Выбор фотоувеличителя. Фотоувеличитель Durst M605C


Устройство фотоувеличителя.

Фотоувеличитель «УПА-601» и корректирующие светофильтры для субтрактивной печати. СССР, 1981 год. Фотоувеличитель «УПА-510». СССР, 1980-е годы.

— устройство применяемое при проекционной фотопечати для проецирования изображений с негативов на фотобумагу.

Устройство

Простейший фотоувеличитель состоит из источника света (лампа накаливания), держателя негатива, объектива.

Усовершенствование конструкции фотоувеличителей привело к появлению в его конструкции двухлинзового конденсора, матового стекла (для борьбы с эффектом Калье), применению корректирующих светофильтров для субтрактивной печати цветных фотографий, устройства автоматической фокусировки[1][2], кадрирующей рамки, электронного реле времени, экспонометров.

С развитием аддитивной цветной печати появились фотоувеличители с автоматической сменой светофильтра (красного, зелёного и синего цвета) и с трёхканальными реле времени для раздельного экспонирования каждым из основных цветов. Стали применяться точечные источники света с блоком питания со стабилизацией напряжения.

В среднеформатых фотоувеличителях, имеющих большие размеры и массу, применялся электропривод для подъёма проекционной головки.

Фотоувеличители «Азов» имели подвижную установку объектива и кадрирующую рамку с шарнирным креплением для коррекции искажений.[3]

Сверлильный станок из фотоувеличителя и строительного миксера

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу представить вам свою очередную самоделку. Это сверлильный станок, который я сделал из старого фотоувеличителя и строительного миксера «Фиолент-МД1-11Э». Я давно хотел сделать себе сверлильный станок. Именно сверлильный станок, а не стойку для электродрели! Между этими похожими устройствами есть существенная разница — стойка лишь обеспечивает вертикаль, а сверлильный станок, обладая большой мощностью и значительным крутящим моментом при малых оборотах, позволяет сверлить отверстия достаточно больших диаметров в толстом металле (что не способна сделать дрель). Именно поэтому, в качестве силового агрегата, я решил использовать дрель-миксер «Фиолент-МД1-11Э». Так как я собираюсь в скором будущем сделать вибростол и заняться изготовлением тротуарной плитки, я изучал характеристики строительных миксеров, потому что такой электроинструмент мне для этого понадобится.. Данная модель привлекла моё внимание своими характеристиками:
Мощность 1 100 Вт Скорость (максимальная) вращения шпинделя 600 об/мин

Кроме того, судя по многочисленным отзывам владельцев, данная модель обладает исключительной надёжностью . И, когда я приобрёл такой миксер, у меня зародилась мысль «убить двух зайцев одним выстрелом» — сделать из него и сверлильный станок тоже! )))).

Идею использовать фотоувеличитель, как почти готовую станину будущего сверлильного станка, мне подсказала статья на этом сайте, которую разместил автор под ником PORUCHIK. Тем более, что точно такой-же фотоувеличитель был и у меня в юности, и сохранился на чердаке у моего брата. Вот в таком плачевном виде он ко мне вернулся:

Итак, вот что мне понадобилось: 1. Фотоувеличитель «Таврия». 2. Дрель-миксер «Фиолент» 3. Шпилька-переходник и сверлильный патрон 16 мм. 4. Обрезки профильных труб, сечением 50 на 20, 50 на 50, 15 на 15 миллиметров. 5. Обрезки уголка 50-50-5. 6. Обрезок строительной шпильки М16. 7. Круг 8мм. 8. Кусок ламинированной фанеры толщиной 20 мм 9. Обрезки трубы ДУ32. 10. Обрезок кровельной жести. 11.Кнопка BS542 «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная. 12. Розетка одноместная наружной компоновки. 13. диодный прожектор 10 Ватт. 14. Трос стальной, диаметром 3 мм. 15. Метизы различных видов и типоразмеров. 16. Заглушки пластиковые для профильных и сантехнических труб.

Начал я с проектирования крепления миксера к подвижной каретке. На миксере есть «посадочное место», которым он крепится к рукоятке четырьмя болтами М8.

Измерив его ширину и ширину каретки фотоувеличителя, я увидел, что миксер шире на 40 миллиметров:

Сама каретка выполнена из алюминия в форме «коробки». В торце имеется отверстие, диаметром 10 мм. под винт, крепящий головку фотоувеличителя. Накладки я решил закрепить по бокам винтами М8 (Для чего были просверлены по два отверстия с каждой стороны), а спереди сделать загибы и закрепить дополнительно болтом М10 с гайкой:

Чтобы накладки не сминались винтами, я просверлил в них крепёжные отверстия коническим сверлом — когда на внутренней стенке образовалось отверстие, диаметром 8 мм., на наружной оно получилось 16 мм. Через него пройдёт шляпка винта, и придерживая её отвёрткой, я затяну гайки внутри каретки. А отверстия потом для эстетики закроются стандартными пластмассовыми заглушками для трубы ДУ15 — диаметр как раз совпадает.)))

Посадочное для миксера я решил изготовить из стального уголка 50-50-5., так как высота боковой плоскости до упорного борта у миксера как раз 50 мм.

(В одной вырез сделал чуть больший, чем необходимо… Ну да и Бог с ним!)))) Просверлил (очень точно) четыре отверстия под винты, и закрепил уголки на миксере «родными» крепёжными винтами:
После этого приварил уголки-«посадочные» к накладкам. (Сперва, закрепив уголки на миксере, а накладки на каретке, сложил это вместе, стянул струбцинами и «поприхватывал». Потом разобрал и хорошо проварил с обеих сторон:

Функцию бортиков барабана будут выполнять две стандартные шайбы М16:

А за ними будут одеты подшипники №202. Внутреннее посадочное отверстие у них чуть меньше, чем наружный диаметр (по гребням резьбы) шпильки М16. Поэтому я решил немного сточить гребни резьбы — резьба всё-равно не будет нести никаких ответственных нагрузок. Так как токарного станка под рукой у меня нет, я вышел из положения следующим образом: Зажал шпильку в патрон уже установленного на недоделанную станину миксера, включил его и немного сточил гребни резьбы болгаркой с наждачно-лепестковым кругом:

Но перед этим необходимо закрепить трубу-барабан на оси-шпильке. Так как там, где я работал, включить сварочный аппарат нет возможности, а ехать на дачу не хотелось, я придумал другой способ — просверлил одетую на шпильку трубу вместе со шпилькой в нескольких местах и забил туда штифты, сделанные из гвоздей:

Теперь нужно изготовить «штурвал». Его я решил сделать из четырёх прутков, диаметром 10 мм., имеющихся у меня в наличии и шайбы М22 увеличенной, купленной специально.

В роли ступицы выступит обрезок всё той-же трубы ДУ15:

Для жёсткого крепления штурвала на оси, я просверлил отверстие, и приварил гайку М10. На валу будет выборка, и ступица штурвала будет плотно закреплена винтом М10.

Зачистить налетевшие брызги окалины я там не смог, поэтому, просто грубо замазал это место просроченной на четыре года автошпатлёвкой, стоящей у меня на полке)))))

С подъёмным механизмом пока закончим. Займёмся усилением самой станины. Вертикальная штанга пустотелая, выполнена из алюминия. Хоть толщина стенок и довольно большая, но для моих целей она довольно хлипенькая.(я же делаю не стойку для дрели, а мощный станок). Да и крепление стойки к столу выполнено тремя винтами М6, закрученными в алюминий. Это тоже никуда не годится…

Усилить стойку я решил тремя профильными трубами 15 на 15, поместив их внутрь алюминиевой штанги.

Чтобы усилить узел крепления штанги к столу, я приварил эти трубы к листу металла, толщиной 8мм. (Этот кусок валялся у меня в «металлоломе») :

Внутренняя полость алюминиевой штанги имеет ширину 16 мм. Чтобы плотно расклинить внутри мою «арматуру», я вырезал из «металлолома» полосу металла, толщиной 1 мм:

Одел штангу на армирующую конструкцию, и забил внутрь полосу:Для более плотного соединения «в монолит» заполнил внутри всю конструкцию эпоксидным клеем. (Не фотографировал по причине грязных рук))))

Теперь стол. «Родной» столик фотоувеличителя, выполненый из ДСП, толщиной 16 мм (которому, к тому-же, больше 30-ти лет))), не годился для моего станка. Новый стол я решил выполнить из куска ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 20 мм.

Такая фанера очень крепкая, и я часто использую её в самоделках. Стоит она достаточно дорого, но я не покупаю её специально. Всё, что нужно — подъехать на ближайшую стройку, где ведётся строительство дома с монолитным каркасом и спросить обрезки, или снятую опалубку.)))). При случае я всегда набираю полный багажник))).

Новый столик я сделал больше старого. Вырезав необходимый размер, я просверлил монтажные отверстия под крепление стойки:

По периметру стола прикрутил планки из ДСП, подняв стол на 5 сантиметров на этих «ножках»:

Просверлил в углах нижней опорной плиты четыре ответстия. Стойку закрепил, болтами М10:

Кроме этого, её нужно закрепить «родными» винтами М6. Так как ввинчиваются они в алюминий (А винты всё равно нужно менять), я решил использовать винты значительно большей длины, накрутив на них гайки, которыми уже зажал «со всей дури» )))) Благо, у меня «под столом» есть пять сантиметров пространства до опоры. Пусть торчат!)))):

(Поясню для тех, кто не знает, или не понял смысл этого метода. Заворачивать винт с большой силой в алюминиевую резьбу — достаточно проблематично. Резьба при этом легко срывается. А вот, если ввернуть до конца резьбы (до упора) шпильку, а уже по ней с усилием гнать гайку — резьбовое соединение в алюминии остаётся статичным, сорвать резьбу невозможно, а вырвать её всю , даже из алюминия, тоже сложно… Вот мои длинные винты и выполнили роль шпилек.)

Сзади, напротив штанги, я просверлил отверстие для крепёжного болта троса (он-же будет и натяжным):

Для крепления и натяжки троса я использовал обычный болт с гайкой М8. Под шляпку болта, для крепления в нём троса, одел уголок, который вырезал из обрезка профильной трубы:

Сверху трос тоже необходимо закрепить. Для этого я сделал кронштейн из попавшего под руку, обрезка профильной трубы 50 на 50. Он сразу был даже с «косым краем»)))

Закрепил я его в верхней части стойки двумя болтами М6, просверлив под них в стойке необходимые отверстия:

Сам трос нашёлся в коробке с остатками материалов после изготовления луков и арбалетов:

Вновь займёмся столом. В передней части стола.сверлим отверстие под «аварийный грибок».

У меня валялись подобранные где-то вот такие металлические элементы.

Видимо, в прошлом это были детали какого-то стеллажа, или аппаратной стойки. Я решил обрамить ими края столика. Ведь торцы фанеры будут оббиваться металлическими заготовками, если этого не сделать. Примерял уголки на свои места, очертил карандашом, и, при помощи моего самодельного инструмента прорезал по этим линиям, и снял несколько слоёв с фанеры — металлическую окантовку необходимо утопить заподлицо, иначе в неё будут упираться длинные заготовки и нарушится перпендикуляр сверления.

Закрепил окантовку шурупами с пресшайбой, подложив шайбы М6. И ещё один момент, с которым я столкнулся: шнур! Дело в том, что я не хочу включать и выключать станок «родной» кнопкой миксера. Это не удобно, и, что немаловажно — не безопасно!. Мощность в станке достаточно высокая, даже избыточная! На этапе испытаний я сверлил металлический швеллер сверлом 16 мм, и в конце у меня вырвало из рук заготовку, хотя я был готов к закусыванию при выходе сверла. Я тогда выдернул вилку из розетки, но, помню то ощущение, когда видишь вращающуюся на сверле тяжеленную железяку и ждёшь, куда же она с огромной скоростью улетит, если вдруг сорвётся.)))) А сам в это время нагибаешься к розетке, подставляя свою голову на возможную траекторию полёта швеллера!)))))

А потому, любой станок в передней части должен иметь «красный грибок» — кнопку аварийной остановки, которую, даже если накрутит на сверло рукав, можно нажать животом))))…

В то-же время, я не хочу «накрепко привязывать» миксер к станку! Я же не собираюсь работать им постоянно и профессионально! Он будет мне нужен и как миксер, и как станок — отсюда следует, что он должен легко отсоединяться…

Чтобы решить эту проблему, я закрепил сзади под столиком розетку наружной компоновки.(задняя стенка у меня предусмотрительно «утоплена». Теперь миксер, после установки на станину, можно просто включить в эту розетку, родную кнопку зафиксировать, а включать-выключать его грибковой кнопкой в передней части. (Станина для этого будет иметь свой собственный шнур, которым будет включена в сеть.) Но вот, шнур миксера! Он слишком длинный и может попасть под тросы при перемещении каретки. Для того, чтобы этого избежать, я изготовил направляющую для кабеля из профильной трубы 15 на 15. Согнул её на своём самодельном трубогибе, и сделал по верхней плоскости прорезь, которая в конце переходит на боковую плоскость.

Вставляю её в торец накладки и укладываю в неё кабель. Теперь при опускании каретки от ложится далеко от тросов:

Почти готово. Разбираем, красим… После покраски — «причёсываем», как я называю этот процесс)))) Забиваю пластиковые заглушки везде, где есть открытые торцы. Круглыми закрываю «закладочные отверстия» болтов крепления накладок.

При помощи тех-же заглушек для трубы ДУ15 решаю сделать «набалдашники» на концах рукояток штурвала. Использую не традиционно — они предназначены для забивания внутрь, я же их одеваю наверх (Для плотности пришлось подмотать немного изоленты… (Жаль, не нашлось эпической-синей!!! Применил зелёную)))):

Наверх одеваю отрезки термоусадочной трубки и обсаживаю феном:

Станку обязательно нужна подсветка. Для этого я приобрёл маленький десятиваттный диодный прожектор:

Так как миксер вынесен вперёд, то между ним и кареткой достаточно места для размещения прожектора. Ничего даже не пришлось переделывать. Я просто подложил монтажную скобу прожектора под центральный винт крепления накладок к каретке, снабдив его широкой (увеличенной) шайбой:

Такое размещение прожектора оказалось очень удобным — ярко освещается именно рабочая зона. При этом, никакой вероятности, что вам «светанёт в глаза». Его кабель я проложил внутри накладки и вывел сзади в ту-же направляющую, в которой укладывается и кабель миксера. Поднял каретку на полную высоту и пропустил кабель в просверленное сзади отверстие под столик, а там скоммутировал с питающим кабелем станка (длинный ПВС))) через выключатель, который разместил на переднем торце стола справа… С этим случился небольшой конфуз))). Просверлил отверстие под выключатель, который нашёлся в запасе:

Как уже говорил, миксер у меня включается в розетку, расположенную сзади под выступом стола. (Пришлось её немного подрезать…Не влезала.

Включение/выключение станка производится «грибковой» кнопкой в центре передней части стола:

Кнопка поворотная. Т.е., для того, чтобы включить станок, необходимо провернуть «грибок» по часовой стрелке. (Что исключает случайное нажатие). А вот для выключения достаточно просто на неё нажать.

Ещё я решил использовать с пользой пространство между миксером и штангой. Несущие уголки образовали там некое подобие короба… Только без дна))))

Вот туда я решил сделать коробочку. Сначала сделал прототип из бумаги:

Потом, по этому шаблону, сделал коробку из обрезка кровельной жести:

К днищу коробки прилепил магниты, которые были в наличии:

Теперь патронный ключ не будет бренчать от вибрации)))):

Маслёнка — тоже необходимый атрибут сверлильного станка. Только вот…Она у меня пластмассовая:

Но я нашёл выход — хорошенько обезжирив, приклеил к днищу маслёнки большую шайбу горячим клеем.

Теперь и она плотно может стоять в коробке станка, прилипая дном.

Вот такой станок у меня получился. Для того, чтобы «вывести перпендикуляр», я установил в патрон ровный пруток,и, прикладывая к нему угольник, подкладывал шайбы под болты крепления стойки к столу. Их четыре — в каждом углу. Это мне позволило точно добиться прямого угла между сверлом и столом во всех плоскостях.

При таких мощных нагрузках выявились серьёзные люфты. С ними я справился, подложив сзади в каретку алюминиевые уголки:

А в передней части — полосы фторопласта. (Не сфотографировал. А теперь их уже не видно))). При этом сделал настолько плотно, что одевать каретку на штангу пришлось при помощи пресса, силиконовой смазкой. После того, как одел и собрал лифтовый механизм, разработал, гоняя «вверх-вниз»

Немного юмора… Был у меня в юности знакомый. Ездил, сколько я его помню, на мопеде «Рига-7». Потом я его не видел лет десять, а когда приехал в деревню и встретил, то пошутил :»Ух-ты! Вася!! У тебя другой мопЭд!»… Он ответил, что мопед — тот-же!!!. Я говорю: «Врёшь! Тот был «Рига 7», а это — «Рига 11″… Он отвечает «Так это я раму с колёсами поменял!»… Говорю: «Так и мотор там у тебя был «Д-5» с маленьким «магнето»… А у этого — большое! Это «Д-6», или «Д-8″… Он говорит: » Так мотор я ещё раньше поменял!». ….Вот оно как!!! Другая рама, колёса, и двигатель…А мопед — ТОТ-ЖЕ!!! …Вот и у меня примерно так-же: сделал станок из фотоувеличителя! При этом поменял стол, переделал каретку и штангу, заменил подъёмный механизм… А мопед тот-же …. станок — из фотоувеличителя…)))) Честно говоря, если бы делал «с нуля» — было бы проще))))

Испытания показали, что мощность станка избыточна. Он легко сверлит сверлом 16 мм (!!!) толстый металл, даже если сбросить обороты наполовину шим-регулятором. При сильном прижиме обороты не изменяются. При этом из под сверла выходит вот такая длина я стружка:

Думаю, нужно будет подумать над самодельным координатным столом с тисками для него — как говорил уже, у меня вырвало из рук швеллер при испытаниях. Да и тогда, если координатный стол будет достаточно крепким, можно будет его использовать в качестве фрезерного. Ведь подшипники шпинделя миксера рассчитаны на очень значительные радиальные нагрузки.

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Принцип работы

Негатив освещается лампой накаливания через конденсор и при необходимости через матовое стекло.

Изображение с негатива проецируется объективом на экспонируемую фотобумагу.

  • Для контроля за правильной фокусировкой многие фотоувеличители имели щелевой клин — при выдвижении держателя негатива на экран проецировались две световые линии; при правильной наводке на резкость эти линии сводились в одну.
  • Для увеличения масштаба изображения проекционная головка могла быть развёрнута на 180° (кадрирующая рамка лежала на полу) или на 90° на бок (проекция на стену). В таком виде фотоувеличитель мог использоваться как диапроектор. Фотоувеличители семейства «УПА» комплектовались зеркальной насадкой на объектив (проекция на стену) и приспособлением для просмотра диафильма. Перед работой необходимо было добиться равномерной освещённости экрана при закрытой и открытой диафрагме. Это обеспечивается подвижным креплением лампы накаливания.

Фотография представляет собой полезное, интересное и увлекательное занятие. Но часто интересные снимки нуждаются в увеличении. Описание устройства такого увеличителя и приводится ниже(Конструкция В. Михалева для фотоаппарата „Любитель”.)

Изготовление и монтаж его сложнее многих других самоделок, но сделать его вы всё-таки сможете, постепенно подобрав весь нужный материал и, конечно, приложив старание и смекалку. С помощью такого фотоувеличителя можно получить хорошие отпечатки, увеличенные в 5 раз.

В любом увеличителе должны быть: источник света (например электролампа в 100 в), освещающий негатив; конденсоры, система линз, вместе с матовым стеклом дающие равномерное освещение негатива; объектив, проектирующий изображение негатива на светочувствительную бумагу. Негатив всегда помещается между конденсором (или матовым стеклом) и объективом. Чем дальше отстоит объектив от бумаги, тем больше будет отпечаток.

Рисунок 125 изображает фотоувеличитель в разрезе с показом схемы расположения отдельных частей.

Рисунок 126 изображает фотоувеличитель в собранном виде.

Для облегчения устройства сама камера фотоаппарата „Любитель” вместе с объективом может стать основной оптической частью прибора. Для этого следует

снять заднюю крышку и вытолкнуть штифт шарнира иглой или гвоздиком. Таким образом, не надо делать довольно сложное устройство для конденсоров и для объектива и раздобывать дорогостоящий объектив и конденсорные линзы.

По существу, устройство сводится к аккуратному изготовлению корпуса, штатива и некоторых других несложных частей. Материалом вам послужит фанера, жесть, деревянные дощечки и рейки и очень немного других легкодоступных материалов.

Рисунок 127 изображает различные части увеличителя с указанием размеров и формы деталей. Некоторые из них вы сможете и разнообразить, в зависимости от имеющегося материала и возможностей.

В увеличителе очень важно, чтобы камера была светонепроницаема и нужные перемещения производились плавно. Начните с устройства закрытой камеры (рис. 128).

Камера должна состоять из следующих частей: двух фанерных корпусов (1-3) и рукава (2). Неподвижный корпус (1) крепится на штативе. В неподвижной части установлена матовая электролампа. При отсутствии такой лампы можно пользоваться лампой с колбой, выкрашенной в белый цвет. На корпусе (1) крепятся рамка для перемещения негативной пленки и ролики, удерживающие подвижную часть камеры (3), в которой находится фотоаппарат. На обеих частях закрытой камеры закрепляется рукав из плотной светонепроницаемой материи черного цвета. Подвижная часть (3) делается из четырехмиллиметровой фанеры. Соединение дощечек — гвоздями и столярным клеем. Внутри прибиты две рейки (4) для рамки (5), поддерживающей камеру фотоаппарата. Рамка (5) делается из фанеры. Окно специально расположено не симметрично, не по середине рамки, для того чтобы при помещении камеры фотоаппарата было место для ручки. С одной стороны рамка (5) оклеивается черным бархатом или сукном таким образом, чтобы материя выступала за кромки рамки на 5 мм. Это создает хорошую светонепроницаемость. Свет от лампы не пройдет между корпусом и стенками фотоаппарата.

Перед склейкой рамки (5) заложите ее в корпус (3) на рейки (4) и проверьте, хорошо ли устанавливается фотоаппарат, свободно ли проходят объективы в окно рамки. Снизу изнутри к задней стенке подвижной части прибивают деревянную рейку (6). На ней крепят фанерную рамку (7) для красного стекла (8). Такие стекла продают в любом фотомагазине.

Переходим к устройству верхней неподвижной части (1). Как видно из рисунка 128, ее внутренние размеры должны соответствовать наружным размерам подвижной части (3). Поэтому обратите большое внимание при сколачивании этих двух ящиков на отсутствие перекосов и гладкую отделку соприкасающихся частей. Подвижная часть должна легко входить в неподвижную.

В передней и задней стенках части (1) сделайте два прямоугольных отверстия для роликов (9) и одно горизонтальное для направляющих стекол (10), между которыми будет пропускаться негативная пленка. Из фанеры сделайте крышку для неподвижной части корпуса.

К одной стороне крышки прибейте четыре рейки, которые должны плотно входить в корпус. В крышке высверлите отверстие для имеющегося лампового патрона (13). Если патрон металлический, он держится на „шейке”, после чего закрепляется фарфоровым кольцом. Пластмассовый патрон держится на выточке у цоколя. В этом случае надо проложить фанерную шайбу нужной толщины, потому что выточка несколько шире толщины фанеры. Тогда верхний колпачок патрона хорошо Закрепит патрон в крышке. Вокруг патрона сделайте не менее 10 отверстий диаметром в 12—15 мм. Это необходимо для создания хорошей вентиляции и недопущения перегрева камеры. Чтобы свет не выходил наружу, необходимо под крышкой (11) прибить на рейках квадратный кусок фанеры (12) с круглым отверстием по диаметру патрона. При просмотре сверху все отверстия крышки (11) должны быть на поверхности „козырька”. Нижнюю часть крышки и „козырька” окрасьте в черную краску.

„Козырек” в передней и задней стенках не должен подходить вплотную, для того чтобы нагретый воздух мог свободно выходить наружу. На конец патрона наденьте жестяной конусообразный рефлектор (14) диаметром в 100 мм, для более полного использования силы света.

Рисунок 127 изображает схематически вид узла смонтированного осветителя. По этому виду можно наметить центр отверстия для патрона и сделать рефлектор. Дальше (рис. 128) на уровне больших поперечных щелей передней и задней стенок корпуса (7), на боковых стенках его укрепите две прочные направляющие рейки (75) из жести или другого материала. Ролики (9) вырежьте из твердой резины. Насадите их на круглые валики, хотя бы кусок круглого карандаша или ручки, и закрепите на них булавками. На одном конце валика жестко насадите и закрепите круглую деревянную ручку. Валик должен вращаться в подшипниках (16) из прочных жестяных или алюминиевых полосок размером в 45 мм. Эти подшипники прикрепите к корпусу (7) маленькими шурупами. Задача роликов — прочно удерживать подвижную часть (3). Диаметр роликов зависит от зазора между неподвижной и подвижной частями камеры.

Следующая работа — изготовление рамки для негатива. Запаситесь двумя прозрачными стеклянными пластинками (70). Верхняя из них должна быть матовой. Если вы не сможете достать такую пластинку, то можно верхнее стекло закрыть сверху калькой. По краям проложите и приклейте между стеклами две полоски бумаги или картона толщиною в 0,5 мм. Размер одной полоски 150X16 мм, а другой 150X21 мм. Между пластинками (70) получится щель, через которую вы и будете пропускать негатив.

Под поперечными щелями прикрепите два желобка (17) из жести. Они нужны для поддерживания концов негативной пленки. Вставьте склеенные стекла через поперечные щели по направляющим рейкам (15) внутрь корпуса (7).

Устройство кронштейна (18), крепление корпуса (7) к кронштейну посредством металлических скоб (19) с деревянной колодкой (20) между ними и основанием (21) ясны из рисунка.Рекомендуется к основанию приделать снизу резиновые ножки (22).Несколько слов об отделке прибора. Подвижную часть окрасьте изнутри и снаружи черной краской. Неподвижную часть — тоже, за исключением внутренней части, где помещается лампа. Эту часть окрасьте, для усиления силы света, в белый цвет. Деревянные части хорошо прошлифуйте шкуркой, пропитайте олифой или натрите раствором воска в скипидаре. Рукав (2) надо плотно надеть и приклеить к неподвижной части камеры. Теперь вставьте фотокамеру в подвижную часть и вдвиньте ее в неподвижную, предварительно закатав рукав кверху. В свободный конец рукава проденьте резинку и натяните его на подвижную часть камеры. Зарядив патрон, установив на основании выключатель, можно приступать к работе по увеличению снимков. Вставьте в щель между склеенными стеклами негативную пленку. Включив свет, получите на листе бумаги увеличенное изображение негатива.

Нужный размер установите перемещением камеры по стойке штатива. Наводки на резкость достигаете вращением валика с роликами, отчего подвижная часть перемещается вместе с фотокамерой.

Классификация фотоувеличителей

Малоформатные фотоувеличители

Большинство выпускавшихся фотоувеличителей предназначались для печати с негативов размером 24×36 мм (35-мм фотоплёнка).

  • «Искра»
  • «Юность»
  • Фотоувеличители семейства «УПА» (разбирались и укладывались для переноски и хранения в чемодан, в рабочем состоянии крышка служила экраном.)
  • «Дон»
  • «Ленинград»
  • «Таврия» Фотоувеличители для 16-мм фотоплёнки не выпускались, миниатюрные фотоаппараты типа «Киев-30» комплектовались вкладышем в негативодержатель, или вкладыш прилагался к увеличителям.

Среднеформатные фотоувеличители

Для печати с широкой 60-мм фотоплёнки (плёнка типа 120) с негативов размером 60×90 мм выпускались среднеформатные фотоувеличители:

  • «Нева»
  • «Беларусь»
  • «Азов» Фотоувеличители семейства «Беларусь» позволяли печать снимки с негативов размером 90×120 мм.
  • К большинству среднеформатных фотоувеличителей прилагалось по два конденсора и по два объектива (для 35-мм и 60-мм фотоплёнки соответственно). Это позволяло обеспечивать высокую освещённость фотобумаги и избегать черезмерного подъёма проекционной головки при печати с негативов размером 24×36 мм.

Выбор фотоувеличителя. Фотоувеличитель Durst M605C

Меня часто спрашивают, какой фотоувеличитель лучше, какой купить и т.д. До сих пор в продаже встречается куча моделей увеличителей советского производства, цена на которые начинается от бутылки пива, и много моделей зарубежного производства. Причем цены на увеличители не падают, наоборот — за последние 10 лет на некоторые модели цены существенно увеличились.

Как в этой ситуации сузить круг поиска, хотя бы до двух-трех моделей?

В нашем советском детстве фотографии печатали во многих семьях, фотоувеличитель в доме был обычной вещью. А вот ближе к 90-ым, когда пошло повальное увлечение мыльницами, появилось множество кодаковских фотоателье с недорогой цветной печатью и постепенно увеличители перекочевали в дальний угол антресолей. В конце 90-х до начала нулевых было идеальное время для приобретения увеличителей с рук — их отдавали в лучшем случае за копейки, а то и просто за самовывоз. Именно тогда я и начал подбирать для себя увеличитель. Первые, которые побывали у меня УПА и Ленинград. Были они у меня очень не долго — ничего хорошего в них не было, прежде всего меня не устраивал объектив — очень дерьмового качества, ну а во-вторых, хотелось попробовать средний формат.

Вот, пожалуй, на что в первую очередь стоит обратить внимание при выборе увеличителя — это какой формат негатива Вам необходим. Наверное большинство фотолюбителей печатают фотки в ванной, или на кухне, поэтому размер имеет значение, да и просто хранить в квартире большой увеличитель это тоже проблемма. Году в 2007 я купил Беларусь-912 за тыщу рублей и за самовывоз… До сих пор храню его на даче — в квартиру он точно не поместиттся…

Мне нужно было печатать с негативов размера до 6х9см. Из отечественных увеличителей наиболее подходящим стал Азов. Азов мне понравился — серьезная машина, с моторным приводом, громадным конденсором — тяжелый и основательный агрегат. Из недостатков я бы отметил во-первых, то что из всех щелей у него сквозил свет, я постоянно заклеивал щели и зазоры дабы не светить бумагу. И ещё, конкретно мой экземпляр периодически бил меня током от блока управления — я так и не смог это победить.

Среднеформатные модели увеличителей есть еще у Невы и у польского Крокуса, но ничего про них не знаю, не сталкивался, хотя Крокус, наверное, самый распространенный.

Вдоволь поюзав Азов, захотелось попробовать что-то более удобное и современное. Выбор пал на фотоувеличитель Дурст, модель 605. Считается наиболее удачной моделью, выпускался он вплоть до середины 90-х, правда негативы поддерживает до 6х6см, но зато и вес и габариты существенно меньше , чем у Азова.

В Москве купить Durst можно, но обычно цену заламывают астрономическую, поэтому его стоит посмотреть на ebay — стоит он там около 200-300 долларов. Свой я нашел в Голландии, связался с продавцом, оплатил и мне его прислали обычной почтой, разделив на две посылки. Durst M605C — с цветной головой, комплектован объективами Rodenstock Rodagon f50 1:2.8 и Schneider Componon f80 1:5.6.

Потом, там же я купил объективы Rodenstock Apo-Rodagon-N f50 1:2.8 и в довесок El-Nikkor f50 1:2.8. Такой комплект меня вполне устраивает — увеличитель очень удобный, относительно компактный и легкий. Где-то я вычитал классное изречение — увеличитель хорошо растворяется в квартире, Дурст растворяется почти идеально….

Фотоувеличитель имеет отличную жесткость и устойчовсть конструкции, и очень удобен в обращении. По сравнению с Азовом, Durst намного легче и удобнее. На цветной голове просто есть переключатель между форматами (он вносит рамку для печати с узкого формата в шахту), а ч/б конденсорная голова имеет два конденсора в комплекте для узкого и среднего.

Теперь о лампе, которая используется в Дурсте. У меня стоит вот такая: OSRAM 64627 HLX EFP 100W 12V GZ6.35, стоит около 500 рублей, пишут, что главное, что бы была маркировка HLX, кстати, ресурс такой лампы указывается 50 часов.

Обсуждения

Написать комментарий

Написать комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечени символом *

Ссылки

  • Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Фотоувеличители.
Фотографические процессы
Фотографические процессы Проявление (Проявитель) • Фиксирование (Фиксаж) • Промывка • Ослабление • Обращение • Позитивный фотопроцесс • Тонирование
Методы цветной фотографии Цветная фотография на многослойных материалах • Гидротипный фотопроцесс • Аддитивный синтез • Субтрактивный синтез • Процесс ЦНД-ORWOCOLOR • Процесс C-41 • Монохромная фотоплёнка • Обращаемые фотоматериалы • Kodachrome • Процесс E-6 • Кросспроцесс • Фотопечать
Носители изображения Негатив • Позитив • Контактные отпечатки • Киноплёнка • Фильмокопия • Фотоплёнка • Фотопластинка • Фотобумага • Диапозитив • Диафильм • Микрофильм
Оборудование Бачок • Кювета • Копировальная рамка • Лабораторный фонарь • Светофильтры • Фотоувеличитель • Реле времени • Кадрирующая рамка • Глянцеватель • Кинокопировальный аппарат • Проявочная машина • Минифотолаборатория • Фотокабина

Ксерокс из фотоувеличителя своими руками

Ксерография появилась несколько десятков лет назад на стыке между фотографией и электростатикой. Оказалось, что при экспонировании наэлектризованного листа бумаги конфигурация заряда точно повторяет контуры изображения, а его плотность зависит от интенсивности полутонов. Брызни на такой лист краской, она прилипнет на наэлектризованные участки бумаги, и перед вами точная копия изображения.

Установку, работающую на таком принципе, мы и предлагаем сделать. Вам понадобится источник высокого постоянного напряжения для электризации светочувствительного материала, светочувствительная бумага и проявитель с краской.

Начнем с заготовки светочувствительного материала. Это бумага, покрытая фотополупроводниковой эмульсией. Ее и изготовим. Смешаем две весовые части сухих цинковых белил и одну часть клея БФ-2. Тщательно перемешаем массу, периодически добавляя спирт. Она должна получиться по густоте похожей на сметану.

Теперь эмульсию слегка нагреем. Она станет менее вязкой и будет хорошо ложиться на лист. Бумагу лучше брать мелованную и тонким слоем наносить на нее эмульсию с помощью кисти или валика. Дав листам подсохнуть минут 20, покройте их вторым слоем.

После окончательной сушки при комнатной температуре (около 2 часов) бумага готова для ксерокопирования. Но она пока не восприимчива к свету. Поверхностному слою фотополупроводника необходимо сообщить электрический заряд. Делают это в темноте, с помощью электризатора-электрода в виде металлического (медь, латунь) диска с диэлектрической ручной.

Внешний вид электризатора и установки приведен на рисунке. Он состоит из диэлектрического основания, изготовленного из гетинакса, текстолита или винипласта толщиной 5-6 мм. На нем закреплена медная или латунная пластина толщиной 0,5 мм, размером с машинописный лист бумаги. Чтобы избежать случайного касания и коротких замыканий, между бумагой и пластиной проложим слой диэлектрика толщиной 0,5 мм из фторопластовой пленки, тонкого гетинакса или текстолита. Для удобства его можно закрепить на клею. Металлические винты для сборки лучше не применять, так как есть риск пробоя высокого напряжения.

Электрод-электризатор соединен с отрицательным, а пластина на основании с положительным полюсом преобразования. Особое внимание уделите электроизоляции токоведущих шин и местам их крепления к электродам. Провод МГШВ для такой цели не годится, необходим провод типа ВММА, МПИ, а можно использовать кабель типа РК75, предварительно сняв с него экранизирующую оплетку. Включив источник высокого напряжения, проведите электродом по всей поверхности листа. Теперь бумага готова к экспонированию. Выносить ее на свет нельзя. Заготовив несколько листов, приступайте к копированию, иначе заряд может «стечь» и материал потеряет фоточувствительность. Для получения отпечатка на бумагу надо спроецировать изображение. Это нетрудно сделать с помощью фотоувеличителя, а еще лучше эпидиаскопом. Но помните, в ксерографии процесс соответствует формуле: «позитив — позитив».

Время экспозиции при источнике света мощностью 100… 150 Вт с расстояния 0,6 м от 0,5 до 5 секунд. Лучшие результаты дают ртутно-кварцевые лампы, но можно пользоваться и обычными для фото.

Теперь подошла очередь проявления. Можно применить сухой или мокрый способы. Но, конечно, в домашних условиях удобней второй. Разведите густую типографскую краску для ротационных машин в очищенном авиационном или автомобильном бензине в пропорции 5 грамм краски на 1 литр бензина. Достаточно опустить экспонированный лист бумаги в этот раствор, и через минуту отпечаток проявится. Закрепления он не требует, бензин быстро испарится, и краска прочно удержится на поверхности. Так можно получать изображение не только на бумаге, но и на стекле и даже керамике. Самая сложная деталь самодельного ксерокса — источник высокого напряжения. Остановимся на нем подробнее.

Конструкция преобраэдвателя должна обеспечивать при очень незначительном тоне напряжение порядка 10 — 15 кВ.’ Простейшая схема такого устройства приведена на рисунке. Изображенный на схеме источник высокого напряжения состоит из понижающего сетевого трансформатора с диодным мостом, преобразователя и умножителя напряжения. Выпрямленное напряжение с сетевого трансформатора Тр1 поступает на вход преобразователя с самовозбуждением, собранного по двухтактной схеме на транзисторах типа П210. Их коллекторные выводы соединены с обмоткой 1, а выводы базы — с обмоткой II. Резистор Р1 и конденсатор Ц2 обеспечивают необходимый режим работы.

На выводах обмотки I появляется переменное напряжение частотой 3000 — 4000 Гц. Оно повышается в сотни раз вторичной обмоткой ИИИ и подается на схему умножения, состоящую из высоковольтных диодов КЦ106Г и конденсаторов фильтра типа К73-13 емкостью 2200 пФ и рассчитанных на напряжение не менее 12 кВ. Выпрямленное напряжение подается на ксерокопировальную установку.

Повышающий трансформатор Тр2 намотан на ферритовом сердечнике от телевизионного строчного трансформатора (ТВС-А, ТВС-Б..ТВС 110), состоящего из двух половинок (см. рис,). Высоковольтная обмотка III наматывается на каркасе, склеенном из стеклотекстолита, электрокартона или оргстекла толщиной 1 мм. Ширина каркаса должна быть не менее 30 мм. Обмотка содержит 8000 витков провода ПЭЛШО диаметром 0,08 — 0,1 мм. Можно воспользоваться проводом ПЭЛ, ПЭВ.

Намотку производите йиток к витку, изолируя тонкой фторопластовой пленной или лакотканью каждый слой. Следите, чтобы витки верхних слоев не соприкасались с нижними.

Для первичных обмоток изготовьте втулку из плотного картона. Обмотка I содержит 14 витков провода ПЭЛ 0,8; а обмотка II — 6 витков такого же провода с отводом от середины. Обмотки желательно покрыть парафином и обмотать изолентой. В каркасы вставьте половинки сердечника и стяните их креплением от строчного трансформатора.

Повышающий трансформатор можно намотать и на обычном железном сердечнике типа Ш-20 с толщиной набора 30 мм. Общий каркас делается из плотного картона, гетинакса или текстолита. Сначала наматываются обмотки I и II (соответственно 20 витков ПЭЛ 1,2 и 16 витков ПЭЛ 0,5 — обе с отводом от середины) и покрываются парафином, а сверху закрываются слоем изолирующей ленты толщиной 1 мм. Затем наматывается обмотка 111 — 7000 — 8000 витков ПЭЛ- ШО 0,1. Ее тоже пропитывают парафином.

Транзисторы желательно установить на теплоотводах площадью 60 — 100 кв. см из листового дюраля или латуни толщиной 1,5 — 2,0 мм. Детали преобразователя размещаются на гетинаксовой плате толщиной 3 — 5 мм и вставке корпуса из оргстекла. При монтаже особое внимание обратить на соединения между диодами и конденсаторами. Соединительные провода должны быть короткими, а пайка — ровной и гладкой. Все острые края пайки и выступающие концы проводников тщательно закруглите надфилем — иначе они станут источником коронных разрядов.

Выпрямитель собран по мостовой схеме на диодах типа ДЗОЗ — Д305 или аналогичных. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором Ц1. Переменное напряжение снимается со вторичной обмотки понимающего трансформатора Тр1. Первичная обмотка рассчитана на напряжение 20 В. Включается выпрямитель тумблером В1.

Сетевой трансформатор Тр1 намотайте на сердечнике из железа -20 при толщине набора 30 мм. Обмотка для сети 220 В содержит 2200 витков провода ПЭВ-2 0,25; обмотка 11 наматывается проводом ПЭВ-2 диаметром 1.2 мм и содержит 120 витков. Для более точного подбора напряжения целесообразно сделать отводы от 90, 100 и 110 витков. Подойдет и любой готовый трансформатор, обеспечивающий напряжение 10 — 12 В при токе 2 А.

Выпрямитель и преобразователь разместите в общем корпусе. Особое внимание уделите изоляции высоковольтных клемм, с которых снимается высокое напряжение.

Проверка и налаживание сводятся к нескольким операциям. Сначала проверяют выпрямитель. Вместо преобразователя подключите к нему резистор на 10 Ом мощностью20 — 25 Вт типа ПЭВ или Ц5-35. Включите в сеть и замерьте напряжение на резисторе — оно должно быть не менее 10 В.Затем подключите к выпрямителю преобразователь. Если его схема собрана правильно, а детали исправны, раздастся тонкий писк высоковольтного трансформатора. Нет поменяйте местами крайние выводы обмотки I или II. При появлении резкого писка или щелчков пробоя снизьте напряжение питания, подпаяв выпрямитель к отводам вторичной обмотки трансформатора Тр1 с меньшим напряжением.

Убедитесь в отсутствии коронных разрядов. Выключите в комнате свет и присмотритесь к высоковольтной части устройства. Если на выводах деталей появляются фиолетовые вспышки — это признак коронирования. Непременный его спутник — запах озона. Выключите установку, осмотрите места пайки, закруглите или пропаяйте вновь.

Работа на ксерокопировальной установке требует особого внимания. Высокое напряжение само по себе неопасно. Решающее значение имеет сила тона. Как известно, опасен для жизни ток свыше 30 мкА. Но это не значит, что можно даже случайно касаться токоведущих проводников. Вы получите ощутимый укол искрой разряда!

А потому наш совет — при всякой перепайке в схеме обязательно закорачивайте высоковольтный провод умножителя на заземленный вывод обмотки III. Все перепайки при налаживании проводите при отключенном от сети выпрямителе.

В.Коновалов

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий