Быстрая зарядка пленки в фотоаппараты типа Зоркий и ФЭД


Серийность — это не комплимент, когда разговор касается искусства. И хотя цифровая съемка дарит нам неповторимые и чрезвычайные произведения, которые получают высокие награды на международных конкурсах, именно пленочные приборы возвращают в нашу жизнь ощущение магии фотографии. Зарядить 35-миллиметровую кассету и окунуться в мир ретро изображений помогут и старые, и новые фотоаппараты. Главное — решиться снимать на пленку.
Содержание

Батарейки

Если вы снимаете на цифру, то вам наверняка знакомо ощущение полного бессилия, когда аккумулятор разряжен и нет никакой возможности продолжать съёмку, в то время как самое интересное только начинается. Для плёночной фотографии такая ситуация — редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен.

Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра.

Возвращение проигрывателя

Все, что вам понадобится — это Phono-усилитель, который преобразует Phono-сигнал в приемлемый сигнал линейного уровня и подключается кабелем с разъемом «тюльпан» к любому входу вашей Hi-Fi-системы. Хорошим выбором, например, станет модель Hama PA 506 (около 5000 рублей на eBay) в солидном металлическом корпусе.

Трудоемкость: средняя; затраты: 5000 руб.

Затвор

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические — самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере — ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света — всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных — всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.

Воспроизведение звука высокого качества по Bluetooth

Однако вы можете быстро и недорого обеспечить как минимум потоковое воспроизведение музыки по Bluetooth. Для этого рынок предлагает адаптеры «аудио-Bluetooth» по цене от 1400 рублей. Компактные устройства имеют собственный источник питания и с помощью 3,5-миллиметрового штекера типа Mini-Jack или кабеля с разъемами «тюльпан» (RSA) могут быть подключены к аналоговому входу любой стереосистемы.

Проведите сопряжение в меню Bluetooth устройств (смартфон, планшет, ПК), после чего потоковое воспроизведение может быть начато. Особенно большое число интерфейсов предлагает, например, Philips AEA2700/12 (около 5000 рублей на eBay), который может подключаться через MiniJack и цифровое соединение (оптическое и коаксиальное). Кроме того, он поддерживает технологию NFC.

Трудоемкость: средняя, затраты: 1400 руб.

Пыль внутри корпуса

Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат — испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B.Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки — воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.

Зеркальные и дальномерные

Если вы решили освоить пленочные камеры, то первое, что вам понадобится, конечно же, фотоаппарат. Возможно, где-то в вашем шкафу хранится Contax 645AF с линзой Carl Zeiss? Если же нет, то покупайте камеру на сайтах официальных производителей, или же на сайтах продажи подержанных вещей. Обращайте внимание на зеркальные или дальномерные камеры.

С зеркальными камерами все более или менее понятно — сменные объективы с помощью системы зеркал передают изображения через объектив в видоискатель. Но тем, кто с аналоговой фотографией ранее дела не имел, дальномерные фотоаппараты могут быть незнакомыми. Они более компактные, чем пленочные зеркальные, имеют переменный объектив и отдельный видоискатель. За наведение резкости отвечает оптический дальномер. То есть в видоискателе вы видите раздвоенную картинку, которую надо возвести в одну, чтобы получить четкий снимок. Поэтому по большому счету зеркальные и дальномерные камеры не отличаются друг от друга. Разве что зеркальные фотоаппараты обычно имеют больший выбор оптики, и фокусироваться ними немного легче.

Задняя крышка и отсек для плёнки

С этими элементами камеры цифровые фотографы не знакомы. Крышечка отсека для карты памяти — это вам не задняя крышка зеркалки, на которую возложена очень важная функция в процессе съёмки. Задняя крышка открывает нам доступ к отсеку, в котором находится плёнка во время съёмки, и именно она защищает светочувствительную плёнку от губительного для неё паразитного света.

Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки — прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.

Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа — приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку — есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне — это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия — ваши внимательность и аккуратность.

Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.

Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.

В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.

Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.

Как фотографировать на пленку, или Три ошибки, которые допускают новички

Цифровые зеркальные камеры – технически совершенный инструмент. Но в определенный момент многие фотографы начинают задумываться о расширении своего профессионального арсенала.

Они пробуют пользоваться пленочной техникой и часто сталкиваются с тем, что первый результат, мягко говоря, не впечатляет. Естественно не стоит бросать начатое, вооружитесь лучше терпением.

Эта добродетель нужна всем, но любителям снимать на пленку – особенно.

Как вставить пленку в фотоаппарат

Ирландский фотограф Винсент Москетти (Vincent Moschetti) всегда предпочитал практику теории, бросаясь с головой в эксперименты. Один из них он проводит сейчас, уже год привыкая к пленочной камере и постигая науку обращения с ней.

Фотограф подготовил несколько советов тем, кто не хочет терять время и деньги, но стремится создавать эффектные, художественные снимки на пленку.

Он обобщил свой неудачный и удачный опыт, выделив три наиболее распространенные ошибки, которые совершают новички (и которых не избежал он сам).

До чего ж сложно заправить эту пленку!

Это, пожалуй, наиболее трудный и вызывающий раздражение момент в работе с пленочной камерой. Самое неприятное, что ошибки могут повторяться, даже если фотограф уже накопил некоторый опыт обращения с пленочной техникой.

Научиться правильно устанавливать пленку непросто – поэтому лучше сначала одолжить камеру, чтобы попрактиковаться, а потом, если вы не разочаровались в идее, приобретать собственную.

Винсент взял у друга Olympus OM10 – казалось бы, очень простой фотоаппарат, и не стал спрашивать, как устанавливать пленку. Зря!

Фотограф испортил два рулона, прежде чем понял, что что-то идет не так. Когда он забрал снимки из фотолаборатории, они были совершенно пустыми – ничего, нигде, т.е.

вообще ничего нигде! Если вас постигла та же участь, не стоит винить камеру или тех, кто проявлял пленку.

В своем глубочайшем разочаровании жизнью альтернативной съемки, подумайте, что высока вероятность того, что это вы сделали что-то неправильно еще на самом первом этапе.

Винсент вернул Олимпус и решил, что фотоаппарат просто был неисправен, поэтому приобрел замечательную и легендарную камеру Leica M6. Все было прекрасно, рулоны пленки сменяли друг друга, фотосессии пролетали как миг. После похода в лабораторию и проявку пленки фотограф получил – невероятной красоты пустоту. Снимки не получились. Но не из-за камеры, по вине самого фотографа.

Как вставить пленку в фотоаппарат

Винсент обратил внимание, что при перемотке пленки он не чувствует ее сопротивления. При возврате ленты обратно в бобину нужно, чтобы ощущалось некоторое напряжение.

Если ваши пальцы этого не почувствовали, значит пленка не передвигалась после того, как была заправлена, а вы снимали в одном ее положении снова и снова.

Этой ошибки легко избежать, если соблюдать нужную последовательность шагов:

  • после того, как кончик пленки установлен в катушке, убедитесь, что зубья точно попали в отверстия по краям пленки и прочно удерживают ее. Так лента будет правильно перемещаться после каждого сделанного снимка. Если достаточного натяжения нет, можно использовать ручку обратной перемотки, чтобы зафиксировать пленку как следует
  • крышка камеры закрывается, пленка недоступна. Неужели нет никакого способа проверить, что же с ней там происходит? Есть! Вы можете убедиться, что пленка действительно движется, с помощью кнопочного рычажка с левой стороны фотоаппарата (его используют для перемотки пленки в бобину). Если он проворачивается, значит вы поставили все правильно, и полотно перемещается.

Кстати, не расслабляйтесь! Есть еще одна причина, из-за чего пленка не проматывается в камере. Даже если вы сделали все правильно, она иногда ломается (брак, неправильное хранение и так далее). Это проблема, но она не зависит от вас.

Зарядка фотоплёнки

Прежде чем начинать снимать, надо зарядить камеру фотоплёнкой. Процесс несложный, но требующий аккуратности. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала.

Заряжать камеру плёнкой не рекомендуется под ярким солнечным светом. Зайдите в тень или хотя бы повернитесь спиной к солнцу.

Вытаскиваем до упора рулетку обратной перемотки, откидываем заднюю крышку, вставляем кассету в левый отсек, опускаем рулетку обратной перемотки; теперь кассета зафиксирована и никуда не вывалится. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается — внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца.

N.B. Надёжная фиксация в приёмной катушке — очень важный момент. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, — лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно.

После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее).

Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки.

Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Плёнка должна ровно лежать на направляющих и быть слегка натянута.

После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Длина стандартной плёнки рассчитана на то, что первые три кадра будут засвечены при зарядке, поэтому до появления в окошке счётчика кадров цифры «0» нужно сделать несколько (как правило, два) холостых снимков.

Если вы не слишком далеко вытаскивали конец плёнки из кассеты, то второй холостой кадр можно спокойно экспонировать как первый кадр на вашей плёнке. Не пытайтесь сделать это с первых плёнок, посмотрите на результаты после проявки.

N.B. Если промотку холостых кадров вы делаете с объективом без крышки, то со временем заметите, что порой на этих холостых кадрах получаются весьма интересные изображения; некоторые из них вполне достойны термина «современное искусство». Чтобы быть удостоенным чести оказаться на аукционе Sotheby’s, этим кадрам не хватает двух пунктов: заумной рецензии именитого критика на пару страниц и звёздной фамилии автора. Вы ещё не звезда фотографии? Не беда, лет через 10—20 пересмотрите архивы и, возможно, на первых кадрах плёнок найдёте немало изображений на продажу.

В моторных камерах зарядка плёнки и установка первого кадра автоматизированы, достаточно вставить кассету, уложить конец плёнки на полозья в отмеченной точке и закрыть крышку — камера сама перемотает плёнку на первый кадр. В некоторых моделях придётся каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора, и это неплохо, так как позволит сэкономить кадр-другой.

После того, как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. Конечно, проверить это легко, достаточно покрутить рулетку обратной перемотки. Если не крутится — плёнка есть. Останется только вспомнить, какая именно.

В некоторых задних крышках продвинутых зеркалок можно обнаружить окошки, через которые сразу видно, заряжена камера плёнкой или нет, а если заряжена, то какой именно (на внешней стороне кассеты всё написано). Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить.

N.B. Хочется упомянуть ещё одну возможную проблему, которая редко, но случается. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету — можно порвать всю плёнку. Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но как? Открывать камеру на свету нельзя! Если есть тёмная комната — всё просто. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. Да-да, приходилось и такое держать в кофре на всякий случай. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку.

Светонипроницаемый рукав — незаменимая вещь, когда в камере случаются проблемы с плёнкой. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной.

❶ Как вставить пленку

Инструкция

Поверните фотоаппарат задней стенкой к себе и окуляром видоискателя вверх. Найдите на крышке слева небольшое вертикальное окошко, позволяющее определить наличие кассеты с пленкой. Если такого окошка нет, посмотрите на счетчик кадров – его показания должны быть равны нулю.

В случае если оно больше нуля, но меньше количества кадров на предыдущей пленке, продолжите съемку, пока не отснимите все кадры. Если пленка заполнена, сдвиньте влево рычажок перемотки, и пленка автоматически перемотается обратно в кассету.

У аппарата без двигателя откиньте рукоятку перемотки и перемотайте пленку вручную.

Убедившись, что показания счетчика равны нулю, найдите на левой боковой стенке фотоаппарата рычажок открывания отсека для пленки. Когда крышка откроется, вытащите старую кассету при ее наличии.

Новую кассету установите таким образом, чтобы выступающий из нее язычок пленки своей перфорацией касался шестерни, расположенной под окуляром видоискателя.

В старых аппаратах может потребоваться немного выдвинуть пленку и закрепить в приемной бобышке.

Закройте крышку. В аппарате с двигателем пленка должна автоматически продвинуться на один кадр, при этом одновременно взведется затвор. В аппарате без двигателя с той же целью следует поворачивать кольцо перемотки вправо до щелчка. В старых фотоаппаратах для перемотки следует два раза потянуть на себя рычаг, а для взвода затвора используется маленький рычажок прямо на объективе.

Чтобы сделать кадр, сдвиньте крышку объектива, при этом автоматически включится питание, и начнет заряжаться конденсатор вспышки. Сигналом готовности является свечение или мигание индикатора (неоновой лампы или светодиода). В старых аппаратах с внешней вспышкой последнюю придется включить отдельно расположенным на ней выключателем.

Кнопка спуска затвора обычно расположена в том же месте корпуса, что и у цифрового фотоаппарата. Реже рычаг спуска установлен прямо на объективе. Он намного крупнее рычага взвода затвора. Во втором случае перед съемкой следует вручную настроить фокус, выдержку и диафрагму.

После съемки снова перемотайте пленку на кадр вперед и взведите затвор. Аппарат с двигателем сделает и то и другое сам. Отсняв всю пленку, перемотайте ее обратно в кассету и извлеките, как указано выше.

Видео по теме

Обратите внимание

Не открывайте крышку, если пленка не перемотана обратно в кассету. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать вспышку, если вы не обладаете необходимой для этого квалификацией.

Установка чувствительности плёнки. DX-код.

После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки.

На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. Если у вас такая камера, обратите на это внимание, особенно если хотите экспонировать плёнку на повышенной/пониженной чувствительности или используете фотоплёнку, вручную намотанную на кассету (на таких кассетах DX-кода нет, и камера не сможет распознать чувствительность плёнки, её придётся установить вручную).

Если у вас камера подобная нашей — наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную.

Заряжай!

Экспериментировать с самого начала — не лучший вариант. Итак стандартные фотоматериалы фирм Fujicolor, Kodak или Fuji — то, что надо. Чувствительность можно выбрать универсальную — 200 единиц. Количество кадров — как сами пожелаете. Плюс такой пленки в том, что ее очень просто найти, она дает неплохую картинку, стоит недорого, а также ее запросто можно проявить, отсканировать и распечатать. Несколько сложнее ситуация с профессиональными кассетами Kodak, Ilford или Fujifilm, особенно черно-белыми. Некоторые из них требуют другого процесса проявления, чем дешевые Fujicolor, Kodak или Fuji. В таком случае придется поискать более прогрессивную фотолабораторию.

Основной этап в начале работы — правильно заряженная пленка. Проследите, чтобы ее перфорированные края надежно зацепились за принимающую катушку. Сначала надо прокрутить пару кадров с открытой задней крышкой, чтобы убедиться, что негативы зацепились, и только тогда закрыть крышку.

Все, фотоаппарат готов. Помните, пленка не любит быстрых необдуманных кадров, разве что это репортаж, и вы в центре событий. Поэтому не спешите, внимательно измеряйте экспозицию и наслаждайтесь магией съемки пленочным фотоаппаратом.

Несмотря на моду, не каждый захочет возиться со старыми камерами и пленкой, а тем более покупать новую. Среди смельчаков будут романтики, которые занимаются волшебными моментами творчества и ожиданием чуда, без какой-либо гарантии удачного результата. Профессионалам, которым немного надоела кажущаяся легкость цифровых фотоаппаратов, тоже могут перейти на новый старый стиль работы. И, конечно, все, кто хочет обратить на себя внимание в любом кругу, ведь снимать на пленку — еще и экзотика.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Важный момент. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр.

Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо — камера сделает за вас всё сама. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. А закончится она быстро — 5—10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции.

С чего начать работу с пленкой

Для тех, кто втянулся в фотографию лишь недавно, пленка может показаться устаревшим форматом, который более не имеет смысла. Но я не собираюсь посвятить остаток статьи попыткам сравнить цифровую и пленочную фотографию, дабы переубедить вас! Для них требуются различные техники, но многое из того, что вы узнаете через пленочную фотографию, может помочь вам в работе с «цифрой».

Хотя мой фотографический опыт начался с цифровой камеры, только когда я однажды взял в руки пленочный аппарат, я действительно начал понимать, что такое ISO, экспозиция, диафрагма и затраты времени на то, чтобы получить правильный снимок!

Как вставить пленку в фотоаппарат

Автор фотографии Simon Bray

Пленка и «цифра»

Хотя выбор между пленочной и цифровой камерой всегда остается за фотографом, в пленочной фотографии есть несколько фундаментальных элементов, которые я считаю серьезными преимуществами ее перед цифровой. С пленочной камерой всю работу делаете вы сами, так что вы обязаны понимать физический процесс создания кадра и должны корректно настраивать экспозицию.

Там нет возможности щелкнуть на кнопочку, посмотреть на дисплей и попытаться снова. Для меня это значит, что я гораздо сильнее вовлечен в процесс создания снимков. Я также знаю, что электронные мозги цифровой камеры не сделают за меня всю работу.

Как вставить пленку в фотоаппарат

Автор фотографии misha maslennikov

Затраты

Цена также заслуживает рассмотрения. Многие люди считают, что пленочная фотография гораздо более затратна из-за необходимости покупать пленку и платить за проявку и печать, но хорошая пленочная камера останется с вами на всю жизнь. Мой старенький Pentax старше, чем я сам, а работает прекрасно и не собирается устаревать.

В случае с цифровыми камерами обновление происходит практически ежегодно. Производители стремятся сделать так, чтобы вы шли в ногу с технологией, имели больше пикселей, новейшие характеристики и наирезчайшие кадры. Конечно, эти обновления очень полезны, но в итоге выливаются в дополнительные траты.

Как вставить пленку в фотоаппарат

Автор фотографии P▲R▲

Форматы пленки

Существует несколько разных видов пленки, подходящих для разных целей. Основные типы – негативная (черно-белая и цветная) и обращаемая (слайдовая). Наиболее популярная размерность пленки – 35 мм. Многие однообъективные зеркальные фотоаппараты (SLR) и дальномерные камеры используют этот тип пленки. Она обычно продается в виде катушек на 24 или 36 кадров.

Два других основных формата – среднеформатная пленка и широкоформатная пленка. Среднеформатная пленка намного больше 35-мм пленки и предназначена для среднеформатных камер. Считается, что средний формат обеспечивает лучшее качество, чем 35мм, и потому все еще используется многими профессиональными фотографами. Она бывает 120 или 220 формата.

Почти все среднеформатные камеры могут работать с 120 форматом, т.к. эта пленка покрыта слоем непрозрачной бумаги по всей длине (ракорд). Пленка 220 нет, она покрыта бумагой только в начале и в конце, так что только некоторые камеры могут с ней работать, но отсутствие ракорда по всей длине позволяет включить в катушку больше пленки, если быть точным, в 2 раза больше.

Широкоформатная пленка отличается от 35мм и среднеформатной тем, что она выпускается в отдельных листах 4 x 5 дюймов (или даже больше), и заправляется в специальные держатели для пленки. Заправляться она должна в темноте.

В каждый держатель помещается только два кадра. Традиционный фотожилет со всеми этими карманами изначально был создан для пользователей большого формата.

Вам действительно нужно много карманов, чтобы распихать все эти держатели для пленки.

Как вставить пленку в фотоаппарат

Автор фотографии Simon Bray

Типы пленки

Когда вы определились, с каким форматом вы будете работать, вам нужно выбрать из множества доступных видов пленки. Помимо типов, упомянутых выше, такие компании как Fuji, Ilford, Kodak и Agfa выпускают огромное разнообразие пленок. Каждая имеет разные возможности в зависимости от светочувствительности, назначения и контраста.

На эту тему можно написать отдельную статью, но прежде чем вы поспешите покупать кучу катушек, ознакомьтесь с описанием на веб-сайте производителя пленки, чтобы понять, какая из них больше соответствует вашим потребностям. Также постарайтесь не использовать самую дешевую пленку; если у вас есть хорошая камера, и вы хотите получить потрясающие снимки, тогда стоит использовать пленку профессионального качества.

Как вставить пленку в фотоаппарат

Автор фотографии boklm

Пленочные камеры

Если вы погружаетесь в царство пленочной фотографии, вы столкнетесь с выбором пленочной камеры. Так же, как и в мире цифровой фотографии, существуют разные виды камер для разных целей.

Наиболее популярные камеры, как я и упоминал выше, это 35мм.

Они выпускаются в диапазоне от автоматических «мыльниц» и простых (но профессиональных) дальномерных камер до SLR камер с полным ручным (или полностью автоматизированным) управлением.

Дальше идут среднеформатные камеры, которые немного более громоздки, зато с их помощью можно создавать бóльшие кадры с более высоким «разрешением». Если вы действительно хотите начать с чего попроще, вы можете даже попробовать Lomo или игрушечную камеру, очень модные на сегодняшний день и сконструированные так, чтобы ими было очень легко пользоваться.

Как вставить пленку в фотоаппарат

Автор фотографии faiz tajuddin

Терпение, дисциплина и правильные настройки

Одно из основных отличий между съемкой на цифру и на пленку состоит в том, что в случае с пленкой у вас нет возможности оценить ваши кадры во время работы. Некоторым из вас может быть тяжело к этому привыкнуть. Вы больше не сможете использовать метод проб и ошибок. Мне кажется, это неплохо.

Когда вы снимаете на пленку, вам нужно потратить немного больше времени, чтобы убедиться, что вы настроили экспозицию корректно, в соответствии с доступным светом, для чего очень полезен будет экспонометр.

Вам нужно будет проверить, что вы выстроили композицию именно так, как вы хотите, и что вы будете довольны снимком, который собираетесь сделать. Для всего этого вам необходимо хорошо разбираться в своей камере.

Так что убедитесь, что ознакомились с инструкцией или потратили достаточно времени на ее освоение.

Дисциплина и терпение приведут к тому, что гораздо больший процент сделанных вами пленочных кадров будет хорошего качества, а практика помогла мне значительно улучшить мою фотографию в целом, поскольку я стал тратить на каждый кадр время, а не просто щелкать в надежде, что получу тот снимок, который мне хотелось.

Экспонометрия

Камера наша не имеет каких либо программ по установке экспозиции — только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Точно экспонированный кадр — залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. TTL-замер — идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции.

Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. И вот почему. При визировании зеркальной камерой гораздо удобнее иметь возможность делать это на полностью открытой диафрагме. В противном случае с закрытой диафрагмой будет невозможно осуществлять наводку на резкость и компоновку кадра — слишком темно будет в видоискателе. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Благодаря этому в момент компоновки кадра и наводки на резкость диафрагма полностью открыта, но замер экспозиции осуществляется с учётом выставленной диафрагмы. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения.

Подобным «полуавтоматом» были оснащены далеко не все зеркальные камеры. И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Всё придётся делать самому.

Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу — света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме).

Наглядный пример работы экспонометрии. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть — экспонометр показывает что света явно не хватает. Справа: большую часть занимает яркое небо — стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Экспопара во всех случаях не менялась. Фотографу остаётся решить, что для него важнее: проработанное небо или трава. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять.

Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами — от лукавого. Для быстрой халтурки, конечно, сгодится, но пользоваться ими приличному фотографу — всё равно что есть фаст-фуд, когда на столе стоит блюдо haute-cousine от шеф-повара.

На нашем Olympus OM-1 есть только режим M — ручная установка выдержки и дифрагмы. И это хорошо. И вот почему.

Современный мультизонный программный замер — штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Но кто знает, что и как измеряет и обсчитывает камера, чему отдаёт предпочтение и по какой причине… С цифрой всё просто: сняли, посмотрели, увидели ошибку экспозиции — пересняли с учётом поправок. С плёнкой так не выйдет. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит.

В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Самые навороченные современные камеры оснащены замерами с возможностью выбора различных видов замера: от точечного до мультизонного. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер.

Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках — центровзвешенный. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. Это наиболее оптимальный вариант, учитывающий большинство ситуаций. Работая с таким типом замера, довольно быстро начинаешь делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Но это понимание приходит с опытом.

Легкий выбор

Настроек в пленочном фотоаппарате минимум. Надо только правильно управлять выдержкой и диафрагмой. За выбор этих параметров отвечает экспонометр. Он может быть электронным или на основе селенового фотоэлемента. Отличаются они тем, что первые для работы используют батарейки, вторые нет. Выбирая камеру лучше обращать внимание на модели с электронным экспонометром. Ведь бытует мнение, что селен со временем теряет свои свойства и в конечном итоге может давать неверные показания. Как результат — темные или пересвеченные фото. Так что главное — всегда проверять чтобы экспонометр работал.

Киев-4

В качестве первого аналогового фотоаппарата лучше выбрать модель, которая использует 35-миллиметровые ленты. То есть ту, которая и сейчас продается почти в каждом фотомагазине. Среднеформатные камеры вещь интересная, но найти для них пленку, а затем ее проявить и распечатать фото может стать проблемой.

Зенит-1

Импортные камеры компактнее и симпатичнее, даже зеркальные. И они более надежны. Впрочем, нельзя однозначно сказать, что советская техника плохая. Фотоаппараты «ФЭД», «Зенит» и «Киев» будут хорошей альтернативой в том случае, когда бюджет ограничен.

Видоискатель и наводка на резкость

Видоискатель — важный элемент аналоговой зеркалки. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? В сущности, всё, что нужно фотографу в момент съёмки — это уверенность в правильной экспозиции, возможность точно скомпоновать кадр и навести объектив на резкость. Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов.

Зеркальные камеры в своё время были монополистами в точности отображения кадра в видоискателе. С приходом цифровой фотографии монополия эта закончилась. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам.

Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит!

Видоскатель приличной зеркальной камеры отображает более 90% площади реального кадра (в профессиональных камерах — практически до 100%). Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке.

Важная характеристика видоискателя — яркость. От неё зависит, насколько ясно и чётко отображается картинка, от чего в свою очередь зависит быстрая и точная наводка на резкость.

Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Именно от качества экрана, его яркости и вспомогательных элементов наводки на резкость зависит удобство работы. Профессиональные и продвинутые модели имели систему сменных фокусировочных экранов, расчитанных на различные условия и задачи.

Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле — матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого — круг с клиньями Додена. Такой набор помогает визуально наводить на резкость в абсолютном большинстве случаев.

Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1.

Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе.

Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Держать камеру двумя руками за бока, как это сегодня делают многие «цифровые профи», всегда считалось верхом безграмотности и любительщины в самом позорном её проявлении. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный — за спусковую кнопку. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы).

В нашем случае левой же рукой происходит установка выдержки, так как на нашей камере выдержки устанавливаются кольцом в основании байонета камеры.

Назад в будущее

Ретро снова в моде. И касается это не только тенденций в одежде. В поисках вдохновения дизайнеры мебели, электроники и бытовой техники тоже обращаются к прошлому. Так же, как и производители фотоаппаратов. Olympus возродил классические камеры OM и PEN в цифровом варианте, ретро-серии запустили также Fujifilm, Nikon и Canon. Ряд компаний вспомнили и о фототехнологии «Полароид». Ностальгия оказалась еще глубже. Люди все больше интересуются возрождением «старых» технологий — пленочное фото снова набирает популярность, и цена и выбор пленочных камер на барахолках постоянно растут.

Впрочем, компании Nikon, Leica, Cosina и Hasselblad никогда и не прекращали выпускать камеры для аналогового фото. Поэтому любой может почувствовать то же, что и наши родители или дедушки, заряжая свой «ФЭД» 60 лет назад. Им не с чем сравнить, а вот современный фотограф будет ценить старую технологию за то, что пленка создает интересную и неповторимую картинку, которую очень трудно воспроизвести с помощью цифровой камеры. Имитировать результат можно прибегая к сложным манипуляциям в программах обработки фото. Важно и то, что аналоговая камера дисциплинирует. Ограниченное количество кадров заставляет фотографа быть сосредоточенным, взвешенным и максимально внимательным, а результат работы можно увидеть только после того, как фото будут напечатаны. Волнение, связанное с ожиданием готовых снимков, давно забытое, но сравнить его невозможно ни с чем.

ФЭД-С

Съёмка

Процесс съёмки на плёночную камеру в принципе ничем не отличается от цифровой. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. И не забывайте взводить курок затвора перед новым кадром.

N.B. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована — можно случайно снять холостой кадр. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию.

Быстрая зарядка пленки в фотоаппараты типа Зоркий и ФЭД

5 5 Share Tweet
Не надо работать ножницами и резать бесценную пленку, чтобы заправить свой фотоаппарат снизу. Маленькая хитрость поможет сделать это буквально на ходу.

Читая обзоры, я наткнулся на статейку про фотоаппарат ФЭД, в которой говорилось, что лучше бы производители не копировали эту особенность фотоаппарата Leica – заправка пленкой снизу. В статье была даже картинка-шаблон того, как надо подрезать пленку, чтобы заправить ее в камеру. Действительно, даже в советской инструкции говорится о том, что нужен подрезанный хвостик длиной около 10 сантиметров. Но я с этим категорически не согласен. Во-первых, это просто неудобно – всегда нужны ножницы и этот шаблон. На ходу зарядить фотоаппарат не получится. А во-вторых, эти 10 сантиметров лучше потратить на потрясающие фотографии, нежели просто превратить в засвеченный кусок фотоматериала. Решение есть!

Все мною проделанные операции были осуществлены на набережной Воробьевых гор буквально за 2 минуты. Итак, что нужно делать.

Сначала нужно открутить объектив фотоаппарата и отложить его в сторону.

Затем выставляем ручную выдержку – переключаем колесо выдержек на B.

Взводим затвор фотоаппарата, нажимаем кнопку спуска и, не отпуская кнопки, фиксируем ее, немного провернув против часовой стрелки, затем отпускаем. Тем самым мы открыли шторки, и теперь можно увидеть заднюю стенку фотоаппарата.

Теперь в дело вступает пленка. Заправочный хвостик до упора вставляем в приемную катушку.

Теперь открываем нижнюю крышку фотоаппарата и вставляем обе катушки. Не нужно прикладывать много силы, чтобы не повредить пленку: вставляем ее до тех пор, пока она не встретит сопротивления. Переворачиваем фотоаппарат и смотрим сквозь открытые шторки – будет что-то похожее на это:

Теперь сквозь отверстие под объектив аккуратно двигаем пленку вверх до тех пор, пока перфорация на пленке не попадет на зубчатое колесо внутри фотоаппарата. Вместе с этим подправляем катушки снизу. Пленка вставлена, когда получилось как на фото ниже, а если посмотреть внимательно на фотоаппарат снизу, то можно будет увидеть, как отверстия на пленке легли на зубчатое колесо. Можно немного перемотать, чтобы убедиться в том, что пленка выходит из катушки без затруднения.

Закрываем нижнюю крышку, закрываем шторки (отпускаем кнопку спуска), накручиваем обратно объектив, выставляем нужную выдержку. Взводим фотоаппарат, нажимаем на кнопку спуска – мы промотали засвеченную пленку на катушку. Теперь камера готова к съемке.

Этот совет кажется немного громоздким, но поверьте, описание занимает куда больше времени, чем те действия, которые вам потребуется осуществить. Пользуясь этой малюсенькой хитростью, вы сэкономите много времени, нервов, а главное – бесценной фотопленки =)

written by meeshootkin on 2013-06-20 #gear #tutorials #film #fed #zorki #tipster

Фильтры для чёрно-белой фотографии

В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример — облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

  • Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
  • Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
  • Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
  • Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками — тут без красного фильтра никак не обойтсь.
  • Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
  • Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
  • Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный — падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.

О снащение функцией «смарт-ТВ»

Трудоемкость: средняя; затраты: 2500 руб.

Обратная перемотка плёнки

После того, как плёнка отснята, её необходимо смотать в кассету. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную.

N.B. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Тугой ход курка затвора — явный признак того, что плёнка закончилась или возникли проблемы с её протяжкой. В любом случае — силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру.

Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры.

N.B. C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Соответственно, плёнка не перематывается, а затвор взводится — можно сделать сколько угодно экспозиций на один кадр.

Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? У владельцев моторных камер, как правило, выбора нет — всё будет смотано в кассету. И это лучший вариант, так как предохраняет нас от шанса вставить уже экспонированную плёнку второй раз.

У нас же есть вариант оставить хвостик. Зачем? В некоторых лабораториях с вас могут взять дополнительную плату за вытаскивание хвостика (сегодня это практически невероятная ситуация, но она случается), так как для зарядки плёнки в проявочную машину хвостик этот должен торчать.

Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство — экстрактор плёнки. Его ещё можно купить, и я настоятельно рекомендую обзавестись подобным.

Для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство — экстрактор плёнки. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия.

N.B. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Хотя иногда от такой забывчивости и могут получаться интересные кадры, но это вопрос случая.

Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли.

Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). И возьмите за правило всегда помечать кассету каким-либо способом, чтобы к моменту проявки хотя бы примерно представлять что находится на отснятой плёнке.

Зачем это нужно? При проявке плёнок, как бы ни был отточен процесс, всегда сначала нужно проявлять плёнку с менее ценным отснятым материалом. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата.

Наушники в качестве спусковой кнопки камеры

Компания Apple уже в версии iOS 5 адаптировала программное обеспечение таким образом, что нажатие кнопки «+» на проводе наушников приводит к срабатыванию камеры iPad или iPhone.

Смартфоны под управлением Windows Phone (производства Nokia и Microsoft) также обладают этой функцией. В случае с Android все зависит от производителя и серии устройства.

Трудоемкость: малая; затраты: нет

Как установить пленку в фотоаппарат

C появлением на рынке японских фотокамер Canon установка пленки в фотоаппарат стала легче. Разобрано на примере Canon EOS-1n

Относительно легкая загрузка\выгрузка пленки из корзины механизма намотки была реализована еще в ранних моделях аппаратов, однако, в модели EOS-1n разработчики, в добавок ко всему, встроили защиту от случайного открытия блока с катушкой и, соответственно, ее засветки.Чтобы открыть крышку, необходимо нажать на блокирующую кнопку и потянуть ручку вниз.

Одним из самых больших улучшений обработки пленки стало принятие стандарта ИСО на считывание штрих-кодов из меток на корпусе катушки пленки в середине 80-х годов. Это обеспечило быстрое взаимодействие с автоматикой в любой камере. Человеческий фактор (ошибка выставления значения) сводится к минимальному уровню.

Когда пленка заряжена, чувствительность определяется автоматически, в соответствии с кодом на катушке.

Автоматическая настройка автоматики для светочувствительности пленки находится в диапазоне от ISO 6 до 6400. Если пленка не заряжена, индикатор ISO и счетчик кадров мигают на ЖК панели. Для тех, кто по-прежнему практикует ручную загрузку и протяжку, это также возможно и в данной модели. Также возможна ручная установка чувствительности. (Во время одновременного нажатия селектора режима автофокусировки и измерения режимов/компенсации экспозиции вспышки, нужно повернуть диск управления влево или вправо, пока желаемая чувствительность не отобразится на ЖК-панели.

Затем кнопки отпускаем и значение фиксируется.

Пользовательская функция F3 может быть использована, чтобы отключить автоматическую настройку светочувствительности пленки по коду. Удобно при использовании множества катушек одного и того же типа пленки подряд. Тип установленной пленки может быть проверен путем одновременного нажатия кнопки фокусировки и селектора выбора режима замера. Для установки катушки с пленкой нужно проделать следующее:

  • Выключите камеру
  • Откройте заднюю крышку
  • Вставьте катушку с пленкой под наклоном плоским концом вверх и нижним концом внутрь фотокамеры.
  • Осторожно вытащите наконечник пленки до оранжевой метки. Если вы вытащите слишком много пленки, необходимо заправить ее обратно в картридж. Затвор работает с чрезвычайно высокой точностью и может быть легко поврежден при прикосновении. При загрузке и выгрузке пленки, будьте осторожны и не прикасайтесь к шторке затвора.
  • Убедились в правильности установки, — закройте заднюю крышку до щелчка
  • Пленка автоматически переходит к первому кадру, счетчик кадров покажет «1» и индикатор присутствия пленки отобразится на ЖК дисплее.

Если индикатор мигает, или пленка не загружена правильно, затвор не может сработать, когда нажата кнопка спуска.

При обратной перемотке индикатор движется справа налево, чтобы показать, что пленка сматывается. В то же время, счетчик кадров ведет отсчет в обратной последовательности.

Перемотка прекращается при смотке катушки полностью, загорается индикатор на ЖК-панели. Можно открывать заднюю крышку и удалять пленку.

Для перемотки пленки, нажмите кнопку обратной перемотки. Перемотка сразу же начнется. Если во время смотки сядет батарея, процесс возобновится после нажатия скрытой кнопки, но уже на свежей батарее.

liveviewer.ru

Какой фотоаппарат выбрать?

Найти в Алматы хороший пленочный фотоаппарат непросто. Приходится искать камеры на блошиных рынках или заказывать камеру в интернет-магазинах. Если вас не смущает почта, то на eBay и Amazon – бесконечно большой выбор камер. В ценовом диапазоне до $200 стоит обратить внимание на Olympus OM-1 и фотоаппараты от Canon: 500n, AE-1 и F-1 (на модель 500n можно поставить современные объективы от цифровых фотоаппаратов). Это классические, выносливые модели, признанные профессиональными фотографами. В крайнем случае всегда можно найти старенькие советские «Зенит» или «Смену».

Как вставить пленку — Web-dok.ru

Заряжать пленку намного проще, чем принято считать. И, главным образом, благодаря такому новшеству, как «мыльница». Почти все перезаряжаемые «мыльницы» (одноразовые аппараты к ним не относятся) заряжают пленку автоматически. Проще простого зарядить кассету с пленкой и в камерах типа APS.

Во-первых, здесь вы найдете все, что вам нужно знать о зарядке пленки в 35-миллиметровую «мыльницу». Ничто так не выдает дилетанта, как неуверенная и длительная зарядка пленки. Мастер делает это виртуозно. И вы тоже станете профессионалом.

После того как вы закроете заднюю крышку 35-миллиметрового аппарата, она автоматически выставит пленку на первый кадр. (В некоторых недорогих моделях приходится вручную продвигать пленку рычагом затвора. Подробности читайте в разделе «Счетчик кадров». Что пугает людей, так это маленький кусочек пленки, выглядывающий из кассеты. «Хвостик» пленки перфорирован с обеих сторон (как и пленка внутри кассеты), однако в той части, где он наполовину уже, перфорация есть только с одной стороны. После того как кассета помещена внутрь камеры, вы вставляете «хвостик» пленки в приемную кассету, которая автоматически принимает пленку после закрытия задней крышки камеры.

1. Откройте заднюю крышку камеры.

Это делается при помощи защелки, обычно отмеченной стрелочкой или словом open сбоку или на задней крышке камеры. Иногда необходимо нажать кнопку защиты, чтобы открыть защелку. Такая двойная фиксация уменьшает вероятность случайного открытия задней крышки камеры и засветки пленки во время фотосъемок. Задняя крышка открывается со стороны защелки; откройте ее настолько, чтобы можно было вставить пленку. (Во время зарядки пленки камера может быть выключена, а может быть и включена.)

Внутри камеры посередине есть прямоугольное отверстие, через которое можно видеть диафрагму с обратной стороны. Это прямоугольное отверстие должно соответствовать каждому кадру пленки во время съемки. По обе стороны от этого прямоугольника находятся два отсека. Один из них — большой, свободный, в который вставляется кассета с пленкой. В одних моделях этот отсек находится слева, в других — справа.

2. Вставьте кассету с пленкой в свободный отсек.

Обратите внимание, что кассета имеет маленький цилиндрический выступ с одной стороны, называемый втулкой кассеты. Этот выступ должен соответствовать небольшой выемке в пленочном отсеке. Иногда для того, чтобы вставить пленку в аппарат, нужно немного нажать на кассету и покачать ее.

Для обработки изображений существует много различных программ. Но не всегда есть желание устанавливать большие ресурсоемкие графические пакеты, если вам нужно быстро изменить размер изображения. Сжатие изображений онлайн – это отличная возможность сохранить ваше время без потери качества изображений.

сжатие изображений онлайн

3. Возьмитесь за «хвостик» пленки и вытяните из кассеты столько пленки, чтобы ее конец можно было совместить с отметкой на приемном отсеке.

Часто, но не всегда, на приемном отсеке сделана отметка оранжевого или красного цвета. Аккуратно потяните пленку за «хвостик», придерживая кассету так, чтобы она не выпадала из отсека. Ровно положите пленку вдоль прямоугольного отверстия, чтобы видеть, дошла ли она до отметки. Если нет, потяните еще немного.

4. Теперь легко прижмите всю плоскость полосы пленки напротив прямоугольного отверстия, еще раз убедитесь, что кассета плотно сидит в гнезде, и после этого закройте заднюю крышку камеры, уверенно нажав до щелчка.

web-dok.ru

Какую пленку купить?

Fuji, Kodak, Ilford и Lomography – главные производители пленок. Существует три основных типа фотопленки: черно-белая негативная (снимает в монохромных цветах), цветная негативная (самая распространенная) и цветная обращаемая. Если не вдаваться в специфику, то каждая пленка уникальна, обладает собственным оттенком и цветопередачей, поэтому выбрать универсальный формат невозможно. Нужно подбирать, пробовать и расспрашивать знатоков. Советуем избегать покупки просроченной пленки потому, что на ней может появиться плесень.

Фотографируем на пленку. С чего начать? (фото 2)

Собираем 3D-камеру из двух фотоаппаратов

Платформа eBay может быть хорошим местом для его поиска. Закрепите обе камеры на одной планке так, чтобы расстояние между объективами составляло около 6 см. Для одновременного срабатывания камер используйте ИК-пульт ДУ, при съемке неподвижных объектов нажимайте на кнопки спуска по очереди. Для обработки изображений мы рекомендуем использовать инструмент StereoPhoto Maker.

Трудоемкость: высокая, затраты: 4000 руб.

Фото: компании-производители

Применение объективов сторонних производителей

Специализированные магазины сегодня предлагают адаптеры, с помощью которых, например, обеспечивается эксплуатация старой оптики Nikkor на байонете Canon-EF. Особенно практичным и сбалансированным решением это является при использовании дорогих объективов.

Трудоемкость: средняя, затраты: 800 руб.

Как заправить 35 мм пленку в фотоаппарат с ручной прокруткой Как? Так!

Содержимое:

Фотографии можно делать в различных условиях. Очень важно правильно подобрать пленку в зависимости от освещения, чтобы фотографии получились.

Шаги

  1. 1 Указания по выбору пленки предполагают съемку на свежем воздухе, без вспышки.
  2. 2 Решите, в каких условиях освещения вы будете снимать. *Для дневной съемки в солнечную погоду выберите пленку 100ISO или 200ISO
    • Для съемки в сумерки или в пасмурную погоду возьмите пленку 800ISO.
    • Если вы собираетесь снимать весь день, и не уверены, какое будет освещение, выберите пленку 400ISO.
  3. 3 Возьмите фотоаппарат и кассету с пленкой.
  4. 4 Посмотрите в верхнюю левую часть фотоаппарата.
  5. 5 Найдите механизм обратной перемотки пленки (со стрелочкой).
  6. 6 Осмотрите механизм перемотки пленки.
  7. 7 Найдите ручку перемотки пленки.
  8. 8 Поднимите ручку и вытяните механизм перемотки вверх.
  9. 9 Тяните крепко, но нежно, пока не откроется задняя крышка фотоаппарата.
    Теперь, когда фотоаппарат открыт, можно приступать к заправке пленки.
  10. 10 Если вам не удалось открыть заднюю крышку, вставьте механизм на место и повторите процесс.
  11. 11 Возьмите пленку.
    • Конец пленки должен выступать из кассеты примерно на 2-3 см.
    • Если из кассеты не высовывается конец пленки, вам потребуется специальный инструмент. Обратитесь за помощью к более опытному фотолюбителю.
    • Если вам не к кому обратиться, используйте другую пленку.
    • Вы могли подумать, что верх кассеты — это небольшой круглый выступ. На самом деле, это дно.
  12. 12 Возьмите кассету с пленкой, и положите ее НА гнездо слева (не в гнездо). Убедитесь, что конец пленки наличествует и лежит поверх задней части фотоаппарата. (Если вы сориентировали пленку правильно, перепутать будет сложно.)
  13. 13 Вытяните механизм перемотки, как вы делали это ранее. Вставьте кассету в гнездо.
  14. 14 Теперь, когда кассета с пленкой закреплена в своем гнезде, вытяните конец к приемной катушке фотоаппарата, держась пальцами за края, чтобы не оставить следы на поверхности пленки.
  15. 15 Теперь надо закрепить пленку на приемной катушке, которая будет передвигать кадры пленки после каждого взведения затвора.
    С одной стороны приемной катушки будут зубцы перемотки, а с другой — прорезь для заправки конца пленки.
  16. 16 Вставьте конец пленки в прорезь приемной катушки.
    Зубцы на катушках предназначены для перемотки пленки, на которой сделаны специальные отверстия по всей длине с обоих краев.
  17. 17 Совместите отверстия с зубцами.
  18. 18 Удерживая отверстия на зубцах и конец пленки в катушке левой рукой, правой рукой найдите затвор, механизм которого вращает приемную катушку. Взведите затвор большим пальцем правой руки, если он не вращает катушку — спустите затвор кнопкой (кнопка спуска расположена на затворе).
    • Катушка будет крутиться по часовой стрелке, наматывая пленку на себя как бы с обратной стороны. Это нормально.
    • Намотав немного пленки, спустите затвор, чтобы продолжить намотку.
  19. 19 Повторите эти шаги 3-4 раза, для уверенности, что пленка хорошо намоталась на катушку.
  20. 20 Закройте заднюю крышку.
  21. 21 Сделайте еще два пустых кадра.
    Числа на счетчике кадров должны показывать от 0 до 3.
  22. 22 Опустите механизм обратной перемотки, который вы поднимали перед заправкой.

Что вам понадобится

  • Фотоаппарат
  • Фотопленка 35 мм

Прислал: Макарова Анна . 2017-11-06 14:24:23

kak-otvet.imysite.ru

Обзор зеркальной фотокамеры Зенит 122 и оцифровка пленки 35мм

В данной статье я познакомлю вас с пленочной фотокамерой Зенит 122 и расскажу, почему я считаю ее очень хорошей камерой для начинающих фотографов. Под катом – немного теории и истории, обзор фотоаппарата и оцифрованные снимки. Также мы рассмотрим различные способы оцифровки негативов 35мм. Внимание, трафик!

Обзор фотоаппарата

Зенит – наверное, самая известная марка фотоаппаратов, которую выпускал СССР. Первая фотокамера этой серии поступила в продажу в 1952-м году, а за все время было выпущено более 40-а моделей. Все они рассчитаны на работу со знакомой всем фотопленкой типа 135 (обычная 35мм пленка), которую и сейчас можно приобрести в любом магазине фототоваров. Приобрести сам фотоаппарат можно на любой интернет-барахолке по цене от 500 до 5000 рублей,
а у многих из вас он и так лежит где-нибудь на антресолях.

Для начинающих я советую выбирать модели 122, TTL, 10-19 из-за наличия встроенного экспонометра. За исключением экспонометра – эти фотоаппараты полностью механические и все параметры фотосъемки вам необходимо настраивать вручную. Если вы не знаете, что такое экспозиция, диафрагма или ГРИП – категорически рекомендую ознакомиться с этой

статьей. При чтении статьи, мысленно замените все слова “сенсор” и “матрица” на слово “пленка” — в остальном настройка пленочного фотоаппарата практически ничем не отличается от настройки его современных цифровых потомков. Единственное отличие — за баланс белого и ISO отвечает пленка. Просто попробуйте разные пленки, чтобы увидеть разницу.

Органы управления Зенит 122:

Многие ругают эту модель за малое количество вариантов настройки выдержки: ручная, 1 к 30, 60, 125, 250 и 500 – этого действительно мало. Особенно в солнечный день – 1/500 это очень долго.

Варианты ISO – 25, 50, 100, 200, 400.

Зенит 122 поставлялся с объективами Гелиос и Зенитар. К сожалению, про Зенитар ничего сказать на личном опыте не могу, но в интернете пишут, что он более резкий. В любом случае – стоят они копейки и можно взять оба.

На моем объективе Гелиос-44М можно установить значения диафрагмы от 1/2 до 1/16.

Также на фотоаппарате есть режим автоспуска, счетчик кадров, стандартное гнездо для штатива и крепление для внешней вспышки.

Вид фотоаппарата сзади:

Фотоаппарат оснащен встроенным экспонометром, работающим по системе TTL. Это значит, что экспозамер осуществляется через объектив камеры. Принцип его использования таков – при слабом нажатии на кнопку затвора, в видоискателе загорается один из 3-х светодиодов. Верхний и нижний красные светодиоды означают пере- и недоэкспонирование, а центральный зеленый – правильную настройку экспозиции. Меня работа экспонометра полностью устраивает, однако при долгой ручной выдержке его лучше отключать – на снимке снизу виден красный засвет от светодиода:

Весь процесс зарядки и разрядки пленки в Зенит можно увидеть на YouTube.

Вот примеры моих снимков:

И напоследок – плюсы и минусы фотокамеры Зенит для начинающего фотографа

Плюсы

  • Стоимость
  • Понимание настроек фотоаппарата
  • Надежность (моему уже за 20, а он все фотографирует))
  • Ограниченное число кадров. Это заставляет вас не бездумно щелкать затвором, а создавать продуманную композицию сразу.
  • Артефакты пленочного фотоаппарата на снимках – пыль, блики, etc. При желании – легко убираются
  • Зарядка не сядет, только батарейки экспонометра, которые необязательны
  • Винтаж в конце концов!

К тому же невозможно описать то приятное чувство, когда бежишь весь в предвкушении забирать свои снимки из салона. Это нужно испытать :)
Минусы

  • Ограниченное число кадров
  • Засветка кадра при ручной выдержке
  • Вес (820 грамм)
  • Нельзя сразу просмотреть снимки
  • Новых в продаже нет

Теперь расскажу о некоторых способах оцифровки негативов.

Оцифровка негативов 35мм

Итак, как же получить наши фотографии с пленки? В любом случае — сначала пленку нужно проявить – процесс этот весьма кропотливый и не простой, поэтому для начала я советую сдавать пленку на проявку в фотосалон. К тому же, удовольствие это совсем дешевое: 20-50 рублей за пленку. На выходе мы получаем цветные негативы (если пленка у вас обычная, процессы проявки CN-16 и C-41, это написано на коробке). Можно приступать к оцифровке одним из способов, далее мы разберем каждый из них:

  • Оцифровка в фотосалоне
  • Сканирование
  • Пересъемка негативов на цифровой фотоаппарат
Оцифровка в фотосалоне

Самый простой способ — вы сдаете негативы в фотосалон, их там сканируют и записывают на диск или на любой ваш носитель. Стоит услуга в районе 100-150 рублей.

Сканирование

Обычные домашние сканеры не подойдут для сканирования пленки, даже если у них в комплекте поставки есть слайд-модуль (пластина, внутри которой помещаются пленки). В худшем случае вы получите черный квадрат, в лучшем — почти черный. Все дело в том, что при сканировании необходимо освещать пленку с обратной стороны
, т.е. со стороны крышки. Существуют специальные планшетные фотосканеры, которые умеют это делать. Например снимки выше были оцифрованы с помощью сканера Epson Perfection V500 Photo:

На картинке видно, что пленка освещается светодиодной подсветкой сверху. В комплекте со сканером идут слайд-модули для разных форматов пленки:

В ПО, идущим в комплекте со сканером, есть специальные режимы сканирования пленок. Можно выбрать удаление пыли, артефактов и коррекции цветов при сканировании негативов. Так же есть режим Digital Ice — устранение пыли и царапин по ходу процесса сканирования. Стоимость подобного сканера от 6000 до 30000 рублей (хотя можно найти и на порядки дороже, но имеет ли это смысл для домашнего использования?).

Для сканирования негативов, существует и отдельный тип устройств — слайд-сканеры:

Отличаются друг от друга разрешением и дополнительными плюшками, например — сканирование без подключения к ПК, на SD карту. Стоимость от 3000 рублей до 20000 (опять же — для желающих можно и дороже).

Пересъемка негативов на цифровой фотоаппарат

Еще один способ оцифровки — это пересъемка наших негативов на цифровой фотоаппарат с макро-объективом. Технология такова — подсвечиваем пленку сзади (монитором, лампой — чем угодно, но белым светом), фотографируем на цифро-зеркалку и обрабатываем в фоторедакторе. Из-за отсутствия времени, я фотографировал с экрана монитора, поэтому видны гигантские пиксели на пленке. Чтобы их не было — необходимо положить между пленкой и монитором белый лист гладкой бумаги. Для съемки использовался Nikon d80 с макро-объективом Nikon 105mm f/2.8G IF-ED:

Крепим негативы на монитор и фотографируем:

Открываем в фоторедакторе и инвертируем цвета:

Меняем цветовой баланс, играемся с уровнями и экспозицией и все готово! Сравнение с фотографией со сканера:

Еще раз пардон за пиксели от монитора — если нормально подсвечивать сзади, то их не будет. Самое главное — я хотел показать принцип.

Спасибо за внимание!

Недорогое решение для макросъемки

Макросъемка
Макрообъективы позволяют маленьким объектам «стать» большими — это может помочь реализовать замечательные фотопроекты. Но даже без использования макрооптики можно получить снимки крупным планом. Все, что вам понадобится, — так называемое макрокольцо для вашего зеркального фотоаппарата или системной камеры.

Этот адаптер крепится на байонете камеры, а любой объектив монтируется на адаптере. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше становится масштаб изображения. Кольца с электронными контактами (от 4500 рублей) более комфортны в использовании и позволяют осуществлять автоматический замер экспозиции и автофокусировку. С более дешевыми кольцами настройка данных параметров возможна только в ручном режиме.

Трудоемкость: средняя; затраты: 4500 руб.

Как заправить 35 мм пленку в фотоаппарат с ручной прокруткой

Фотографии можно делать в различных условиях. Очень важно правильно подобрать пленку в зависимости от освещения, чтобы фотографии получились.

Шаги

  1. 1Указания по выбору пленки предполагают съемку на свежем воздухе, без вспышки.
  2. 2 Решите, в каких условиях освещения вы будете снимать. *Для дневной съемки в солнечную погоду выберите пленку 100ISO или 200ISO
    • Для съемки в сумерки или в пасмурную погоду возьмите пленку 800ISO.
    • Если вы собираетесь снимать весь день, и не уверены, какое будет освещение, выберите пленку 400ISO.
  3. 3 Возьмите фотоаппарат и кассету с пленкой.
  4. 4 Посмотрите в верхнюю левую часть фотоаппарата.
  5. 5 Найдите механизм обратной перемотки пленки (со стрелочкой).
  6. 6 Осмотрите механизм перемотки пленки.
  7. 7 Найдите ручку перемотки пленки.
  8. 8 Поднимите ручку и вытяните механизм перемотки вверх.
  9. 9 Тяните крепко, но нежно, пока не откроется задняя крышка фотоаппарата.
    Теперь, когда фотоаппарат открыт, можно приступать к заправке пленки.
  10. 10 Если вам не удалось открыть заднюю крышку, вставьте механизм на место и повторите процесс.
  11. 11 Возьмите пленку.
    • Конец пленки должен выступать из кассеты примерно на 2-3 см.
    • Если из кассеты не высовывается конец пленки, вам потребуется специальный инструмент. Обратитесь за помощью к более опытному фотолюбителю.
    • Если вам не к кому обратиться, используйте другую пленку.
    • Вы могли подумать, что верх кассеты — это небольшой круглый выступ. На самом деле, это дно.
  12. 12 Возьмите кассету с пленкой, и положите ее НА гнездо слева (не в гнездо). Убедитесь, что конец пленки наличествует и лежит поверх задней части фотоаппарата. (Если вы сориентировали пленку правильно, перепутать будет сложно.)
  13. 13 Вытяните механизм перемотки, как вы делали это ранее. Вставьте кассету в гнездо.
  14. 14 Теперь, когда кассета с пленкой закреплена в своем гнезде, вытяните конец к приемной катушке фотоаппарата, держась пальцами за края, чтобы не оставить следы на поверхности пленки.
  15. 15 Теперь надо закрепить пленку на приемной катушке, которая будет передвигать кадры пленки после каждого взведения затвора.
    С одной стороны приемной катушки будут зубцы перемотки, а с другой — прорезь для заправки конца пленки.
  16. 16 Вставьте конец пленки в прорезь приемной катушки.
    Зубцы на катушках предназначены для перемотки пленки, на которой сделаны специальные отверстия по всей длине с обоих краев.
  17. 17 Совместите отверстия с зубцами.
  18. 18 Удерживая отверстия на зубцах и конец пленки в катушке левой рукой, правой рукой найдите затвор, механизм которого вращает приемную катушку. Взведите затвор большим пальцем правой руки, если он не вращает катушку — спустите затвор кнопкой (кнопка спуска расположена на затворе).
    • Катушка будет крутиться по часовой стрелке, наматывая пленку на себя как бы с обратной стороны. Это нормально.
    • Намотав немного пленки, спустите затвор, чтобы продолжить намотку.
  19. 19 Повторите эти шаги 3-4 раза, для уверенности, что пленка хорошо намоталась на катушку.
  20. 20 Закройте заднюю крышку.
  21. 21 Сделайте еще два пустых кадра.
    Числа на счетчике кадров должны показывать от 0 до 3.
  22. 22 Опустите механизм обратной перемотки, который вы поднимали перед заправкой.

Как установить пленку в фотоаппарат

C появлением на рынке японских фотокамер Canon установка пленки в фотоаппарат стала легче. Разобрано на примере Canon EOS-1n

Относительно легкая загрузка\выгрузка пленки из корзины механизма намотки была реализована еще в ранних моделях аппаратов, однако, в модели EOS-1n разработчики, в добавок ко всему, встроили защиту от случайного открытия блока с катушкой и, соответственно, ее засветки.Чтобы открыть крышку, необходимо нажать на блокирующую кнопку и потянуть ручку вниз.

Одним из самых больших улучшений обработки пленки стало принятие стандарта ИСО на считывание штрих-кодов из меток на корпусе катушки пленки в середине 80-х годов. Это обеспечило быстрое взаимодействие с автоматикой в любой камере. Человеческий фактор (ошибка выставления значения) сводится к минимальному уровню.

Когда пленка заряжена, чувствительность определяется автоматически, в соответствии с кодом на катушке.

Автоматическая настройка автоматики для светочувствительности пленки находится в диапазоне от ISO 6 до 6400. Если пленка не заряжена, индикатор ISO и счетчик кадров мигают на ЖК панели. Для тех, кто по-прежнему практикует ручную загрузку и протяжку, это также возможно и в данной модели. Также возможна ручная установка чувствительности. (Во время одновременного нажатия селектора режима автофокусировки и измерения режимов/компенсации экспозиции вспышки, нужно повернуть диск управления влево или вправо, пока желаемая чувствительность не отобразится на ЖК-панели.

Затем кнопки отпускаем и значение фиксируется.

Пользовательская функция F3 может быть использована, чтобы отключить автоматическую настройку светочувствительности пленки по коду. Удобно при использовании множества катушек одного и того же типа пленки подряд. Тип установленной пленки может быть проверен путем одновременного нажатия кнопки фокусировки и селектора выбора режима замера. Для установки катушки с пленкой нужно проделать следующее:

  • Выключите камеру
  • Откройте заднюю крышку
  • Вставьте катушку с пленкой под наклоном плоским концом вверх и нижним концом внутрь фотокамеры.
  • Осторожно вытащите наконечник пленки до оранжевой метки. Если вы вытащите слишком много пленки, необходимо заправить ее обратно в картридж. Затвор работает с чрезвычайно высокой точностью и может быть легко поврежден при прикосновении. При загрузке и выгрузке пленки, будьте осторожны и не прикасайтесь к шторке затвора.
  • Убедились в правильности установки, — закройте заднюю крышку до щелчка
  • Пленка автоматически переходит к первому кадру, счетчик кадров покажет «1» и индикатор присутствия пленки отобразится на ЖК дисплее.

Если индикатор мигает, или пленка не загружена правильно, затвор не может сработать, когда нажата кнопка спуска.

При обратной перемотке индикатор движется справа налево, чтобы показать, что пленка сматывается. В то же время, счетчик кадров ведет отсчет в обратной последовательности.

Перемотка прекращается при смотке катушки полностью, загорается индикатор на ЖК-панели. Можно открывать заднюю крышку и удалять пленку.

Для перемотки пленки, нажмите кнопку обратной перемотки. Перемотка сразу же начнется. Если во время смотки сядет батарея, процесс возобновится после нажатия скрытой кнопки, но уже на свежей батарее.

liveviewer.ru

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий