Навигация в Photoshop CS6 и CC, рекомендации и горячие клавиши

Всем привет! Пришло время уроков Фотошопа. В этой статье я расскажу, как нарисовать в Фотошопе увеличительное стекло (лупу) и передать правильное отражение в ней. После того, как будут пройдены все этапы, у вас получится вот такое:

Как сделать эффект лупы в Фотошопе

Для урока я буду использовать вот такое фото:

Сохраните себе и откройте это изображение в Фотошопе. Конечно же, не обязательно использовать именно эту картинку, можете найти в интернете любую другую картинку.

Выберите из инструментов слева «Овальное выделение»

Чтобы нарисовать ровный круг, нажмите и держите клавишу «Shift» когда мышкой начнете наводить овальное выделение.

Теперь нажмите на клавиатуре клавиши «Ctrl+J». Вы получите дублированную выделенную зону на новый слой:

Вернитесь к первому слою «Слой 1». Это изображение нужно немного уменьшить. На клавиатуре нажмите «Ctrl+T» и сверху пропишите 85% к Ширине и Высоте:

Как сделать эффект лупы в Фотошопе

Потом жмите на галочку правее:

Теперь переходим к «Слою 2» и жмём в меню «Выделение» => «Выделить снова». Дальше жмите в меню на «Фильтр» => «Искажение» => «Сферизация» с такими настройками: «Количество -80%». Жмите «ОК»:

Как сделать эффект лупы в Фотошопе

Вот такой результат должен получиться у вас:

К этому же слою применим некоторые эффекты. Выберите в верхнем меню «Слои» = > «Стиль слоя» = > «Внутренняя тень» с такими настройками:

Изображение можно увеличить

Добавим для реалистичности отблиск на лупе Создайте новый слой. Из инструментов слева выберите «Овальное выделение» . Нарисуйте и залейте белым цветом вот такой кружочек, как у меня на картинке:

Снимите выделение и нажмите для «Слой 3» с бликом «Фильтр» => «Размытие» => «Размытие по Гауссу…». Выберите 17 пикс.

Вот так примерно получится у вас:

Теперь создадим еще один слой для второго блика. Только блик будет поменьше и без размытия, как у меня на рисунке:

Делаем оправу для лупы

Придерживая клавишу «Ctrl» выберите «Слой 2» для выделения. Теперь создайте и перейдите на новый слой. Закрасьте его цветом #202020:

Теперь в меню нажмите «Выделение» => «Модификация» => «Сжать» и выберите там «Сжать на» 7 пикселей. Теперь нажмите на кнопку «Delete» для очистки выделенного участка:

Теперь дублируйте Слой 5 (этот же) и назад вернитесь к тому же слою (Слой 5). Выберите в «Слои» = > «Стиль слоя» = > «Наложение градиента» с такими настройками:

Как сделать эффект лупы в Фотошопе

Сместите этот слой немного ниже:

Создайте «Дубликат слоя» и сместите еще ниже и так 3-и раза:

Теперь сделаем ручку. Создайте новый слой. Выберите инструмент «Прямоугольное выделение» , выделите и залейте «Градиентом» так, как на картинке:

Создайте еще один слой. Выберите инструмент «Прямоугольное выделение» , выделите и залейте «Градиентом» только потемнее , так, как на картинке:

Объедините слои ручки. Чтобы повернуть ручку, нажмите «Редактирование» => «Трансформирование» => «Поворот». Поворачиваем и двигаем ручку так, чтобы красиво и реалистично смотрелось.

Примерно так как у меня:

Вот такая лупа получилась у меня. Наверно, было бы проще видео урок сделать, чем строчить такую статью с кучей изображений. Если у кого-то не выходит, пишите в комментариях, буду делать видео-урок по этой теме.

Понравился пост? Помоги другим узнать об этой статье, кликни на кнопку социальных сетей ↓↓↓

Задний фон, который будет виден вокруг лупы.

Как сделать лупу в фотошопе

Так как самый большой файл №3 — это фон, то можно накладывать все на него.

Берем нашу лупу и пчелу и кидаем все на наш фон. Как это сделать?

Можно сделать простым перетаскиванием. В шапке фотошопа ищем такой значок – окна и поставим такой, который выделен.

Берем одно фото за другим и просто перетаскиваем на наш фон.

Не путать слово окно и значок окно!!!

Как сделать лупу в фотошопе

Смотрим наши слои, что получилось. У нас 3 фото = 3 слоя.

Их нужно расставить именно таким образом, что задний фон должен быть на заднем фоне, лупа на переднем, а пчела между ними. Это можно сделать с помощью монтажа.

Идем слой – ищем строку монтаж и кликая по слоям в этом окошке, перемещаем все слои в нужном нам порядке.

Это окно можно найти в слове «окна» — нужно поставить галочку напротив «слои».

Или же просто кликнуть F7.

Можно работать только с выделенным слоем.

Выделим слой с пчелой и уменьшим его, чтобы пчела попала целиком в лупу.

Как сделать лупу в фотошопе

Выключим задний фон и поработаем со слоем пчела. Возьмем резинку и сотрем все, что нам не нужно.

Как сделать лупу в фотошопе

Включаем задний фон.

Вот, что у нас получилось.

Эффект лупа, три варианта

В программе FastStone эффект лупы имеет скорее художественную направленность.

Лупа в Windows 10 имеет прямоугольный размер с возможностью настроек, а также изменяемый процент увеличения. Как и в FastStone изображение лупы перекрывает ту часть изображения, которую мы рассматриваем через увеличительное стекло.

Отличие еще в том, сто в FastStone линзой можно увеличить любой фрагмент изображения, но сместить увеличенный фрагмент в сторону не получится. Линза перекрывает неискаженное изображение.

В то время, как в PicPick линзу с увеличенным фрагментом картинки можно перетащить в сторону от того фрагмента, который мы увеличивали. Это повышает наглядность.

В PicPick на фото получается два изображения интересующего нас фрагмента.

  • Первое — в натуральную величину.
  • Второе — в увеличенном виде.

Ссылки для скачивания программ:

  • PicPick
  • FastStone

Как включить эффект линзы в PicPick

На закладке «Главное» в панели инструментов найдите значек в виде окружности со знаком «+» внутри. Это эффект лупы.

Теперь удерживая левую кнопку мыши захватите фрагмент изображения. Фрагмент можно изменять и перемещать.

Как включить эффект линзы в FastStone

В панели главного меню FastStone кликните «Эффекты». В открывшемся меню выберите «Линза».

У линзы можно изменять кривизну стекла, размер самой линзы. Ее также можно перемещать по изображению.

Интересные эффекты, которые сможет создать каждый с помощью своей камеры

Photoshop дает нам огромные возможности для усовершенствования фотографий и добавления интересных эффектов к изображениям, но на много приятнее научится делать что-то оригинальное непосредственно со своей камерой. Сегодня мы расскажем вам о таких эффектах, всего у нас 26 фантастических эффектов, которые вы можете попробовать с вашей цифровой камерой, именно по этому, мы будем придерживаться английского алфавита, и будет говорить о всех эффектах, от A до Z.

«A» Абстракция (Abstract)

Что это значит? Основная идея всех творческих фотографий заключается в абстракции, то есть в абстрактном виденье реальности. Съемку в черно-белом режиме, можно рассматривать как способ съемки более абстрактной реальности. Черно-белая съемка это, пожалуй, самый простой вариант абстракции. На более продвинутом уровне вам следует научиться преподносить обычные вещи в необычном ракурсе, что бы зритель мог посмотреть на них по-другому, по-новому. Специальное оборудование для камеры: Не требуется Советы по съемке: Обратите внимание на узоры и оттенки, найдите что-то интересное и сконцентрируйтесь на этом объекте.

«B» Ручная выдержка (Bulb)

Что это значит? Ручная выдержка, это специальная настройка в камере, которая будет доступна только в ручном (M) режиме съемки. Она позволяет устанавливать очень длинную выдержку, от нескольких минут, до нескольких часов, если это возможно. Затвор остается открытым до тех пор, пока вы держите кнопку нажатой. При съемке в таких условиях, вам обязательно потребуется штатив, очень желательно воспользоваться удаленным управлением камерой, чтобы избежать дребезжания штатива в течение длительного воздействия на кнопку спуска затвора. Специальное оборудование для камеры: Кабель для удаленного управления камерой. Советы по съемке: Для создания интересного эффекта, хорошо было бы поснимать при ручной выдержке движущиеся автомобили, экспериментируя и фантазируя. Таким образом вы сможете создать оригинальные огненные узоры из фар и фонарей. Оптимальная выдержка приблизительно равна одной минуте, при f/11, ISO100.

«C» Съемка напротив света (Contre-Jour)

Что это значит? Contre-Jour в переводе с французского означает «против света» и используется для обозначения изображений, снятых непосредственно напротив главного источника света. Если вы фотографируете таким образом, вы получаете темный силуэт главного объекта съемки. За частую, такие силуэты могут оказаться очень интересными, особенно если ваша модель будет в этот момент выполнить какие-либо интересные действия. Специальное оборудование для камеры: Не требуется. Советы по съемке: При съемке на восходе или на закате, следить за формами, которые могут создать интересный силуэт. Было бы красиво подчеркнуть силуэты линиями и формами за счет текстуры и детализации.

«D» Датский наклон (Dutch tilt)

Что это значит? Датский наклон означает изменение угла, под которым сделан снимок. Наклон камеры является эффективным способом создания большей динамики на снимке. Если вы фотографируете автоспорт, или велоспорт, то намного интереснее выглядят снимки, сделанные под углом. В портретной фотографии, такая съемка создает большую напряженность и добавляет некого драматизма сюжету. Специальное оборудование для камеры: Не требуется. Советы по съемке: Подумайте о том, на сколько следует наклонить камеру, учитывая то, какие элементы попадут в кадр, а какие нет. Если в кадре есть горизонтальные лини, сделайте так, что б они были расположены по диагонали, или под каким-то другим углом.

«E» эффекты Эджертона (Edgerton)

Что это значит? Гарольд Эджертон, один из первых фотографов, который начал использовать электронную вспышку и быструю съемку. Благодаря его работе в этом направлении, сегодня мы можем снимать предметы, используя такую вспышку, какой мы привыкли её видеть. На вспышке мы регулируем количество света, который она излучает, и как долго она это делает. Минимальное значение, соответствует длительности приблизительно 1/50, 000 сек., с такой скоростью вы сможете сфотографировать каплю воды и брызги молока достаточно легко. С помощью этой же техники, вы сможете снять летящую пулю, но это уже сложнее. Преимуществом съемки жидкости заключается в том, что вы можете снимать столько, сколько вам это потребуется, и это не доставит ни малейших трудностей и неудобств. Специальное оборудование для камеры: Внешняя вспышка, подключенная через горячий башмак, много запасных батарей и источник из которого будет капать вода… Советы по съемке: Установите источник воды таким образом, что бы капли капали с некой периодичностью, настройте экспозицию вручную, так же отдайте предпочтение ручной фокусировке. Если все сделать правильно, то шанс получить красивый кадр достаточно высок, но все равно будьте готовы к неудачам.

«F» Всеми любимый «Рыбий глаз» (Fisheye)

Что это значит? «Рыбий глаз» это специальный широкоугольный объектив, который создает искаженное с углом 180 градусов, или больше. Есть два типа таких объективов: Диагональный (или «полнокадровый») — полученный кадр целиком занят изображением; Циркулярный — на полученном кадре изображение занимает не всю его площадь, а лишь вписанный круг. Снимок, показанный ниже сделан с помощью циркулярного объектива. Специальное оборудование для камеры: В примере использовался объектив Sigma 4.5mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye циркуляр, который стоит приблизительно 1000$, но можно найти рыбий глаз, который будет стоить не больше ста долларов. Советы по съемке: При использовании циркулярного рыбьего глаза используйте частичный замер, будьте очень осторожны, что бы не поцарапать выпуклую линзу.

«G» Зернистость (Grain)

Что это значит? Еще до появления цифровых фотоаппаратов, термин «зерно» означало, гранулированный сгусток в структуре кинопленки. В цифровой фотографии, он означает видимые электронные шумы на изображении. Зернистость снимка, или шум растет вместе с тем, как растет значение ISO, и, хотя такой эффект, часто считают нежелательным, он может быть использован в творческой фотографии, для передачи настроения и создания текстуры. Специальное оборудование для камеры: Не требуется Советы по съемке: Поставьте высокое значение ISO при фотографировании, и попробуйте поснимать в монохромном, или черно-белом режиме.

«H» Высокоскоростная синхронизация (High-speed sync)

Что это значит? Высокоскоростная синхронизация означает выдержку, при которой вспышка будет работать синхронизировано с камерой. Если высокоскоростная синхронизация не установлена, вспышка будет успешно работать при скорости затвора примерно до 1/250 сек и это может оказаться проблемой, если вы хотите использовать вспышку в условиях яркой освещенности и хотите использовать широкую апертуру . Специальное оборудование для камеры: Вспышка с высокой скоростью синхронизации (HSS). Советы по съемке: В нашем примере, апертура установлена на значении F / 4, и ISO равно 100, необходимая выдержка — 1/1000 сек. Нам требовалось добавить заполняющую вспышку, чтобы смягчить тени и добавить еще больше света, поэтому мы установили HSS, дабы гарантировать успешную синхронизацию вспышки с выдержкой от 1/1000 сек.

«I» Съемка с определенным интервалом времени (Intervalometer)

Что это значит? Съемка объекта через определенные промежутки времени позволяет показать вам, как он меняется с течением времени. Это отличный метод для создания покадровой последовательности, например при съемке растений – так можно показать, как растение растет, развивается и погибает. Специальное оборудование для камеры: Используйте тросик с функцией интервальной съемки, такой, как Hähnel Giga T Pro (120$). Некоторые программы для работы с изображениями включают в себя интервалометр, ( программа EOS Utility поставляется с камерами Canon). Советы по съемке: Сложным может оказаться выбор нужного интервала между съемками, тем не менее, но все-таки, лучше сделать больше, чем меньше, так вы точно не пропустите ничего важного.

«J» Эффект мозайки Joiner

Что это значит? Такой эффект сделал очень популярным художник Дэвид Хокни, воспроизводить его стало намного легче в эпоху Photoshop, так как каждый элемент мозаики может быть растянут и дублирован, качество работы можем быть на столько высоким, что вы вовсе не увидите швов. Тем не менее, гораздо интереснее пойти тропами старой школы – снимать каждый элемент в отдельности, а некоторые неточности в работе только добавят вашему произведению большего шарма. Специальное оборудование для камеры: Не требуется Советы по съемке: Не имея практики в подобной работе, лучше сразу делайте множество кадров, что бы потом было из чего выбирать.

«K» Калейдоскоп (Kaleidoscope)

Что это значит? В калейдоскопе используются зеркала, чтобы создавать цветные узоры из простых предметов. Для подобного эффекта с фотоаппаратом, следует сделать трубку с помощью листа серебряной бумаги, или фольги, который потом следует прикрепить к объективу. После, того как это будет сделано, можно приступать к созданию узоров. Специальное оборудование для камеры: Лучше работать с Макро-объективом, он позволяет снимать четче и качественнее. Советы по съемке: Если у вас нет возможности прикрепить фольгу к краю объектива, заверните его полностью в фольгу, создав своеобразную трубку для объектива. Так вы создадите лучший централизованный.

«L» Художественный объектив Lensbaby

Что это значит? Lensbaby, это художественный объектив, который фокусируется в одной точке, а затем постепенно размывает область вокруг. Специальная конструкция объектива обеспечивает размытие, очень похожее на радиальное, или на Motion Blur. При съемке с Lensbaby следует грамотно настроить диафрагму и глубину резкости Специальное оборудование для камеры: Для съемки фотографии показанной в примере использовался Lensbaby Composer (стоит около 250$). Советы по съемке: С объективом Lensbaby можно работать только в ручном режиме. Для получения хорошего результата вам может помочь штатив, так вы сможете хорошо сфокусироваться даже на движущихся объектах.

«M» Эффект имитации лунного света (Mock moonlight)

Что это значит? Эффект имитации лунного света дает вам возможность фотографировать, якобы ночью. То есть, вы сможете создавать ночные снимки, днем. Снимая днем с использованием специальных фильтров, дает сильный эффект синего тона. Для создания такого эффекта, вам требуется установить баланс белого специальным образом, а так же настроить экспозицию на значение «-2». Специальное оборудование для камеры: В данном случае вам может очень пригодится фильтр синего цвета, с его помощью эффект «холодного» снимка можно увеличить. Советы по съемке: Для получения большей реалистичности фотографии, повысьте контрастность и фотографируйте при ярком свете, а лучше напротив света. Солнце может выступить в качестве полной луны, тем самым придав снимку большей таинственности.

«N» Нейтральна плотность (Neutral Density)

Что это значит? Neutral Density (или ND) фильтр ограничивающий количество света, попадающего на матрицу камеры, что позволяет делать снимки при более низких скоростях затвора, для красивого размытия. Специальное оборудование для камеры: Используйте ND фильтр (желательно ND9), возможно, вам придется использовать два фильтра сразу. Так же вам определенно понадобится штатив. Советы по съемке: Установите скорость затвора, на значении равном 1 секунда, при небольшом движении в кадре и 10 секунд при более активном движении. Удаленное управление может помочь в избежание лишнего дребезжания камеры.

«O» засвеченные снимки (Overexposure)

Что это значит? Может показаться странным, что мы призываем вас делать засвеченные снимки, но иногда это может быть очень уместно, и такой фотографический эффект стоит иметь в своем арсенале. При правильном использовании можно получить красивые, мечтательные образы Специальное оборудование для камеры: Нет. Советы по съемке: Важно правильно выбрать объект или сюжет снимка, не всегда засвеченная фотография, может выглядеть красиво. Фотографировать следует в режиме приоритета диафрагмы, значение экспозиции поставьте на +1 или +2. Съемка при хорошем освещении или на солнце усилят эффект.

«P» Съемка в движении

Что это значит? Съемка в движении великолепно работает при съемке спортивных состязаний, например гонок, для того, чтобы подчеркнуть скорость движения. Специальный комплект: Монопод. Советы по съемке: Установить относительно медленную скорость затвора, равную приблизительно 1/40-1/100 сек. Переключитесь в режим серийной съемки. Следите за объектом съемки, используя непрерывный режим автофокуса камеры. Монопод может помочь для создания более плавного результата.

«Q» Объединение изображений QuickTime

Что это значит? QuickTime, это способ объединения нескольких фотографий для создания бесшовных 360 ° панорамы, которые могут быть перемотаны влево или вправо, обеспечивая виртуальное путешествие по снимку. Специальное оборудование для камеры: QuickTime Player (www.quicktime.com) и программа для создания фильма, как Pano2VR (www.gardengnomesoftware.com). Советы по съемке: Вам нужно сделать серию исходных изображений, которые могут быть бесшовно объединены в панораму. Ключом к удачной бесшовной панораме является штатив, который обеспечит одинаковое положение камеры, без дребезжаний и шатаний фотоаппарата.

«R» контурное освещение(Rim lidht)

Что это значит? При контурном освещении, объект подсвечивается сзади не ярким источником света, и за счет светлого контура выделяется из фона. Контурного освещения можно добиться от естественных солнечных лучей, или внешнего освещения, так же оно может быть создано в студии. Очень красиво с этим эффектом выделяется текстура меха и волос. Специальное оборудование для камеры: При съемке в студии, вам потребуется одна лампа, которую следует правильно настроить. Советы по съемке: Чтобы избежать бликов и низкого контраста, контурное освещение должно использоваться за объектом, немного выше камеры.

«S» Медленная синхронизация (Slow-sync flash)

Что это значит? Обычно вспышка используется для получения дополнительного света в кадре, но так же, её можно использовать и для добавления динамики в ваши снимки. Объединив вспышку с медленной скоростью затвора, вы сможете остановить нужный объект во времени, но при этом он оставит красивый след во время движения. Специальное оборудование для камеры: Flashgun (опционально), штатив. Советы по съемке: Для полного контроля, лучше всего перейти в ручной режим и использовать выдержку от 1/4 до 1 сек, в зависимости от того, как быстро движется ваш объект.

«T» используйте объектив с Tilt-сдвигом

Что это значит? Объектив со сдвигом, используется в архитектурной съемке для фотографирования высотных зданий без сходящихся вертикалей. Если подходить к съемке творчески, то такой объектив может быть использован и по-другому, например, вы можете сфокусироваться на очень небольшом участке сцены, и в итоге получить снимок, на котором, все объекты попавшие кадр будут казаться крошечными. Специальное оборудование для камеры: Компания Canon производит подобные объективы, и их стоимость составляет около 1200$, но для пробы, и творческих экспериментов можно взять такой объектив на прокат. Советы по съемке: Используйте широкую апертуру, так что бы передний и задний план был размытым.

U Ультрафиолет (UV light)

Что это значит? Ультрафиолетовые лампы часто используются в ночных клубах, создаваемое ими своеобразное фиолетовое освещение заставляет белую одежду и другие вещи светиться в темноте. Такой эффект может быть удачно сфотографирован. Как источник света, ультрафиолет не очень хорош,, поэтому при фотографировании людей устанавливайте ISO на значение приблизительно равное 1000 и используйте штатив. Специальное оборудование для камеры: В примере использовались две УФ лампы от Maplin, стоимостью приблизительно 40$ каждая + к ним были куплены специальные (от 4,5$, за штуку). Советы по съемке: Может быть трудно, предсказать, какие материалы появляются лучшие в УФ-свете. Белый искусственных волокон и пластмасс фтора хорошо работать — но эксперимент, как вы можете получить неожиданные успехи (тоник очень эффективен, например).

«V» Вазилин (Vaseline)

Что это значит? Старомодный, довольно грубый способ съемки мягких, как мы сейчас говорим, расфокусированных снимков, заключался в том, что, линзу объектива попросту смазывали вазелином. Он часто использовался в портретной съемке и при фотографировании художественных и романтичных образов. Специальное оборудование для камеры: Банка вазелина и фильтр. Советы по съемке: Не трите вазелином непосредственно саму линзу! Сначала прикрепите к объективу UV или Skylight фильтр, а затем, используя кусочек ткани, плавно нанесите тонкий слой вазелина на фильтр, оставив нетронутой центральную область.

«W» Рисовать светом (Writing with light)

Что это значит? При использовании выдержки в условиях низкой освещенности, вы можете поймать даже самый незначительный лучик света, будь то фары от автомобиля, или яркий фейерверк. Если вы хотите научиться сами создавать подобные узоры, вам необходимо попрактиковаться в рисовании светом. Такие рисунки не получаются спонтанно, вам нужен источник света, который вы сможете контролировать, например, фонарик. Настроив и поставив камеру на штатив, и зажав кнопку спуска затвора, вы можете рисовать и писать целые предложения. Специальное оборудование для камеры: Штатив и яркий фонарик. В примере использовались дешевые мини светодиодные фонарики, которые стоят не больше 4-х долларов, и как видите, результат очень хорош. Советы по съемке: Лучший фон для света письма глухую стену или темное ночное небо. Убедитесь, что ваш факел перед камерой, то рисовать, писать, или запустить в передней части фона для создания различных трасс.

«X» X-поляризация

Что это значит? Кросс-поляризация, это способ преобразования прозрачных предметов в интересные разукрашенные радугой объекты. Использование поляризованного источника света, позволит вам получить такой же эффект, как на примере. Специальное оборудование для камеры: Лайтбокс усиливает источник света. Так же у вас должна быть поляризационная пленка (примерно 40$ за лист 30×10см) и круговой поляризационный фильтр. Советы по съемке: Как и всегда, при использовании поляризационного фильтра, вам необходимо повернуть его, чтобы получить лучший эффект.

«Y» Желтый фильтр (Yellow filter)

Что это значит? Использование фильтров еще при черно-белой съемке, обеспечивало появление красивых полутонов. Монохромный режим съемки на цифровых зеркальных камерах позволяет воссоздать эффекты фильтров. Если вы выберите желтый фильтр, то в результате получите более темное небо и белые облака, которые будут немного выделяться. Специальное оборудование для камеры: Не требуется. Советы по съемке: Снимайте в режиме RAW, вы все равно получите цветное изображение, но преобразовывать такой снимок будет намного удобнее, вы получите более точное моно преобразования в процессе редактирования.

«Z» (Zoom burst) увеличения взрыв

Что это значит? Искажения изображения, как вы понимаете, приводит к полнейшему хаосу в цвете и форме, изображенном на вашей фотографии. Такая игра с настройками зума вашей камере приводит к появлению необычных рисунков, смешиванию цветов и созданию ощущения динамики.

Специальное оборудование для камеры: Стандартный зум-объектив (ваш kit объектив идеально для этого подходит) и штатив, в случае, если вы хотите, обеспечить «ровное» размытие на ваших снимках. Советы по съемке: Обратите внимание на красочные объекты, например, на клумбы. Установите выдержку, около 1/4 до 1/15 сек, сфокусируйте в центре кадра и начинайте масштабировать как раз перед нажатием кнопки спуска затвора, продолжайте плавно изменять масштаб на протяжении всего воздействия.

6 октября, 2012

Метод 2: использование фильтра “Стекло”

Смотрите также: “Как сделать рисунок из фото в Фотошопе: фильтры, инструменты”

Помимо метода, описанного выше, можно воспользоваться встроенными инструментами Фотошопа, среди которых присутствует одноименный фильтр под названием “Стекло”.

  1. Выбрав нужный слой (самый верхний в нашем примере), заходим в меню “Фильтр” , где выбираем пункт “Галерея фильтров”.
  2. В открывшемся окне настроек раскрываем категорию “Искажение”, где кликаем по варианту “Стекло”. Выбираем текстуру, в нашем случае пусть это будет “Изморозь”. При необходимости, регулируем настройки степени искажения и смягчения текстуры. После выполненных настроек щелкаем кнопку ОК.

    Эффект Стекло в Фотошопе

  3. Получаем следующий результат:

    Результат использования фильтра Стекло в Фотошопе

Инструмент Лупа / Масштаб (Zoom Tool) – увеличиваем или уменьшаем изображение

Инструмент «Масштаб» (Zoom Tool / Клавиша «Z») на примере Photoshop CC (2014) (Rus)

Увеличивать и уменьшать в Photoshop достаточно просто, если мышка ваша с колесиком.

Зажав клавишу Alt вы сможете увеличить изображение, если будете крутить колесик от себя, и наоборот, крутите к себе — уменьшаете.

2-й способ:

Иногда нам бывает нужно увеличить изображение на какой-то определенный размер (в процентах), для этого вы можете воспользоваться следующей строкой настройки (она находится внизу вашего открытого рабочего изображения):

Например, вы хотите поменять значение 89,21% на 200%. Просто удалите это значение и введите новое.

Нажмите Enter.

Иногда эта строка бывает неактивна. В этом случае обратитесь в меню Window (Окно), выберите строку Status Bar и поставьте галочку напротив нее.

Заметьте: в версии Photoshop CS2 каждый рабочий документ будет иметь строку состояния, а в ранних версиях всего одна строка состояния, которая едина для всех рабочих окон и находится она в самом низу главного окна.

3-й способ:

Вы можете моментально придать документу размер в 100% дважды кликая на инструменте Лупа (Zoom Tool) в панеле инструментов. То же самое у вас получится, если нажмете комбинацию клавиш Alt+Ctrl+0. Размер в 100% еще называют актуальными пикселями.

Увеличивание изображения до 100% бывает очень полезно (это вид 1 к 1) особенно когда вы хотите увидеть неискаженный, настоящий вид изображения.

Позвольте показать, что это значит:

Масштаб 100%:

Масштаб 90%:

Масштаб 110%:

Вы уже и сами прекрасно заметили, как менялось изображение от увеличения или уменьшения масштаба.

В оригинальном масштабе 100% линия гладкая. А 90% или 110% уже искажает изображение.

Получается так, что любое изменение размеров изображения, будь то инструмент Лупа или команды Image — Image Size (Изображение — Размер изображения / Сочетание клавиш «Alt+Ctrl+I»), влияет на качество.

Одна разница в случае с Image — Image Size (Изображение — Размер изображения) изменения имеют законченный характер и сразу же влияют на качество.

А инструмент Лупа сама по себе не наносит никакого вреда изображению — она просто меняет вид просмотра, но не качество.

Вы можете крутить колесик туда-сюда, все равно качество не меняется.

4-й способ:

Мы также можем подогнать размер изображения под существующее рабочее окно.

И мы делаем это дважды кликнув на инструменте — Рука (Hand Tool) (горячая клавиша H) в панели инструментов.

То же самое можно сделать нажав комбинацию клавиш Ctrl+0.

Кстати, когда у вас активен инструмент — Лупа вы можете заметить наверху в настройках данного такие три кнопки:

Кнопка Actual Pixels (Актуальные пиксели) позволяет вам увеличить размер до 100%.

Кнопка Fit On Screen (растянуть на весь экран) позволяет разместить изображение на весь экран, точно так же как происходило в случае с (или клавиши).

Кнопка Print Size показывает изображение в таком виде, в котором оно пойдет на печать.

5-й способ:

Еще один метод увеличивать или уменьшать инструментом Лупа (горячая клавиша Z).

Откройте изображение, выберите инструмент Лупа и наведите курсор на изображение, вы увидите такой значок , то означает, что вы можете увеличить всего лишь за один щелчок мыши.

А теперь зажмите клавишу Alt и… вы тут же увидите значок уменьшения .

6-й способ:

Вы можете вызвать инструмент Лупа по другому.

Кликните например на другой инструмент — пусть это будет выделение .

Теперь зажмите Ctrl+пробел (одной рукой), затем кликая мышкой вы можете увеличить.

Аналогично зажмите Alt+пробел (одной рукой) и кнопка мыши будет уменьшать.

А теперь освободите все три клавиши, и вы снова вернетесь к инструменту выделения.

Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать даже когда выделение или любой другой инструмент активны на изображении — зажмите кавишу Alt и покрутите колесиком мыши.

7-й способ:

Изменять размер можно еще так:

«Ctrl +» и «Ctrl —» , без разницы какой инструмент выбран.

8-й способ:

Увеличивать одну определенную область тоже очень легко. Выберите инструмент Лупа в панели инструментов и используйте мышь, чтобы выделить область для увеличения.

Изучите все варианты увеличения и уменьшения изображения и выберите для себя самые удобные, чтобы применять их постоянно.

Адаптация текста: Даниил Богданов

Другие

Создаем анимированную линзу используя Фотошоп

В данном уроке Фотошопа мы рассмотрим процесс создания анимированной линзы.

Категория: Уроки по созданию анимации

Сложность: Высокая

Дата: 09.08.2009

Обновлено: 17.03.2012

В данном уроке Фотошопа мы рассмотрим процесс создания анимированной линзы. ВНИМАНИЕ: Урок предназначен для уже продвинутых пользователей Фотошопа.

Финальный результат

Приступаем к уроку Фотошопа

1. Создаем новый документ (File > New (Файл > Новый / Сочетание клавиш ‘Ctrl+N’)).

Изображение 3. Создаем анимированную линзу используя Фотошоп

2. Пишем на нем нужный нам текст — Horizontal Type Tool (Инструмент ‘Горизонтальный текст’ / Клавиша ‘T’), примерно так: ↓

Изображение 5. Создаем анимированную линзу используя Фотошоп

Сливаем текстовый слой с фоном (Ctrl+E).

3. Теперь на новом слое рисуем линзу (New Layer (Новый слой / Сочетание клавиш ‘Ctrl+Shift+N’)). Вот что получилось у меня: ↓

Поставим прозрачность этого слоя 70%.

4. Устанавливаем линзу перед первым словом. Делаем копию слоя Background (Фон), а сам слой делаем невидимым и активным.

Если что непонятно смотрим рисунок: ↓

Изображение 7. Создаем анимированную линзу используя Фотошоп

5. Начинаем записывать новый Action (Окно > Операции / Сочетание клавиш ‘Alt+F9’). Теперь пошагово (записываем Action): ↓

5.1. Создаем новый кадр анимации.

5.2. Слой Background copy (Фон копия) делаем невидимым. Нажимаем на слое Background (Фон) правой кнопкой мыши и выбираем Duplicate Layer (Дублировать слой). В появившемся окне название нового слоя изменяем с Background copy 2 (Фон копия 2) на Background copy (Фон копия). Делаем получившийся слой видимым.

Изображение 8. Создаем анимированную линзу используя Фотошоп

5.3. Делаем активным слой Layer 2 (Слой 2) зажимаем Shift и подвигаем его немного в право, примерно вот так: ↓

Изображение 10. Создаем анимированную линзу используя Фотошоп

5.4. Удерживая Ctrl нажимаем на слой Layer 2 (Слой 2) в окне слоев, результатом чего станет такое вот круглое выделение.

5.5. Делаем активным видимый слой Background copy (Фон копия) и применяем следующие фильтры.

Filter > Distort > Spherize (Фильтр > Искажение > Сферизация). Amount (Степень) = 100% и Filter > Blur > Radial Blur (Фильтр > Размытие > Радиальное размытие). Amount (Степень) = 30%, Blur Method (Метод размытия) — Zoom (Линейный), Quality (Качество) – Best (Наилучшее).

5.6. Нажимаем Ctrl+D, чтобы убрать выделение и делаем активным слой Background (Фон).

Останавливаем запись Action – а (Операции).

6. Запускаем наш Action (Операцию) ещё несколько раз, чтобы получить нужное количество кадров анимации. Всё можно сохранять.

P.S. Можно к уже написанному Action (Операции) – у добавить другие эффекты. Для этого выделяем например наш Action 1 (Операция 1) и нажимаем запись. Применяем нужный эффект и нажимаем стоп. А затем просто перетаскиваем его из конца списка наших действий в то место в списке, где применяются эффекты. Надеюсь я ясно излагаю.

Финальный результат

Альтернативный результат

Автор: badmaster;

Текст доработан командой сайта PhotoshopPro.ru

Рисуем лупу в Фотошоп

В этом Фотошоп-уроке я покажу вам как нарисовать увеличительное стекло и сделать правильное отражение в нем. Сначала вы должны найти соответствующую картинку для работы с ней. Я использовал фотографию газеты. Свободно используйте ее, если хотите. Ок, после того как мы нашли правильное изображение для работы, можем приступать к уроку. Создайте новый документ около 500х500 пикселей и копируйте наше изображение в него.

После этого используйте Овальное выделение (Elliptical Marquee Tool), чтобы создать круглое выделение, как показано на картинке ниже и нажмите Ctrl+J для дублирования выделенной зоны на новый слой.

Вернитесь к оригинальному слою и немного уменьшите его, ваше изображение должно выглядеть как мое:

На этом этапе мы закончили с фоном. Перейдите к слою с копированным фрагментом и загрузите выделение Выделение — Загрузить выделенную область (Select > Load Selection), затем примените Фильтр — Дисторсия — Сферизация (Filter > Distort > Spherize) со следующими настройками:

Результат должен быть следующим:

Снимите выделение, нажав Ctrl+D, и примените Фильтр — Резкость — Резкость (Filter > Sharpen > Sharpen) к нашему слою.

Примените к текущему слою стиль Внутренняя тень (Inner Shadow):

Сейчас я хочу добавить немного бликов нашей лупе. Создайте новый слой, выберите Овальное выделение (Elliptical Marquee Tool) и сделайте такое же выделение как на рисунке ниже и залейте его белым цветом.

Снимите выделение и примените Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу (Filter > Blur > Gaussian Blur) с радиусом около 15 пикселей и размойте эллипс.

Затем используйте Овальное выделение (Elliptical Marquee Tool) для создания еще одного блика, но намного меньшего на новом слое.

Теперь, когда мы закончили со стеклом, необходимо создать оправу и ручку к нему. Сделайте новое выделение приблизительно как у меня на рисунке ниже, затем создайте новый слой и заполните выделение цветом #272c2d.

После этого используйте Выделение — Модификация — Сжать (Select > Modify > Contract) и сожмите выделение на 4 пикселя, нажмите клавишу Delete, чтобы очистить выделенную зону.

Снимите выделение Ctrl+D, затем копируйте слой Ctrl+J и сдвиньте нижний слой на 3 пикселя вниз. Теперь примените к нижнему слою стиль Наложение градиента (Gradient Overlay).

Дублируйте текущий слой еще раз и сдвиньте его на 3 пикселя вниз, затем дублируйте и сдвиньте вниз на 3 пикселя еще раз.

Переходим к следующему шагу. Объедините все части оправы вместе. Мне кажется, лупа выглядит хорошо, но еще не закончена. Я хочу придать немного больше блеска нашему стеклу. Для этого создайте новый слой, и создайте выделение, используя Овальное выделение (Elliptical Marquee Tool). Затем заполните это выделение градиентом от белого к прозрачному, как на моем изображении ниже:

Сдвиньте выделенную зону на 5 пикселей вправо и вниз, после этого нажмите клавишу Delete, чтобы очистить выделение.

Снимите выделение Ctrl+D и примените Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу (Filter > Blur > Gaussian Blur) с радиусом около 1 пикселя.

На этом шаге мы закончили со стеклом. Пришло время создать ручку нашей лупы. Используйте Прямоугольное выделение (Rectangular Marquee Tool) и создайте выделенную область как вы можете видеть на картинке ниже и заполните ее на новом слое цветом #dfdfdf.

После этого используйте Затемнитель (Burn Tool) с настройками: средние тона (Midtones) и экспозицией 100% и твердой круглой кистью около 10 пикселей, удерживая клавишу Shift создайте первую темную линию.

Уменьшите размер кисти до 4 пикселей и проведите еще более темную линию:

После этого создайте еще одно выделение такой же толщины как и предыдущее и заполните его цветом #515557.

Выберите Затемнитель (Burn Tool) с настройками: средние тона (Midtones) и экспозицией 100%, чтобы снова добавить несколько темных линий.

После этого возьмите Осветлитель (Dodge Tool) (средние тона (Midtones), экспозиция 70%) и твердой круглой кистью добавьте блики.

Сейчас, когда мы почти закончили с ручкой, снимите выделение Выделение — Снять выделение (Select > Deselect), затем, используя Редактирование — Свободная трансформация (Edit > Free Transform), поверните и сдвиньте ручку в такое же положение, как на картинке ниже.

Мы закончили урок. Надеюсь у вас получились такие же хорошие результаты как у меня.

А вот вариант от переводчика.

Источник: photoshop-master.ru

Навигация по документу Phpotoshop

Навигация с помощью этих горячих клавиш пригодится при отображении картинки при увеличенном масштабе

Home — промотать изображение в верхний левый угол End — промотать в правый нижний угол PageUp — промотать изображение вверх на расстояние, равное высоте окна PageDown — промотать изображение вниз на расстояние, равное высоте окна Ctrl + PageUp — промотать изображение лево на расстояние, равное ширине окна Ctrl + PageDown — промотать изображение вправо на расстояние, равное ширине окна Shift + PageUp — промотать изображение вверх на 10 пикселей Shift + PageDown — промотать изображение вниз на 10 пикселей Ctrl + Shift + PageUp — промотать изображение влево на 10 пикселей Ctrl + Shift + PageDown — промотать изображение вправо на 10 пикселей

Макро за 100 рублей

Настоящий макрообъектив стоит достаточно дорого, а снимать небольшие предметы хочется многим фотографам. Поэтому фотолюбители часто прибегают ко всяким ухищрениям с целью сократить минимальную дистанцию фокусировки уже имеющегося у них объектива. На рынке существует масса приспособлений (порой очень экзотических) для сокращения дистанции фокусировки: макролинзы, макрокольца, адаптеры-перевёртыши, макромеха. Но и они стоят немало, да и зачастую не оправдывают потраченных на них денег, так как не все они надёжны, удобны и качественны.

Однако есть простейший способ сократить дистанцию фокусировки объектива в несколько раз.

Знакомьтесь — лупа, купленная мной в подземном переходе за 100 рублей.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/60 с, 50.0 мм экв.

Глядя на цену и вид этого оптического прибора, можно предположить, что использовать его в фотографии не получится. Как же так! Когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, а даже самый простой объектив проектируется на компьютерах и производится с применением нанотехнологий, что может предложить фотографу обычная лупа, у которой даже «стекло» не из стекла, а из пластика? Посмотрим, что получится на практике.

Лупу я буду использовать с объективом Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor и полнокадровой фотокамерой Nikon D810. «Полтинник» — прекрасный объектив, но минимальная дистанция фокусировки у него достаточно большая — 45 см. При фокусировке с такой дистанции я сделал этот кадр:

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/400 с, 50.0 мм экв.

Посмотрим, насколько сильно сможет приблизить цветы наша лупа и как это скажется на качестве картинки.

Отметим, что степень приближения будет зависеть от оптических характеристик конкретной лупы (от кратности увеличения, даваемого ею).

Я расположил лупу перед объективом на некотором расстоянии от него, чтобы получить максимальное увеличение. Кстати, можно добиться ещё большего приближения за счёт кроп-фактора, если фотографировать не на полнокадровый фотоаппарат, а на зеркалку с «кропнутой» матрицей. Например, на Nikon D3300 или Nikon D5500.

Диаметр цветка незабудки — около 5 мм

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/160 с, 50.0 мм экв.

Как видите, лупа дала значительное приближение картинки, а минимальная дистанция фокусировки объектива сократилась более чем в два раза: с 45 см приблизительно до 20 (при использовании «полтинника»).

А как же качество? Честно говоря, я ожидал увидеть на снимке значительное падение контраста и резкости, хроматические и прочие аберрации. Однако этого не произошло. Падение резкости и контраста, конечно, присутствует, но оно весьма незначительное. В более сложных условиях съёмки (например, при сильном контровом свете) ситуация может несколько измениться: на фото могут появиться солнечные блики, а контраст упадёт сильнее. Качество снимков каждый читатель может оценить самостоятельно, взглянув на них в полном разрешении.

Удобно, что при фотографировании с лупой сохраняется работа всей автоматики фотоаппарата: автофокус и замер экспозиции работают вполне корректно. Этого не происходит, например, при использовании дешёвых макроколец, макромехов и адаптеров-перевёртышей. К тому же, лупа подойдёт к любому объективу, чего не скажешь о вышеупомянутых приспособлениях, которые разрабатываются под конкретную систему или же даже под конкретную модель объектива. Единственный очевидный нюанс — диаметр лупы не должен быть меньше диаметра передней линзы объектива.

Подводя итоги, хочу предложить вам экспериментировать чаще, ведь фотография — это творчество. А значит, в ней всегда есть место для импровизации!

Прокрутка изображения

Прокрутка изображения внутри рабочего окна осуществляется с помощью инструмента «Рука» (Hand Tool), который можно выбрать нажатием клавиши H:
Для временного переключения на инструмент «Рука» следует зажать клавишу «Пробел».

Прокрутка колёсиком мыши В Photoshop имеется еще один способ для прокрутки изображения, без использования инструмента «Рука», осуществляется он с помощью колёсика мыши. Этот способ работает при любом активном инструменте.

Прокрутка изображения вверх/вниз осуществляется простой прокруткой колёсика, прокрутка изображения вправо/влево производится прокруткой колёсика мыши при зажатой клавише Ctrl.

Быстрый просмотр всего изображения с последующим выбором нужной области

Этот приём может очень помочь, когда Вы работаете с картинкой при сильном увеличении, и Вам нужно переместиться на другую область картинки. Собственно, это прекрасный способ навигации по изображению в случае, когда картинка значительно больше размеров окна.

Зажмите клавишу H, наведите курсор на документ, зажмите левую клавишу мыши и немного протащите курсор вниз:

В результате в окне отобразится весь документ целиком, а курсор будет в виде руки с рамкой, рамка показывает границы участка, который только что был отображён в документе:

Наведите рамку на нужную область и отпустите клавишу мыши, в окне документа отобразится содержимое рамки в масштабе, который был до нажатия клавиши H.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий