Автоматический брекетинг экспозиции (aeb), Автоматический брекетинг экспозиции (aeb) n


Автоматический брекетинг экспозиции …

Страница 202

  • Изображение
  • Текст

Автоматический брекетинг экспозиции (AEB)N

202

Во время съемки в режиме AEB в видоискателе мигают значок и диапазон AEB.

Если задан режим работы затвора или , необходимо для каждого снимка три раза нажать кнопку спуска затвора. Если задан режим , или и кнопка спуска затвора удер- живается полностью нажатой, производится съемка серии из трех кадров в режиме брекетинга, после чего камера автоматически прекращает съемку. Если задан режим или , три кадра в режиме брекетинга снимаются серией с 10-секундной или 2-секунд- ной задержкой.

AEB можно установить в сочетании с компенсацией экспозиции.

Если установленное значение AEB превышает ±3 ступени, на индика- торе крайних значений экспозиции отображается значок или .

Функция AEB не может использоваться при съемке со вспышкой, ручной длительной выдержке, или когда установлен параметр [Шумопод.при серийн.съемке

], [
Режим HDR
] или художественный фильтр.

AEB отменяется автоматически при установке переключателя питания в положение <2> или при готовности вспышки к съемке.

Автоматический брекетинг экспозиции ...

Брекетинг фокусировки

Брекетинг фокусировки — это очень простой метод добиться максимально резкого изображения. Данная функция особенно полезна при использовании неавтофокусной оптики.

Брекетинг фокусировки

Брекетинг фокусировки

Суть любого брекетинга — сделать несколько похожих снимков с отличающимися определенными параметрами. В данном случае брекетинг фокусировки осуществляет серию снимков одного и того же объекта, но с разной дистанцией фокусировки объектива. Например, серия брекетинга может состоять из 3-х снимков, первый снимок делается с фокусировкой по нужному предмету, второй снимок делается со сдвигом фокусировки за объект, а третий со сдвигом фокусировки перед объект. После чего с этими снимками можно делать что угодно.

Многие фотоаппараты не имеют автоматической функции брекетинга фокусировки, например, ЦЗК Nikon не умеют этого делать вообще. Но как и любой брекетинг, выполнить его самому вручную не составляет никакого труда. Достаточно включить ручной режим фокусировки либо режим ручного приоритета фокусировки и снять серию кадров с разной дистанцией фокусировки.

Огромное количество похожих снимков при съемке в режиме брекетинга фокусировки

Для чего это нужно:

  1. При работе с оптикой без автоматической системы фокусировки очень сложно попасть в резкость с первого раза. Иногда в оптическом видоискателе все резко, а на деле видны сильные промахи фокусировки. От промахов фокусировки уберечься в таком случае крайне сложно. А вот если сделать несколько снимков в разной фокусировкой, то шанс получить резкий кадр возрастает пропорционально количеству снимков в серии брекетинга. Я очень часто использую данный метод, брекетинг фокусировки часто еще называют ‘протяжкой фокуса’. Например, я фокусируюсь за объектом съемки и начинаю делать серую снимков, параллельно вращая кольцо фокусировки на объективе, пока зона резкости не станет перед объектом съемки. Таким образом я выполняю протяжку зоны резкости от зафокусья до передфокусья. В зависимости от специфики объектива, серия может состоять и из 3-х снимков, и даже из 50-ти. Очень удобно выполнять протяжку фокусировки использую серийную съемку.
  2. При работе со светосильной автофокусной оптикой, система фокусировки может часто ошибаться. Особенно часто это заметно при работе на открытых диафрагмах и дальних дистанциях фокусировки. Например, снимая на 50mm F/1.4 объект в 30-50 метрах от камеры. В таком случае можно воспользоваться брекетингом и получить хотя бы один резкий снимок.
  3. Брекетинг фокусировки можно использовать для создания необычных мультиэкспозиционных сценок, более детально можете посмотреть в разделе мультиэкспозиция.
  4. Брекетинг фокуса можно использовать для увеличения глубины резкости программным способом. Для этого нужно снять много снимков в разной дистанцией фокусировки, а потом собрать в один снимок с приличной ГРИП. Это очень полезная и интересная методика съемки пейзажей, предметной съемки, макро съемки. Ниже есть пример такой реализации на основе 6 снимков.
  5. Можно еще делать брекетинг фокусировки по разным точкам фокусировки. Это полезно когда не знаешь, что именно хочешь показать на снимке — передний или дальний план, или какой определенный объект лучше будет смотреться в зоне резкости.

Делаем несколько снимков используя брекетинг. Я сделал 6 снимков.

Из недостатков брекетинга фокусировки при работе с неавтофокусной оптикой и серийной съемки является быстрый износ затвора и куча лишних ‘снимков’, которые приходиться потом перебирать. Зато с брекетингом фокусировки можно использовать большую скорострельность современных камер по назначению, жаль многие камеры имеют очень маленький буфер кадров. Лично я очень часто пользуюсь брекетингом фокусировки. Обычно просто делаю несколько снимков слегка вращая кольцо фокусировки.

Выводы:

Брекетинг фокусировки легко выполнить самостоятельно. Это очень полезная методика получить резкий снимок практически в любой сложной ситуации.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Ручные длительные выдержки, F: ручные длительные выдержки

Страница 204

  • Изображение
  • Текст

204

В этом режиме затвор остается открытым все время, пока кнопка спуска затвора удерживается полностью нажатой, и закрывается при отпускании кнопки спуска затвора. Такой прием называется ручной длительной выдержкой. Ручные длительные выдержки рекоменду- ется использовать при ночных съемках, съемке фейерверков, неба и других объектов, для которых требуется длительная выдержка.

1

Поверните диск установки режима в положение <</b>F

>.

2

Установите требуемую диафрагму.

Следя за индикацией на ЖК-дисплее, поворачивайте диск <6> или <5>.

3

Произведите съемку.

Экспонирование продолжается, пока кнопка спуска затвора удер- живается полностью нажатой.

На ЖК-дисплее отображается истекшее время экспонирования.

F

: Ручные длительные выдержки

Истекшее время экспонирования

Не направляйте камеру на яркий источник света, например на солнце или на яркий источник искусственного света. Это может привести к повреждению датчика изображения или внутренних деталей камеры.

При длительных выдержках уровень шума выше обычного.

Если выбрано значение ISO авто, задается значение чувствитель- ности ISO 400 (стр. 150).

Если вместо таймера ручной выдержки используется автоспуск и блокировка зеркала, для съемки с ручной длительной выдержкой удерживайте кнопку спуска затвора полностью нажатой на все время задержки автоспуска + время ручной длительной выдержки. Если отпустить кнопку спуска затвора во время обратного отсчета авто- спуска, будет слышен звук срабатывания затвора, но съемка не произ- водится. С таймером ручной выдержки при съемке в тех же условиях не требуется удерживать кнопку спуска затвора полностью нажатой.

Ручные длительные выдержки, F: ручные длительные выдержки

Практикум

Снимаем исходники

Нужно снять как минимум три фото с различной экспозицией. Пять фотографий — ещё лучше, поскольку результат будет более точным и аккуратным. Важно, чтобы самая тёмная фотография не содержала пережжённых светов (#fff) и наоборот, самая светлая фотография не должна содержать абсолютно чёрных (#000) деталей и при этом в тенях не должно быть существенных шумов. Каждая следующая фотография должна отличаться от предыдущей на 1 или 2 стопа и при этом диафрагма и ISO должны оставаться одними и теми же на всех фотографиях. Изменяться может лишь выдержка. Не забываем, что каждый стоп — это удвоение (+1) света или его уменьшение в два раза (-1).

0 -1 stop -2 stop -3 stop -4 stop

Когда можно применять HDR

Для простых пейзажей с прямой линией горизонта и постепенным переходом от светлого к тёмному можно использовать просто градиентные поляризационные фильтры. К HDR мы должны прибегать, когда распределение яркости имеет сложноую форму, как в текущем примере дворца видимого сквозь арку.

F : Ручные длительные выдержки Можно заранее установить вре…

Страница 205

  • Изображение
  • Текст

205

F

: Ручные длительные выдержки

Можно заранее установить время экспозиции при ручной длительной выдержке. При использовании таймера ручной выдержки не требу- ется удерживать кнопку спуска затвора нажатой во время ручной длительной выдержки. Это уменьшает смазывание изображения из-за вибрации камеры. Таймер ручной выдержки можно установить только в режиме съемки (Ручная выдержка). Он не может быть установлен (или не рабо- тает) в любом другом режиме съемки.

1

Выберите [Таймер руч.выдерж].

На вкладке [z4

] выберите пункт [
Таймер руч.выдерж
] и нажмите <0>.

2

Выберите [Включить].

Выберите [Включить

], затем нажмите кнопку
.
p

Таймер ручной выдержкиN

Настройка [z3: Шумопод. при длит. выдержке

] позволяет уменьшить шум изображения, вызванный длительной выдержкой (стр. 172).

Для съемки с ручной длительной выдержкой рекомендуется исполь- зовать штатив и таймер ручной выдержки. При ручной длительной выдержке также можно использовать блокировку зеркала (стр. 219).

Кроме того, снимать с ручной длительной выдержкой можно при помощи дистанционного переключателя RS-60E3 (продается отдельно, стр. 221).

При съемке с ручной длительной выдержкой можно также исполь- зовать пульт ДУ RC-6 (продается отдельно, стр. 221). При нажатии кнопки передачи на пульте ДУ ручная длительная выдержка включа- ется немедленно или через 2 с. Для прекращения ручной длительной выдержки нажмите кнопку еще раз.

Дмитрий Крупский

Одна из новых интересных функций, которая появилась в модели Olympus OM-D E-M10 Mark II – брекетинг по фокусировке.

В меню эта функция размещена среди других типов брекетинга, а название ее оставлено непереведенным – Focus BKT.

Суть брекетинга по фокусировке состоит в том, что камера по нажатию кнопки спуска делает не один снимок, а несколько, последовательно смещая плоскость фокусировки от кадра к кадру, как бы «пробегая» по снимаемому объекту в объеме.

Можно регулировать количество снимков в брекетинг-серии (от 3 до 999), а также «Разницу фокуса» (в англоязычном интерфейсе использован термин «Differential»), то есть величину сдвига плоскости фокусировки (по шкале от 1 до 10, где единица соответствует минимально возможному для данного объектива приращению, а последующие числа указывают количество таких минимальных приращений от снимка к снимку).

В традиционном экспобрекетинге, а также брекетинге по ISO, задается центральное положение, а кадры в брекетинг-серии отрабатывают положения с двух сторон от этого центра (здесь уместно вспомнить термин «экспозиционная вилка»). Брекетинг по фокусировке, реализованный в OM-D E-M10 II, работает не так – задается крайнее положение (самое близкое к объективу), а дальше камера отрабатывает сдвиг в одну сторону, последовательно отдаляя плоскость фокусировки.

Признаться, мне постоянно хочется сказать «брекетинг по автофокусу», «положение автофокуса», однако это будет не правильно – функция Focus BKT работает как при включенном автофокусе, так и в режиме ручного фокуса MF.

Давайте перейдем собственно к тесту и иллюстрациям. Фигурку клоуна для этого теста располагаю в 20 с небольшим сантиметрах перед плоскостью фона. Рядом лежит развернутся рулетка с отметками расстояния в сантиметрах от плоскости матрицы камеры. Здесь использован объектив M.Zuiko Digital ED 45/1.8, обеспечивающий небольшую глубину резкости. Значение диафрагмы установлено на F/2.

Сначала устанавливаем «Разницу фокуса» на максимально возможное значение 10. Делаем 9 кадров.

Для наглядности я объединил девять полученных кадров в анимированный GIF-файл. Хорошо видно, как плоскость фокусировки перемещается от переднего плана к заднему, а затем быстро возвращается обратно. Величина одного приращения получается равной примерно двум сантиметрам.

Если изображение остается неподвижным – включите воспроизведение GIF-анимации в настройках вашего браузера и/или перезагрузите страницу.

Теперь устанавливаю величину приращения на значение 3. На этот раз изменение от кадра к кадру уже не так четко воспринимается на глаз. Чтобы картинка читалась лучше, я сделал кроп из центра (в предыдущем случае использовался полный кадра), а также добавил в правом нижнем углу номера кадров.

Наконец, ставлю «Разницу фокусировки» на минимальное значение – единицу. Чтобы движение от кадра к кадру сохранило наглядность, беру кропы из исходных кадров, еще вдвое более крупного масштаба. Смотрите на нумерацию в правом нижнем углу.

При значении Differential=1 шаг смещения плоскости фокусировки у меня получился равным примерно 2.25 мм (по шкале рулетки). Если учесть наклон рулетки относительно оси объектива, получится, что в данных конкретных условиях ( объектив MZD 45/1.8, расстояние около 60 см) минимальный сдвиг составляет около двух миллиметров.

Полученное значение любопытно сравнить со значением, который покажет для тех же условий калькулятор ГРИП (глубины резко изображаемого пространства). Например, возьмем онлайн калькулятор ГРИП, который разработал поляк Михаил Бемовски (Michael Memowski) – кстати, рекомендую!

Вводим наши значения и получаем глубину резкости как раз 0.2 см до объекта и 0.2 см после объекта), то есть, точное совпадение с тем шагом, который получился при тестировании функции Focus BKT. В принципе, конечно, неудивительно, что разработчики Olympus именно так и рассчитали свой объектив – чтобы при перемещении плоскости фокусировки минимальными шагами последовательно проходило равномерно «сканирование» снимаемой сцены в объеме, без пропусков и без излишних перекрытий.

Что касается скорости, с которой идет съемка поледовательности кадров в серии брекетинга по фокусу, то она соответствует обычной быстрой серийной съемке камеры OM-D E-M10 Mark II. То есть, первые девять кадров выполняются примерно за секунду, после чего съемка сильно замедляется, и дальнейшая скорость зависит от быстродействия карты памяти – насколько быстро камера будет успевать сбрасывать на нее файлы из буфера.

Попробуем применить функцию Focus BKT в реальной ситуации – лицо в ракурсе 3/4. Сделаем 9 кадров с минимальным шагом.

Как правило, при подобной съемке портрета фокусируются на ближний глаз, однако Focus BKT позволяет отснять одним махом и все возможные варианты – от ближнего до дальнего, с промежуточными положениями, а решение о том, какой кадр окажется лучше, отложить на потом.

При съемке натюрмортов и макро можно будет не только выбирать наиболее выигрышный кадр, с точки зрения положения плоскости фокусировки, но и путем совмещения нескольких кадров формировать изображение с очень большой глубиной резкости.

Можно придумать и множество других ситуаций, где Focus BKT окажется полезной. На мой взгляд, великолепная функция.

Содержание обзора:

1. Введение 2. Дизайн, органы управления 3. Функции и режимы, Арт-фильтры, iAuto 4. Функции и режимы, внутрикамерное меню 5. Брекетинг по фокусировке (Focus BKT) 6. Стабилизатор, автофокус, видеосъемка 7. Разрешение (с MZD 14-42 EZ и 12-40 PRO) 8. Качество снимков — шумы, высокие ISO 9. Примеры снимков 10. Выводы

Share / Поделиться:

Понравилось это:

Нравится

расширенный динамический диапазон…

Страница 210

  • Изображение
  • Текст

w

: Съемка HDR (расширенный динамический диапазон)N

210

Невозможно выбрать RAW или RAW+JPEG. Невозможно выбрать режим HDR, если выбрано значение RAW или RAW+JPEG.

Режим HDR невозможно задать, если задан брекетинг AE, брекетинг ББ, шумоподавление при серийной съемке или мультиэкспозиция, а также во время ручной длительной выдержки или видеосъемки.

Съемка HDR невозможна при расширении диапазона ISO (H). Съемка HDR производится в диапазоне ISO 100 – ISO 16000.

При съемке в режиме HDR вспышка не срабатывает.

При съемке HDR для настроек [Коррекция искажений

], [z
2: Auto Lighting Optimizer/
z
2: Автокоррекция яркости
] и [z
3: Приоритет светов
] автоматически устанавливается значение [
Отключить/ Запрещена/Запрещен
].

В случае съемки движущегося объекта за ним могут появляться остаточные следы.

При съемке HDR 3 изображения снимаются с различными автомати- чески задаваемыми выдержками. Поэтому даже в режимах съемки и выдержка сдвигается относительно заданной величины.

Можно задать отображение в видоискателе значка , если уста- новлен режим HDR (стр.

425).

Во время съемки в режиме Live View

Увеличение при просмотре невозможно.

Изображение в режиме Live View, отображаемое с примененным эффектом, может отличаться от фактического изображения.

расширенный динамический диапазон...

Выделить → Я нашёл инструкцию для своего фотоаппарата здесь! #manualza

  • Кликнуть →

В инструкции к новогодней гирлянде китайского производства: — Использовать только в помещениях или на улице.

Мануалза!manualza.ru

Всё ещё не с нами?

Теория

High Dynamic Range image (HDRi) — это изображение с расширенным динамическим диапазоном. Техника получения HDRi позволяет создавать картины с более широкой гаммой тонов по сравнению с обычным фото. Динамическая гамма — это интервал тонов, внутри которого фотокамера способна распознать и зарегистрировать детали, как в зонах теней, так и в зонах светов: чем больше гамма, тем больше деталей. К сожалению, цифровые камеры обладают не очень широким динамическим диапазоном: если мы хотим проработать детали в тенях, то, при контрасном сюжете, теряем детали в светах и наоборот. Но к счастью, благодаря технике HDR, мы можем программно назначить каждому пикселю надлежащую яркость и таким образом выйти за пределы технических характеристик камеры.

Для этого прежде всего необходимо снять одну и ту же картинку при разных экспозициях. Например, мы можем использовать встроенную в большинство камер функцию брекетинга (эксповилка), которая подразумевает съёмку нескольких кадров с различной компенсацией, например, -1, 0 и +1 стоп.

Снятые кадры можно объединить или вручную, или при помощи фотошопа, или используя сторонние программы и плагины, например, Photomatix, Redinamix и т.д., либо комбинацию всех трёх. В данной статье мы будем рассматривать конкретный пример получения HDRi при помощи фотошопа.

Фотошоп создаёт HDRi на основании данных EXIF каждой входной картинки (снятой, например, при помощи брекетинга). Эти данные оцениваются и используются для каждой части картинки. Поскольку эти данные (яркость) могут очень сильно варьироваться для разных картинок, фотошоп создаёт 32-хбитный файл для каждого цветового канала (а не 8-ми или 16-тибитный файл). И таким образом фотошоп может использовать один дополнительный бит для создания шкалы яркостей с широким диапазоном, которую и будет использовать для «выравнивания» яркости конечной картинки. Однако, 32-хбитная картинка в конечном итоге может некорректно отобразиться монитором или распечататься принтером, поэтому не забываем конвертировать её в 8-ми или 16-тибитную на последнем шаге.

HDR техника даёт прекрасные результаты, но для её применения необходимо соблюдать ряд условий. Например, избегайте фотографировать движущиеся объекты, дабы не получить кртинку с «привидениями». Не двигайте камеру во время съёмки, то есть ваши основные инструменты — это штатив, троссик для удалённого спуска и поднятое зеркало. Не гонитесь также за слишком широким диапазоном яркостей, поскольку слияние слишком разных картинок выльется в плоский и серый результат с ореолами вокруг контуров.

Компенсация экспозиции.

Альтернативой ручному или автоматическому брекетингу является компенсация экспозиции. Все цифровые фотоаппараты имеют кнопку компенсации экспозиции, которая вынуждает камеру переэкспонировать или недоэкспонировать сцену с некоторым шагом. Это может быть полезно, если вы не получаете желаемую экспозицию из самой камеры.
В зависимости от режима съёмки, в котором вы находитесь, камера будет корректировать либо диафрагму, либо выдержку на шаг инкремента, который был задан кнопкой коррекции экспозиции.

Компенсация экспозиции обычно не работает в ручном режиме, так как только самой у камеры есть полный контроль над апертурой, затвором и значением ISO.

Гистограмма.

Научитесь читать гистограмму камеры — это один из самых полезных инструментов для определения экспозиции. Гистограмма камеры показывает распределение световых тонов по изображению.
Гистограмма с сегментами, задранными вверх в крайних сторонах каждого диапазона может указывать на проблему, если вы не специально хотите недодержать или передержать диафрагму. Если на гистограмме левые сегменты задвинуты вверх — это означает недоэкспонированность; задранные справа сегменты — означает переэкспозицию.

Изменение значений экспозиции (диафрагмы, затвора и ISO) напрямую влияет на гистограмму. Лучший способ её использования — сохранить гистограмму активной на экране ЖК-дисплея во время подготовки к съёмке. Посмотрите руководство пользователя по вашему фотоаппарату, как всё это настраивается.

Гистограмма также может быть активирована при рассмотрении фотографий в режиме воспроизведения.

Использование ЖК экрана может показаться жизнеспособной альтернативой проверки гистограммы, но во многих случаях это не даст вам точные показания экспозиции. Тем не менее, если вы хотите использовать экран без использования гистограммы, измените яркость ЖК-экрана убедившись, что она установлена на средний уровень, а не слишком яркий или слишком тёмный.

Большинство камер имеет возможность воспроизведения фотографий и «засвеченных» участков изображения, которые недодержаны или передержаны. Это те области, где камера «смазывает» подсвеченные или затенённые участки, что указывает на потенциальную потерю деталей.

Изменение мер.

Шаблоны измерения — это метод, с помощью которого камера обозначает источники света, для определения показаний. Каждый производитель называет эти режимы замера по своему, но ниже приведены наиболее распространенные типы, с которыми вы, вероятно, столкнётесь.

Centre-weighted/Average.

Камера рассчитывает рассеянный свет падающий на относительно большую площадь кадра, от центра к краям. Это полезно для фотографий, сделанных в альбомной ориентации и фотографий, когда вся сцена должна быть учтена с правильной экспозицией.

Spot

Камера определяет экспозицию с очень маленькой областью в кадре. Обычно она прямо в центре, но на некоторых камерах площадь пятна регулируется.
Используйте такой точечный замер для объектов и ситуаций, когда вам нужно очень точное измерение одной определенной темы, например портрета или фотографии дикой природы, или для фотографий с контросвещением, где сильный источник света находится за объектом.

Matrix/Evaluative/Multi-zone.

Этот режим используется для снятия показаний с различных точек в кадре, или активных точек автофокусировки, при этом камера, сочетает их так, чтобы определить наилучшую общую экспозицию. Некоторые камеры также будут определять, какого рода сцены вы пытаетесь сфотографировать и сравнить их с хранилищем предопределенных сцен в камере, чтобы дать вам лучшую экспозицию для сцены.
Изменяя режим замера экспозиции, наиболее подходящего для сцены, вы можете получить лучшее её значение, чем, оставив камеру на значении по умолчанию.

Съёмка в Raw.

Файл Raw является изображением, как его видит сенсор камеры. Думайте о нём, как о необработанном кадре на фотоплёнке. Вместо того, чтобы позволить фотокамере преобразовать изображение для вас, превратив его в файл JPEG, Raw-файл даёт больший простор для обработки изображения по своему вкусу.
Добавление корректив в необработанное изображение в каком-либо программной пакете, вроде Lightroom или Photoshop — является неразрушающим методом редактирования фотографий. Файлы Raw дают вам гораздо больше возможностей для восстановления деталей, если что-то пойдет не так с выбранной экспозицией. Например, если есть участки засветки в вашем изображении, редактирование необработанного файла может помочь восстановить часть этой информации. Кроме того, это позволяет настроить баланс белого и, как правило, лучше подходит для снижения уровня шума, чем при редактировании файла JPEG вашей камерой.

Вы также можете настроить экспозицию непосредственно с помощью ползунка и мгновенно увидеть результат на изображении. Это в первую очередь даст гораздо больше возможностей, чтобы исправить экспозицию, если что-то пошло не так.

Что означает брекетинг вспышки? Особенности использования брекетинга фотовспышки. Функция AEB в фотоаппарате. Серия кадров с использованием брекетинга. Слияние кадров в одно изображение.

Совсем непонятное для сознания обычного человека понятие брекетинг означает автоматизированную коррекцию экспозиции одновременно в две стороны (плюс и минус). Отметим, что сегодня многие фотографы все еще используют брекетинг при съемке в эру развития цифровых технологий.

Многие принимают их за чудаков, однако половина из них точно отдают себе отчет в таком выборе, поскольку видят разницу в кадре, который был правильно экспонирован с первого раза и «вытянутым». Вторая половина фотографов просто балуется таким образом.

Следует понимать, что брекетинг предусматривает съемку 3-х или 5-ти кадров с выбранным шагом коррекции экспозиции. Таким образом, обеспечивается неровная серия: один кадр нормальный, один или два кадра с шагом в минус, затем также в плюс.

Однако брекетинг используется лишь в некоторых жанрах. Как правило, его применяют для съемки статичных предметов, ведь при съемке серии кадров движимых предметов с использованием данного режима может оказаться, что правильно экспонированным получился кадр, где объект имеет закрытые глаза, кадры “в плюс” получились смазанными, а в минус — затемненными.

Кроме того, снимать статику можно с коррекцией “на лету”, поскольку представляется возможным просматривать результаты на экране фотокамеры. Это весьма удобно, например, при фотографировании города. В таких условиях для съемки домов понадобятся одни настройки, для дороги другие, для неба третьи. Хоть это звучит немного неестественно, ведь установка выставляется для кадра в целом. Именно здесь и понадобиться брекетинг.

Функция AEB (автобрекетинг экспозиции) имеется в львиной доле современных зеркальных фотокамер. Нажимая кнопку спуска, Ваш фотоаппарат сделает одновременно 3 снимка с различной экспозицией. При этом один из кадров получится засвеченным, второй кадр получается отличного качества, а третий — немного затемненный. Для того, чтобы активировать эту функцию, следует покопаться в руководстве пользователя.

После того, как Вы получите три разных фото, возникнет резонный вопрос: что с ними делать. Вероятнее всего, один кадр имеет отличное качество, несмотря на применение типичных настроек. В этом и заключается преимущество функции AEB.

Отметим, что в фотошопе представляется возможным комбинировать лучшие части кадров в изображение прекрасного качества. Еще существует способ соединить одинаковые кадры с разной экспозицией, что позволяет создать фото с высоким динамическим диапазоном (формат HDR). Данный способ заключается в слиянии кадров с темной и светлой экспозицией, благодаря чему объединяются парочка по-разному проэкспонированных снимков в одно изображение.

Однако данный способ, как и прочие настройки фотокамеры, следует хорошенько изучить. Для этого необходима практика. К тому же для обработки кадров в HDR понадобятся знания в области фотошопа.

Уточним, для тех кто еще не знает, что такое «экспозиция

«. Для этого нужно понимать что такое выдержка и диафрагма. «
Выдержка
» — это количество времени, в течении которого кадр засвечивается, открыта диафрагма. «
Диафрагма
» регулирует поток света, проходящий через объектив, если диафрагма открылась больше (отверстие больше) — то и света естественно проходит больше, если диафрагма меньше (отверстие через которое проходит свет меньше) — то и света поступит соответственно меньше. Теперь, когда мы знаем значение двух последних слов, то первое становится ясным:
экспозиция
(ее еще называют
экспопарой)
— это комбинация выдержки и диафрагмы для конкретного снимка. То, что экспозиция говорит о том, какое
количество света, попадает на матрицу
, думаю, ясно.

Экспозиция для определенного снимка всегда одна. То, что сфотографировано, уже нельзя изменить позже (можно попытаться поправить в фотошопе, но все равно это будет не такая фотография, какая бы получилась с правильной экспозиций). Придется жертвовать качеством, цветом либо четкостью. Если раньше правильная экспозиция получалась за счет опытного глаза и точного экспонометра, то сейчас почти все делает автоматика.

Когда возникает необходимость экспокоррекции?

Но все-таки, бывают ситуации, когда экспонометр может ошибаться. Обычно по умолчанию устанавливается матричный режим работы экспонометра — для анализа освещенности вся площадь кадра делится на несколько десятков сегментов, после чего рассчитывается освещенность каждого сегмента, подсчитывается количество темных и светлых сегментов и усредняется. На основании этих расчетов и выбирается экспозиция. Ясно, что из-за усреднения некоторые сегменты могут быть слишком светлыми, а некоторые слишком темные.

Ошибки экспонометра в матричном режиме могут возникнуть когда:

  • фотографируется темный объект на светлом фоне, из-за чего темный объект будет недодержан (к примеру, люди на фоне светлого здания или неба получатся без лица, как на фотографии выше)
  • фотографируется светлый объект на темном фоне, что приведет к передержке светлого объекта.

Иногда, вообще нельзя использовать вспышку, тогда можно использовать точечный режим работы экспонометра сфокусированный на объекте съемки или же использовать экспокоррекцию (коррекцию экспозиции

).

Немного технической информации

В некоторых фотокамерах эта функция выведена на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), на многих зеркальных фотоаппаратах эта кнопка еще и намеренно находиться рядом с спусковой кнопкой, чтоб быстро поправлять экспозицию. Если фотоаппарат недосвечивает, нужно поставить экспокоррекцию “в плюс”.

Экспокорекция обозначается аббревиатурой EV (exposure value — значение экспозиции) и изменяется с интервалом в 1/3 стопа (шага) обычно от –2 EV до +2 EV (хотя может быть и больше), что соответствует аналогичному шагу при изменении выдержки или диафрагмы.

Коррекции фотокамера меняет экспопару: то есть, если вы фотографируете в режиме приоритета диафрагмы, при коррекцией экспозиции фотокамера будет изменять выдержку, а в режиме приоритета выдержки, будет изменять диафрагму).

Когда применять экспокоррекцию?

Ниже небольшая таблица, в которой указаны ситуации, в которых обычно используют экспокоррекцию.

В пунктах про склейку HDR говориться о съемке промежуточных кадров для склеивания HDR в фотоаппаратах, в которых нет возможности фотографировать с брекетингом экспозиции. Для этого понадобиться установить фотоаппарат на штатив, и сделать снимки с разной коррекцией. С рук такие кадры фотографировать не рекомендуют, да и промежуток между снимками нужно сокращать (чтоб поменьше объектов в кадре успело сдвинуться). На некоторых фотоаппаратах это делается на автомате.

Брекетинг

Брекетинг

– это автоматическая коррекция экспозиции сразу в обе стороны: и в минус, и в плюс. Между прочим, даже

При брекетинге фотокамера автоматически фотографирует 3 или 5 снимков с указанным шагом экспокоррекции. Серия выходит неровная, то есть идет не с минуса в плюс, а так: сначала нормальный снимок, потом снимок (или два, с разным шагом) в минус, потом снимок (или два) в плюс. Брекетинг, обычно, применяют только при съемке статичных предметов.

Все фото © photix.ru

Брекетинг часто используют для HDR – фотографируются несколько кадров, которые потом в специальных программах склеивают в один.

Перепечатано: focused.ru/articles/beginners/bracketing

Нет, брекетинг (bracketing) в фотографии

– это не стеснительные девчонки в брекетах на зубах.

Брекетинг (BKT) — статья от Радоживы

Брекетинг в фотоаппарате

– это возможность делать серию кадров с разной экспозицией. Хотя, в наше время существует и
брекетинг
, где всех кадров в серии брекетинга одинаковая, а вот – разный. Также, некоторые фотоаппараты имеют возможность
брекетинга фокусировки
, где серия снимков имеет просто разную дистанцию фокусировки. В силу того, что мой поддерживает только брекетинг и , про брекетинг фокусировки в данной статье ничего нет. Более детально можете почитать в разделе .

Обычно, при включенном брекетинге , камера делает несколько снимков с разной экспозицией

. На сколько сильно будет изменяется в серии снимков в режиме брекетинга, отвечает
шаг брекетинга
. Шаг бреккетинга почти всегда можно задать. Шаг отвечает на сколько будут отличаться снимки по в серии брекетинга. Шаг измеряют в
шагах (стопах или ступенях)
, стопы обозначаются буквами
e.v. (exposure value)
. Почти на всех камерах стандартными значениями шага являются значения 0.3 (1\3) e.v., 0.7 (2\3) e.v., 1 e.v.
Шаг, величиной 1 e.v., увеличивает или уменьшает экспозицию в два раза.
Очень часто под брекетингом понимают симметричное количество снимков с увеличенной и уменьшенной экспозицией. В таком симметричном режиме, серия брекетинга состоит из 3, 5, 7 или 9 снимков

. Количество снимков может быть и больше. Например, брекетинг по 3 снимкам означает, что один снимок будет сделан без поправки , один снимок с поправкой экспозиции в «плюс» и еще один с поправкой экспозиции в «минус».

Бывает брекетинг не симметричный, а только с увеличением или уменьшением . То есть, снимая в таком режиме можно получить снимки либо только с уменьшенной или увеличенной экспозицией

. Брекетинг «в одну строну» применяется в том случае, когда точно знаете, в какую сторону желательно «двигать» экспозицию. За сдвигом экспозиции очень удобно наблюдать с помощью .

Во многих камерах доступен брекетинг только по и вспышке. Это означает, что на изменение экспозиции влияет только или мощность вспышки.

Приведу пример, пусть шаг брекетинга 0.3 e.v. — это говорит, что снимки будут отличаться друг от друга на 1\3 ступени.

  • Если выбран симметрический брекетинг по 3-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., -0.3e.v.
  • Если выбран симметрический брекетинг по 5-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., +0.7e.v., -0.3e.v., -0.7e.v.
  • Если выбран симметрический брекетинг по 9-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., +0.7e.v., +1e.v., +1.3e.v., -0.3e.v., -0.7e.v., -1e.v., -1.3e.v.

Но бывают и другие типы брекетинга экспозиции

:

  1. Брекетинг по
    – изменяется .
  2. Брекетинг по ISO
    (обычно работает только при авто-ISO) — изменяется ISO и\или выдержку.
  3. Брекетинг по вспышке
    – изменяется мощность вспышки.
  4. Бркетениг по диафрагме
    – изменяется значение .
  5. Часто, брекетинг комбинированный
    – изменяются в комплексе значения , ИСО и мощности вспышки.

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением (режим выдержка/вспышка)

Брекетинг по диафрагме используют редко, так как меняет ГРИП. На моей камере брекетинг по диафрагме (вспышка\диафрагма) доступен только в ручном режиме М. Во многих камерах доступен брекетинг только по выдержке\вспышке.

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением (режим диафрагма/вспышка)

Часто, шаг лимитируется всего одной ступенью 1e.v (от 0 до 1 e.v.). Если делается симметричный брекетинг по 3-м снимкам, то будут сделаны три снимками с нормальной экспозицией, увеличенной на 1 ступень и уменьшеной на 1 ступень. Тройку брекетинга часто называют эксповилкой

(разветвление кадра на 3 дубля с разной настройкой, похожих на вилку).

Для чего применяют бреккетинг?

  1. Для точного подбора экспозиции
    . Это основная задача бреккетинга. Несколько снимков с разной экспозицией дают большую вероятность найти снимок (фотографию) с удачной экспозицией.
  2. Для точного подбора
    . Точно так, несколько снимков с разным позволит выбрать наиболее удачный.
  3. Для точного подбора фокусировки
    . Из серии снимков с разной настройкой фокусировки можно выбрать самый лучший вариант. Более детально .

С помощью брекетинга удобно делать HDR снимки

. Обычно, HDR делается из 3х снимков с разной эскпозицией.

Порядок брекетинга

Это еще одна опция брекетинга. С ее помощью в камере можно задать очередность, с которой камера будет делать снимки. Например, камера сначала может делать снимок без изменения экспозиции, потом с уменьшением экспозиции, а потом с увеличением. А может сначала делать с поправкой в минус, потому норму (N), потом с поправкой в плюс. Я использую последний вариант, его легко заучить «минус, норма, плюс», или, визуально «-, N, +

». В разных фотоаппаратах по разному, но принцип один и тот же.

Как происходит съемка при брекетенге?

Нужно всегда помнить, включен или выключен брекетинг

. Обычно про это сигнализирует надпись BKT (брекетинг) на дисплее камеры или в видоискателе. Каждый снимок в серии брекетинга делается отдельно. Я настоятельно рекомендую снимать с помощью брекетинга в медленном режиме съемки, чтобы снять одну серию снимков с брекетингов и не запутаться в сериях. Просто, когда серия снимков с разной экспозицией заканчивается, камера не дает никакого сигнала, и если продолжить снимать, то начинается новая серия снимков. Очень часто бывает, что брекетинг просто забываешь отключать и получаешь по кругу снимки с разной экспозицией. Я настоятельно рекомендую ознакомится с инструкцией использования брекетинга для Вашей камеры. Например, управление брекетингом на моих , довольно сильно отличается.

Личный опыт

Лично я очень редко использую брекетинг, так как снимаю в основно в RAW и на низких ISO, что позволяет программно контролировать экспозицию практически без ухудшения качества картинки. RAW в данном плане очень гибкий формат, можете посмотреть, как « ». Брекетинг по я и вовсе не использую, так как очень легко поправить в RAW с помощью RAW-редактора.

Если в Вашей камере нет брекетинга?

Ничего страшного, он нужен в очень и очень редких случаях, без него можно прекрасно обойтись

. Для того, чтобы реализовать брекетинг на камере где нет такой функции, достаточно делать снимки с поправкой экспозиции на нужную ступень. Я без проблем обхожусь без брекетинга на своей простенькой , хотя, на продвинутых и профессиональных камерах делают специальную кнопку брекетинга, так для настоящих профи брекетинг – удобный инструмент для получения самых качественных снимков.

Выводы:

Брекетинг по экспозиции – полезная вещь для получения снимков с идеальной экспозицией

. С помощью брекетинга очень удобно делать снимки для создания HDR фотографий. Рекомендую вместо нескольких снимков в режиме брекетинга — корректировать небольшую поправку экспозиции в RAW файле. Брекетинг по балансу белого, тоже, может быть очень просто реализован с помощью RAW-конвертера.

Брекетинг экспозиции — это термин, используемый для описания техники создания трех или более кадров одного сюжета с разными значениями экспозиции в каждом из них.

Идея использования метода брекетинга экспозиции возникла для того что бы убедиться, что за время съемки одного сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией. Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.

На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход к съемке не имеет смысла, ведь многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора. Тем ни менее, многие фотографы стремятся создавать сразу хорошие и красивые фотографии!

Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию. Сделав несколько кадров, созданных при различных настройках фотоаппарата. Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно. Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой, в кадре есть яркие области, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Обычный способ Брекетинга экспозиции заключается в том, что бы использовать одинаковое значение диафрагмы (например, f/16 для пейзажей), и вносить изменения в скорость затвора. Поменять выдержку вы сможете, фотографируя в ручном режиме (M). Выдержку каждый раз можно менять, увеличивая её в два раза, например, используя такие значения — 1/15, 1/30, 1/60. Можно менять выдержку, увеличивая её на половину ступени — 1/30, 1/ 45, 1 /60, или даже на треть ступени — 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 для более тонкой настройки экспозиции.

Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции

Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка

Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f/16. Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».

Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки

Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один шаг экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).

Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка

Если освещение кажется вам слишком контрастным, то сделайте не три фотографии, а пять, увеличив и уменьшив экспозицию еще на один шаг. Таким образом, вы сделаете фотографии с такими настройками экспозиции: -0,7 e.v.; -0,3 e.v.; 0; +0,3 e.v.; + 0,7 e.v..

Как использовать Автоматический брекетинг (AEB)

Функция брекетинга экспозиции на камере это отличный способ, который обеспечит вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них. Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж. Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже, если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете настройки.

Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с различными параметрами экспозиции. Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (обычно от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимка. Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуациях, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени проверить гистограмму. Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.

На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.

Большинство цифровых камер по умолчанию, могут снимать три последовательных кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить шаг 1 или 2.

Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга экспозиции.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий