьшите значение диафрагмы или держите затвор открытым дольше (не 1-2 сек, а 3-4). Если слишком много света, зажмите диафрагму (увеличивайте значение f). Снимайте постоянно, делайте больше дублей, но не забывайте изредка посматривать, что у вас получается. Вносите изменения в композицию и экспозицию, потом, при разборе фотографий отберете лучшие снимки.

Важные мелочи при съемке. Выбирая точку для съемки, обратите внимание где находятся фонари – они могут засветить все происходящее. И учитывайте направление ветра – если весь дым пойдет на вас, то вряд ли вы сумеете снять что-то достойное внимания.

← Вернуться к списку статей

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий