Съемка с проводкой. Как передать движение в фотографии

Съёмка с проводкой – один из основных приёмов съёмки быстро движущихся объектов. Пробовали ли вы хоть раз использовать его? Успешно овладев искусством съёмки с проводкой, вы сможете создавать эффектные снимки.

Каждый фотограф или фотолюбитель, рано или поздно сталкивается с ситуациями, когда основной объект съёмки находится в движении. Если в подобной ситуации прибегнуть к стандартным настройкам, предлагаемым камерой, например, в режиме «Спорт», то существует высокая доля вероятности, что полученная фотография будет скучной и заурядной. Причина в том, что, работая в этом режиме, камера выбирает очень короткие выдержки, чтобы предотвратить размытие изображения. Так что, использование подобных режимов съёмки – не лучший вариант, если вы хотите сделать оригинальную фотографию, наполненную энергией движения.

Гораздо эффективнее в таких случаях будет использование техники съёмки с проводкой. Её суть заключается в том, что фотограф должен поворачивать камеру вслед движущемуся объекту, стараясь постоянно удерживать этот объект в одной точке кадра.

Содержание

Диафрагма

Как вы знаете, диафрагма напрямую связана с выдержкой. В данном случае мы работаем с относительно длинными выдержками, что приводит к закрытой диафрагме. Это не проблема, большая глубина резкости поможет нам держать в кадре больше деталей. И немного прикроет от небольших ошибок автофокуса.

Используя приоритет диафрагмы, вы рискуете получить разброс значений выдержки от 1/15 до 1/60 (например, если на фоне объекта съемки проедет грузовик с очень темным или светлым корпусом).

Автофокусировка при съёмке с проводкой

Еще один важный момент, которому вы должны уделить внимание – выбор режима автофокусировки. Так как при съёмке с проводкой расстояние между фотографом и снимаемым объектом может постоянно изменяться, то камера должна работать в режиме следящего автофокуса (AI Servo AF или AF-C). Если в вашей камере нет такого режима, или её система автофокусировки слишком медленная, то вы можете вручную сфокусироваться на точке, где примерно будет располагаться объект съёмки в момент нажатия на кнопку спуска затвора. К сожалению, этот способ требует немалого опыта и даёт хорошие результаты в основном лишь в тех случаях, когда объект съемки движется по относительно фиксированной траектории (например, велосипедист по велодорожке или автомобиль по кругу гоночного трека).

велосипедист

Автофокус

Съемка с проводкой

При съемке с проводкой очень помогает использование следящего автофокуса. Как вы знаете, камера лучше всего фокусируется по центральной зоне фокусировки. Поэтому следящий автофокус лучше использовать при съемке людей, чем автомобилей. На лице проще держать фокус, нежели на быстро движущемся объекте, который достаточно однотонный, что усложняет работу системе фокусировке.

Для съемок автомобилей удобно использовать ручную фокусировку — она избавляет от ошибок автофокуса. Наведите резкость на место, где будет проезжать автомобиль, следите за авто и в нужном месте жмите спуск.

Как фотографировать с проводкой: подготовка к съёмке

На первый взгляд, фотосъёмка с проводкой может показаться делом несложным, однако, после нескольких пробных снимков, очень быстро приходит осознание того, что успешное овладение этой техникой требует длительной практики.

Какое место лучше всего подходит для отработки навыков использования съёмки с проводкой? Оптимальный вариант – это горнолыжная трасса или велотрек. В таких местах обычно нет недостатка в объектах съёмки, и их не приходится ждать подолгу.

При выборе места, из которого вы собираетесь фотографировать, особое внимание нужно уделять хорошему обзору: деревья, кустарники, высокая трава – всё это не должно находиться между вами и объектом съёмки, иначе они не только затруднят отслеживание объекта, но могут стать причиной ошибок автофокуса камеры.

Об эстетичности заднего фона можно не беспокоиться – при съёмке с проводкой все объекты на заднем плане будут размыты. Единственное, чего стоит избегать – обширных, светлых поверхностей – яркое пятно на заднем фоне может отвлечь взгляд зрителя.

Не стоит забывать и о безопасности как о своей, так и людей, которых вы собираетесь снимать. Подберите место так, чтобы на вас случайно не налетел велосипедист или лыжник – вы можете не заметить его, пока будете фотографировать, прильнув к видоискателю. А он не сможет избежать столкновения с вами из-за скорости, на которой он будет двигаться.

Хорошо подобранное место съёмки и достаточно равномерный задний фон позволят вам получить эффектные фотографии.

Всадник на скачущей лошади: съёмка с проводкой

Контраст

съемка с проводкой

Если фотография выше кажется вам скучной, не думайте, что спасете её в фотошопе. Попробуйте выделить машину в кадре не только за счет движения, но и светового контраста.

Выберите такое место съемки, чтобы фон за автомобилем был светлым, а лучше освещен солнцем. Установите экспозамер на замер по точке и снимайте только темные машины. Например, темно-красные, а лучше и быстрее — черные. Камера будет замерять свет по темному объекту, а фон будет пересвечен. В итоге у вас будет кадр с четкой машиной, светлым фоном и плюс будет ощущение движения. Посмотрите следующий пример.

съемка с проводкой

Этот движущийся автомобиль я снимал с расстояния нескольких десятков метров на фокусном расстоянии 70 мм и выдержкой 1/30.

Как видите, глубина резкости не большая и автомобиль получился резким только в центре, ближе к краям — чуть видна смазаность.

При выдержках порядка 1/30 глубина резкости получается не очень большой, тем более при больших фокусных расстояниях.

Как фотографировать с проводкой: практические советы

Выберите позицию для съёмки так, чтобы наиболее комфортно чувствовать себя в середине пути, который проделает ваша камера с объективом, следя за объектом съёмки – именно в этот момент вы будете делать снимок. Вы должны прочно стоять на ногах. Носки ваших ног должны быть направлены в сторону точки, в которой будет располагаться объект съёмки в момент нажатия на кнопку спуска затвора.

Затем, стараясь удерживать камеру неподвижно (для чего наглазник видоискателя нужно плотно прижать к брови, а локти – к бокам торса), повернитесь в сторону направления появления объекта съёмки. Важно: вы должны поворачивать только корпус, ноги всё время должны оставаться неподвижными! После того как снимаемый объект попал в кадр, вам нужно начать перемещать камеру вслед за ним (помните, что поворачивать нужно только корпус!), стараясь всё время удерживать его в одной и той же точке кадра.

Как только объект съёмки поравняется с заранее выбранной вами точкой, вам нужно плавно нажать кнопку спуска затвора камеры, продолжая при этом перемещать объектив камеры вслед за снимаемым объектом. Самое главное – не прекращать проводку сразу же после нажатия кнопки спуска затвора – это позволит создать более гладкий эффект движения и ровнее размоет фон.

Примерно так должна выглядеть ваша траектория движения. Ноги должны оставаться неподвижными!

Конечный эффект зависит не только от правильно подобранной выдержки, но и от того, насколько плавно вы будете отслеживать объект съёмки.

Проявите терпение в процессе освоения техники съёмки с проводкой, и ваши старания будут вознаграждены отличными фотографиями!

Своим опытом съёмки с проводкой вы можете поделиться в комментариях к статье.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Метки: Уроки фотографии, Фотосоветы, Фотосъёмка

Об авторе: spp-photo.ru

  • Похожие записи
  • Как работать в Lightroom: Самое полное руководство для новичков. Часть 1
  • Сплит-тонирование в Lightroom: Часть 2
  • Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии

« Предыдущая запись

Выбор зоны замера экспозиции

В условиях данной съемки, я рекомендую использовать 3D цветовой матричный замер экспозиции. Это связано с тем, что объект может занимать различный процент площади кадра, поэтому, чтобы камера смогла адекватно установить экспозицию для объекта и фона, необходимо устанавливать замер по всей площади кадра. Если установить центрально-взвешенный замер экспозиции, можно потерять детали фона, например, если объект довольно светлый и занимает треть площади кадра. Точечный замер экспозиции, в условиях данной съемки, категорически не подходит.

Выдержка — один из инструментов размытия фона

Чтобы получить размытый фон на изображении, для этого необходимо использовать длинную выдержку, например 1/15 — 1/60 сек., при движение камеры по оси, примерно 30° в секунду. Но если использовать короткие выдержки, например 1/200 сек., движение камеры должно быть в разы быстрее, иначе фон останется не размытым или размытым только частично.

Обратите внимание на то, что такая длинная выдержка, скорей всего, приведет также к частичному размытию главного объекта, если объект «вести» не точно. Чтобы получить качественный снимок с эффектом движения, съемка с проводкой требует максимальной статичности объекта в кадре в момент срабатывания затвора. Это сделать довольно трудно, особенно когда объект непрерывно движется вправо-влево, вверх-вниз, приближается-удаляется, например, как вот эта бегущая белка.

Удержать объект в окне видоискателя — этого недостаточно для качественного снимка, нужно чтобы объект занимал нужное пространство кадра, находился в нужном месте кадра и обязательно в фокусе. Эта техника съемки подразумевает не только совершенное владение фотокамерой, но также предъявляет высокие требования к возможностям и уровню самой камеры. Автофокус фотокамеры и фокусировочная система объектива должны работать как часики: — быстро находить цель, и крепко её удерживать.

Про неудавшуюся фотоохоту на птиц с внешней вспышкой. Анализируем что было сделано не так

Фотография 5. Пример использования внешней вспышки Yongnuo YN-685N для фотоохоты на птиц. Снято на Nikon D610 с телевиком Nikon 70-200mm f/2.8G и телеконвертером Nikon TC-14E II. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 100.

Фотография 5. Пример использования внешней вспышки Yongnuo YN-685N для фотоохоты на птиц. Снято на Nikon D610 с телевиком Nikon 70-200mm f/2.8G и телеконвертером Nikon TC-14E II. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 100.

Задали настройки зума и мощность импульса через контроллер, отошли подальше, чтобы не испугать пернатых. Поскольку теперь у нас света будет достаточно, на фотоаппарате ставим минимальное ISO 100 единиц.

Хлобысь! Темная ночь в кадре…

Фото 6. Ошибки в настройках вспышки при фотоохоте. Параметры съемки: 1/2000, 4.0, 100, 180.

Фото 6. Ошибки в настройках вспышки при фотоохоте. Параметры съемки: 1/2000, 4.0, 100, 180.

Почему фон получился таким темным? В обзоре своих вспышек Yongnuo YN-685N (на самом деле, та статья — больше фотоурок по настройкам импульсного света, чем обзор модельного ряда) приведена таблица, в которой анализируются параметры, которые влияют или не влияют на экспозицию заднего плана и объекта съемки. Пояснения можно прочитать непосредственно в фотоуроке, а сейчас лишь приведу саму табличку.

Рис.7. Какие параметры влияют на освещенность объекта и фона при съемке на фотоаппарат с внешней вспышкой.

Рис.7. Какие параметры влияют на освещенность объекта и фона при съемке на фотоаппарат с внешней вспышкой.

Не нужно иметь «семь пядей во лбу» чтобы понять, что фон станет темнее, если мы выполним одно из трех действий: удлиним выдержку, поднимем светочувствительность или откроем диафрагму. На моем телеобъективе Nikon 70-200mm f/2.8G установлен экстендер Nikon TC-14E II, снижающий светосилу до f/4. Больше открыть диафрагму не получится. Повышать ИСО не хочется – тогда ведь полезут цифровые шумы. Остается удлинить время экспозиции.

Фотография 8. Пробуем снимать птиц в полете, освещая их внешней вспышкой Yongnuo YN-685N. Камера Никон 70-200/2.8 и телеконвертер Никон TC-14E2. Управление от контроллера Yongnuo YN-622N-TX. Настройки: 1/200, 6.3, 100, 210.

Фотография 8. Пробуем снимать птиц в полете, освещая их внешней вспышкой Yongnuo YN-685N. Камера Никон 70-200/2.8 и телеконвертер Никон TC-14E2. Управление от контроллера Yongnuo YN-622N-TX. Настройки: 1/200, 6.3, 100, 210.

Хм… птицы с размытыми крыльями. Такой эффект фотографы тоже используют (например, съемка с проводкой). Но сегодня мне хотелось получить «замороженный кадр». А для этого, как бы ни протестовала душа фотографа-перфекциониста, придется повышать ИСО.

Фотография 9. Для выравнивания освещенности птицы и фона при фотоохоте со вспышкой приходится повышать ИСО. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 160.

Фотография 9. Для выравнивания освещенности птицы и фона при фотоохоте со вспышкой приходится повышать ИСО. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 160.

Какой эффект от вспышки мы получили? Во-первых, цвет оперения стал более чистым и насыщенным. Во-вторых, стали лучше читаться глаза синицы, так как в них отражается блик.

При этом видим, что кончики крыльев все еще размыты. Наверное, это и хорошо, так как зритель чувствует динамику в кадре. Но мне хотелось полной «заморозки» – будем укорачивать время экспозиции до 1/4000 секунды (минимально возможная выдержка для зеркалки Никон D610).

Но сначала еще пробный кадр, чтобы набить руку.

Фотография 10. Снимаем птиц в полете, освещая их внешней вспышкой. Основы фотоохоты для новичков-фотолюбителей. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 155.

Фотография 10. Снимаем птиц в полете, освещая их внешней вспышкой. Основы фотоохоты для новичков-фотолюбителей. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 155.

Видим, что фон все еще темный. Это и неудивительно: наши пробные снимки синиц без импульсного света №1 и №2 показали, что в данных условиях освещения при выдержке 1/2000 секунды требуется ставить ИСО 1100 (учитывая, что при обработке пришлось добавить экспокоррекцию в «Лайтруме» — то и все ИСО 1600 или 2000).

Еще одно замечание приходит на ум, когда я смотрю эти фото: у меня с собой в фоторюкзаке лежало две вспышки Yongnuo YN-685N и две стойки. Следовало попробовать установить второй источник напротив – получился бы приятный контровый свет на просвет между перьями крыльев. Наверняка вышло бы симпатичнее.

Пробую поснимать неподвижных птиц.

Фотография 11. Снимать неподвижных синиц – одно удовольствие. Применение вспышки для фотоохоты. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 100.

Фотография 11. Снимать неподвижных синиц – одно удовольствие. Применение вспышки для фотоохоты. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 100.

Фотография 12. Фотоохота с несколькими внешними вспышками Yongnuo YN-685N, управление от контроллера Yongnuo YN-622N-TX. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8G, экстендер Nikon TC-14E II. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 280.

Фотография 12. Фотоохота с несколькими внешними вспышками Yongnuo YN-685N, управление от контроллера Yongnuo YN-622N-TX. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8G, экстендер Nikon TC-14E II. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 280.

Выдержка 1/2000 здесь излишняя, она лишь заставляет задирать ИСО. В тоже время, на форумах профессионалов- фотографов читал, что слишком длинное время экспозиции тоже не стоит устанавливать: у маленьких птиц очень быстрый пульс, поэтому на груди перья очень часто движутся – могут смазаться.

Фотография 13. Фотоохота на птиц с внешними вспышками. Советы новичкам. Камера Nikon D610 с телеобъективом Nikon 70-200mm f/2.8G и телеконвертером Nikon TC-14E II. Настройки: 1/320, 4.0, 320, 280.

Фотография 13. Фотоохота на птиц с внешними вспышками. Советы новичкам. Камера Nikon D610 с телеобъективом Nikon 70-200mm f/2.8G и телеконвертером Nikon TC-14E II. Настройки: 1/320, 4.0, 320, 280.

Что мне нравится в этом фото:

  • насыщенный цвет оперения;
  • хорошо читаемые глаза, не теряющиеся на темном фоне;
  • блик в зрачках оживляет взгляд.

Что не нравится:

  • фон все еще темный — нужно повышать ИСО;
  • изображение ненатуральное: видно, что использовалась вспышка.

И тут мы приходим к очень важному пункту. Дело в том, что искусственный свет на фотоохоте нужно применять разумно: т.е. грамотно корректировать освещенность переднего плана, объекта съемки и фона. И, прежде чем продолжить, я предлагаю новичкам сделать еще одну паузу на прочтение статей и уроков.

Обзор вспышки Yongnuo YN-685N и контроллера Yongnuo YN-622N-TX. Как настраивать свет. Какие рассеиватели выбрать. Что такое HSS и TTL. Аккумуляторы и зарядные устройства. Обзор модельного ряда вспышек Godox. Почему они лучше Yongnuo. Примеры практического применения закона обратных квадратов при съемке в студии. Образцы портретов на Nikon D7000 и Nikon D850.
Как использовать вспышки Yongnuo на беззеркалках Sony Alpha c помощью переходника Pixel TF-334. Съемка натюрморта с гранатами на Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Съемка предметов на черном фоне с освещением от самодельного софтбокса. Примеры фото на зеркалку Nikon D5100 со вспышкой Yongnuo YN-685N, управляемой от контроллера YN-622N-TX.

В чем разница между заполняющей, сбалансированной и полной вспышками

Мы остановились на том, что при фотоохоте со вспышками, их нельзя бездумно использовать, нужно включать разум. А он, разум, призывает вспомнить закон обратных квадратов, который гласит: «Освещенность объекта падает обратно пропорционально квадрату расстояния от него до источника света.» — т.е. мы снимаем птицу, установив вспышку на расстоянии 1 метр. Теперь она упорхнула на 1 метр дальше – освещенность уменьшилась в 4 раза (-2 EV): L=1/(1+1)2=1/4. Теперь пернатый друг подлетел поближе к камере на 0,5 метра – освещенность выросла (+2 EV). У фотографа есть выбор из трех настроек света:

  • «Заполняющая вспышка» – она служит только для смягчения теней.
  • «Сбалансированная вспышка» – ее мощность совпадает с окружающим освещением.
  • «Полная вспышка» – ее импульс на несколько стопов экспозиции мощнее окружающего света.

При фотоохоте с искусственным светом объекты на переднем плане представляют большую проблему. Если только мы не снимаем на присаде (отдельно стоящий сучок рядом с кормушкой, ничего нет спереди перед камерой), скорее всего, передний план получится пересвеченным. Когда у нас фон темноватый – это не такая уж проблема: мы концентрируем взгляд зрителя на животном.

«Заполняющая вспышка» – это такая, при которой мощность импульса на два стопа (и более) меньше окружающего освещения. Она подсвечивает тени, но не уничтожает средние тона.

При «сбалансированной вспышке» её мощность равняется окружающему освещению. Это может привести к тому, что изображение становится плоским. Кроме того, могут возникнуть «привидения»: вспышка «замораживает» движения, но длинная выдержка для баланса с окружающим светом «проявляет» движения животных.

«Полная вспышка» – мощный импульс +2EV и выше. Скорее всего, получим пересвет на переднем плане, а фото будет выглядеть неестественно.

Большинство фотоохотников пользуется только «заполняющей вспышкой», которая делает картинку наиболее натуральной, позволяет получить блики в глазах.

Хм… посмотрите на примеры снимков с моей фотоохотой выше. Очевидно, что у меня – полная вспышка, мощность импульса следовало уменьшить (или отодвинуть стойку подальше от кормушки).

И тут я признаюсь о своей главной ошибке: я поставил Yongnuo YN-685N на стойку, но не посмотрел, какая у нее маркировка в группе (A, B или C). Все настройки делались через трансмиттер Yongnuo YN-622N-TX для устройства «А», и лишь только закончив съемку, я увидел, что на вспышке выбрано «В». То есть я был уверен, что меняю мощность импульса, но поскольку на улице фотографировал впервые, то думал, что так и должно быть, что для пасмурного дня мои Yongnuo слишком мощные…

Проблемы фокусировки при фотоохоте на летящих птиц. Блокировка фокуса

Да, вы видите, что последние кадры синиц сняты крупным планом? Когда фотографируем неподвижную птицу, проблем нет: зуммируем по максимуму. Если же взять снимки крупного ракурса для съемки птиц в полете, то получаем вот что.

Фотография 14. Как фокусироваться на фотоохоте. 1/2000, 4.0, 1000, 280.

Фотография 14. Как фокусироваться на фотоохоте. 1/2000, 4.0, 1000, 280.

Синицы летают очень быстро, ты не успеваешь нажать на спуск, а они уже не в кадре.

За 1,5 часа я отснял 436 фотографии. Большинство из них выглядели, как на этом снимке.

Фотография 15. Трудности правильно сфокусироваться при фотоохоте на птиц в полете.

Фотография 15. Трудности правильно сфокусироваться при фотоохоте на птиц в полете.

Не успевала сработать не то, что система автофокуса, я сам не мог вовремя нажать на спуск. И еще одна проблема – поймать нужную фазу движения крыльев.

Поэтому фокусировался я так: навожу резкость по кормушке, зажимаю кнопку блокировки экспозиции «AF-L» и перекадрируюсь. При обработке пришлось КРОПить изображение, вырезая синицу из центра кадра.

Фото 16. Кнопка AF-L.

Фотография 16. Зачем нужна кнопка блокировки автофокуса для фотоохоты на быстрых птиц.

Фотоохота на минимальной для Nikon D610 выдержке 1/4000 со вспышкой в режиме HSS

Мы хотели «заморозить» синиц выдержкой 1/4000 секунды. Посмотрим, какое ИСО нужно при этом времени экспозиции, сняв пробные кадры без вспышки.

Фотография 17. Фотоохота на птиц в пасмурный день без вспышки. 1/4000, 4.0, 1600, 100.

Фотография 17. Фотоохота на птиц в пасмурный день без вспышки. 1/4000, 4.0, 1600, 100.

Фотография 18. На фотоохоте нужно снимать в формате RAW. Это позволит устранить огрехи в настройках экспозиции при постобработке.

Фотография 18. На фотоохоте нужно снимать в формате RAW. Это позволит устранить огрехи в настройках экспозиции при постобработке.

Фотография 19. Как я устроил фотоохоту на птиц в парке. 1/4000, 4.0, 1600, 100.

Фотография 19. Как я устроил фотоохоту на птиц в парке. 1/4000, 4.0, 1600, 100.

А теперь попробуем включить импульсный свет.

Фотография 20. Применение вспышки на фотоохоте. 1/4000, 4.0, 1600, 100.

Картинка выглядит веселее, реальнее что ли. Только, вот бы мощность импульса поубавить, чтобы из «полной вспышки», перебивающей окружающей свет, получить «заполняющую».

Еще хочу отметить, что в процессе съемки я пробовал разное расположение источника света. Иногда он не мог красиво нарисовать из-за помех. Например, как на следующем фото.

Фотография 22. Фотоохота со вспышкой Yongnuo YN-685N. Какие нюансы следует учесть. 1/4000, 4.0, 1600, 135.

Фотография 22. Фотоохота со вспышкой Yongnuo YN-685N. Какие нюансы следует учесть. 1/4000, 4.0, 1600, 135.

В данном случае птица развернута спиной к источнику света – возникли тени от крыльев, портящие изображение головы. Явно, источник освещения следовало расположить слева.

5. Фотоохота на птиц в национальном парке «Кеоладео Гхана» в Индии. Здесь я использовал ту же связку, что и сегодня: Nikon D610 + Nikon 70-200mm f/2.8 G + Nikon TC-14E II. Одно из лучших мест для фотосафари.Прогулка по осеннему лесу с камерой Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. неожиданно получилось поохотиться на тетерку.
Сафари на тигров в национальном парке «Панна» около города Кхаджурахо в Индии. Полосатых хищников мы искали в густой траве. Использовался также Никон Д610 с тем же телевиком и экстендером.Шуточная статья про фотоохоту на любительский Nikon D5100 с КИТовым объективом Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G на разных континентах. В Мексике мне пришлось лечь на живот и подползти к чайкам.

Примеры фотоохоты с внешними вспышками от профессиональных фотографов

Когда мы читаем технические характеристики фотоаппаратов, там есть такой параметр, как Х-Sync (скорость синхронизации вспышки). У моей зеркалки Никон D610 она составляет 1/200 секунды, и означает, что с внешней вспышкой нельзя фотографировать с выдержкой короче этой величины.

Как же мне удалось снимать птиц в полете с выдержкой 1/4000 секунды? А дело в том, что в моей камере есть режим HSS (High Speed Synchronization -высокоскоростная синхронизация). Особенность его в том, что вспышка успевает сделать не один, а множество коротких импульсов за тот миг, когда открывается щель между движущимися шторками затвора фотоаппарата. Только нужно, чтобы и в камере, и во вспышке такой режим имелся.

В модели Yongnuo YN-685N HSS есть, поэтому ею спокойно можно пользоваться при съемке на улице. Подробно про высокоскоростную синхронизацию читайте в статье с обзором вспышек и контроллера Yongnuo по ссылке выше.

Исходя из сегодняшнего опыта, скажу, что автоматический режим настройки вспышки TTL при фотоохоте на летящих птиц неприменим: слишком медленный процесс съемки — 5 раз птица улетит, пока импульс сработает.

Хочу привести два примера из моих путешествий, где очень была нужна заполняющая вспышка.

Первый – съемка обезьяны в парке «Нонг нуч» в Патайе в Тайланде в 2019 году. Мне пришлось фотографировать против яркого неба. Когда на тушке стоит матричный замер экспозиции, животное может получиться слишком темным.

Фото 23. Из-за отсутствия вспышки, животное затемнено. Если настроить экспозицию по нему, выбьется в белое небо. Снято на любительскую зеркалку Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметраы съемки: 1/640, 1.67, 4.5, 500, 75.

Фото 23. Из-за отсутствия вспышки, животное затемнено. Если настроить экспозицию по нему, выбьется в белое небо. Снято на любительскую зеркалку Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G.

Поэтому, если вам во что бы то ни стало нужно получить кадр зверя, можно либо ввести поправку экспозиции в плюс, либо сделать точечный замер освещенности. Но тогда, если не хватит динамического диапазона матрицы вашего фотоаппарата, небо уйдет в клиппинг в светах (будет просто белым). Я выбрал именно такие настройки.

Фото 24. Из-за недостатка динамического диапазона матрицы зеркалки Nikon D5100 небо выбито. Если бы была внешняя вспышка, можно было бы подсветить зверя, выровняв ДД в кадре и сохранив голубое небо. Параметраы съемки: 1/640, 1.67, 4.5, 500, 75.

Фото 24. Из-за недостатка динамического диапазона матрицы зеркалки Nikon D5100 небо выбито. Если бы была внешняя вспышка, можно было бы подсветить зверя, выровняв ДД в кадре и сохранив голубое небо. Параметраы съемки: 1/640, +1.67, 4.5, 500, 75.

Фотография 24. Результат обработки RAW с обезьяной.

Фотография 24. Результат обработки RAW с обезьяной.

Кстати, небо на этом снимке было полностью выбито: оно было просто белым. Я вставил в «Фотошопе» небеса с другого снимка (см. как это делается в фотоуроке «Яркостные маски»). Как это фото смотрится после обработки без манипуляций с задним планом, смотрите в отчет о походе на экскурсию в парк «Нонг Нуч» в Паттайе в Таиланде. Там также много примеров съемки на эту камеру с репортажным зумом Nikon 17-55mm f/2.8G.

Фотография 25. Использование «заполняющей» вспышки позволило бы смягчить тени и получить боле приятную картинку. Снято на Nikon D610 + Nikon TC-14E II + Nikon 70-200mm f/2.8G в заповеднике «Кеоладео» в Индии. 1/1250, 4.0, 160, 280.

Да, сегодня мы говорили, в основном, об использовании Yongnuo YN-685N как заполняющего источника света. При съемке птиц и зверей в джунглях фотографы часто используют концентрирующие насадки, позволяющие сузить луч света. Вот видео, где фотограф плывет на лодке по заповеднику в Коста-Рике и рассказывает про «MagMod MagBeam» в съемке диких животных.

На 1:20 минуте он демонстрирует устройство. На 2:20 – использует заполняющие вспышки при съемке обезьян, ленивца, попугая ара и цапли. На 3:55 – парные снимки с/без искусственного света. На 4:43 – фотоохота на птицу-носорога в реальном времени.

Отмечу, что видео с фотоохотой в Коста-Рике я привел не случайно. Дело в том, что в этой стране один из самых богатых разнообразием животный мир, и на фотоохоту туда ехать сам Бог велел.

На следующем видео фотограф Майкл Роулэндсон (Michael Rowlandson) охотится на орлов в контровом свете. С тенями борется тем же способом: использует вспышку Canon 430EX с кон.

Вообще, использование вспышки на фотоохоте не ограничивается заполнением теней. Вот две статьи на английском языке (посмотрите или переведите в Google Translate):

  • Lighting Wildlife (освещение на фотоохоте).
  • Outdoor Lighting Tips: Why I Don’t Leave Home Without My Speedlights (Советы по освещению на улице: почему я не выхожу из дому без моих вспышек).

По прочтении этих фотоуроков становится ясно, что импульсный свет фотографы используют в фотоохоте для:

  • съемки на фоне яркого неба, съемки в контровом свете;
  • для создания необычных эффектов, например, синхронизации по задней шторке затвора;
  • для заполнения теней;
  • для получения бликов в глазах животного, что оживляет «портрет»;
  • для освещения в темноте.

В заключение хочу дать ссылку на шикарные снимки с фотоохоты со вспышкой в журнале путешественника Сергея Доли.

А вот – эти же кадры, но в конце показан backstage. Фотограф установил вспышку на специальный кронштейн, чтобы избежать освещения вдоль оси объектива, что приводит к красным глазам.

Не очень относится к теме фотоохоты, но все же интересно посмотреть на съемку птиц со вспышками в студии.

Здесь фотограф Джо МакНалли (Joe McNally) снимал на тушку Nikon D850 с макрообъективом Nikon 105mm f/2.8G. Освещение – вспышка Nikon SB-5000, управляемая синхронизатором Nikon WR-R10.

Как настроить вспышку для заполнения теней

Из рассуждений выше становится понятно, что при съемке на улице, если нам хочется иметь натурально выглядящую картинку, требуется заполняющая вспышка: чтобы яркость освещения от неё была на 2 стопа экспозиции меньше, чем у фона (-2 EV). Но как же этого добиться? Как нам понять, какие настройки позволят обеспечить такую разницу? Давайте разбираться.

В идеальном мире фотолюбителям рекомендуют приобрести экспонометр (флешметр). В статье с обзором вспышек Yongnuo YN-685N я писал, что при съемке в студии с несколькими источниками искусственного света без этого приспособления не обойтись.

Экспонометр может замерять освещенность объекта (падающий свет) или его яркость (отраженный свет). В первом случае, мы приставляем флешметр, например, к лицу фотомодели и понимаем, насколько она освещена. Во втором – поворачиваем прибор в сторону сцены и также получаем необходимые данные.

Опытные фотографы советуют купить, например, экспонометр модели Sekonic L-308S FlashMate. Всё бы ничего, да стоит этот флешметр 190 USD. Еще вариант – если у вас есть iPhone, приобрести к нему насадку Lumu Power Light & Color Meter за 229 USD.

Ну-у-у… Я такие деньги за свое фотографическое увлечение пока не готов выкладывать. Поэтому давайте разбираться, как можно сбалансировать вспышку другим способом: вычислением экспозиции фона и объекта с помощью графиков и формул.

7.1. Первый этап. Замеряем экспозицию фона

Переключаем фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы «А» и матричного замера экспозиции, выставив минимальное ISO 100 единиц (это для Никон, для других камер смотрите инструкцию, где указано нативное ИСО), при котором будет меньше всего цифровых шумов. Запоминаем значение выдержки, предложенное автоматом, и устанавливаем те же настройки диафрагмы, светочувствительности и времени экспозиции на камере уже в режиме «М». Сейчас не обращаем внимания на яркость объекта (мы видели в таблице выше, что она больше зависит от вспышки).

Для примера: у нас получилось: ISO 100, f/4 и 1/125 секунды. Делаем тестовый снимок, проверяя по гистограмме, нет ли клиппинга в светах и тенях. Теперь, если нам нужно затемнить фон, уменьшаем диафрагму с f/4 до f/5.6 или укорачиваем выдержку, например, до 1/160 секунды. Если требуется, повторяем процедуру до тех пор, пока не получим нужную экспозицию фона, а затем переходим к Этапу №2.

Здесь у меня примечания. Во-первых, если на улице слишком светло, то придется очень сильно зажимать диафрагму, но нужно иметь ввиду появление дифракций (см. таблицу дифракционного предела для КРОПнутых и полнокадровых матриц в зависимости от количества мегапикселей в обзоре Nikon D610 на рисунке №48). Для КРОПа с 24 Мп — это f/6.3, для фуллфрейма с таким же разрешением – f/9. Понятно, что можно немного превышать этот порог, но рано или поздно придется укорачивать выдержку еще сильнее. Но! В дешевых камерах нет режима высокоскоростной синхронизации HSS, как в моей Nikon D610, поэтому упремся в скорость синхронизации вспышки X-Sync.

Так, для любительской зеркалки Nikon D5600 этот параметр составляет X=1/200 секунды, для беззеркалки Fujifilm X- T100 – 1/180 секунды. Если на улице слишком светло, то избежать засветки кадра получится, только накрутив на объектив нейтральный серый фильтр ND-фильтр (см. как выбрать его плотность).

Во-вторых, мы видели, что для движущихся объектов слишком длинную выдержку не поставишь, поэтому, если фон тёмный, придется повышать и ISO, хоть и не хотелось бы из-за появления цифровых шумов.

7.2. Второй этап. Заполняем тени на объекте с помощью вспышки

Раз у нас нет экспонометра, мы не знаем, какую мощность вспышки выставить, поэтому придется действовать наугад. Давайте начнём с импульса 1/16. Ставим объект перед нами и делаем пробный снимок – проверяем только его освещенность, не обращая внимания на фон.

Прежде, чем изменять настройки, переходим к следующей стадии.

7.3. Третий этап. Смешиваем окружающее освещение со светом вспышки

Если наш объект получился тёмным, увеличиваем мощность импульса, например: с 1/16 до 1/8 (чтобы понять о чем речь, смотрите таблицу зависимости экспозиции от изменения ИСО, диафрагмы и мощности вспышки в обзоре Yongnuo YN-685N по ссылке, приведенной ранее). Наоборот, если объект очень светлый, уменьшаем мощность с 1/16 до 1/32. Не забываем проверять клиппинг в светах и тенях по гистограмме.

Если мы дошли до мощности импульса ½, а объект всё еще темный, придется открыть диафрагму (например, с f/4 до f/2.8). Если мы выбрали максимально возможную апертуру для нашего объектива, но этого недостаточно, то, куда деваться, повышаем ИСО (это – последняя мера из-за шумов).

Как бы то ни было, ставить мощность вспышки больше, чем ½ (а лучше ¼) не рекомендуется, так как она будет очень сильно греться (может даже стекло потемнеть) и очень долго перезаряжаться.

Понятно, что алгоритм работает и наоборот: если мы снизили мощность импульса до 1/128 (минимум для вспышек), а объект все еще очень светлый, то придется уменьшать диафрагму (например, с f/4 до f/5.6, f/8 и т.п.) или ISO (или всё сразу).

В общем и целом, если не очень обращать внимание на таблицу зависимости экспозиции объекта и фона на рисунке №7 сегодняшней статьи, и отойти от фотоохоты на птиц в полёте, опытные фотографы советуют следующее:

1. Когда мы снимаем со вспышкой, и нам требуется отрегулировать освещенность объекта, нужно менять диафрагму.

2. Когда задача стоит изменить освещенность фона, меняют время выдержки.

Чтобы было легче сообразить, в какую сторону менять настройки камеры, объектива и вспышки, предлагаю изучить следующую таблицу.

26. Таблица расчета экспозиций объекта и фона при заданной диафрагме и выдержке.

26. Таблица расчета экспозиций объекта и фона при заданной диафрагме и выдержке.

Таблица нам показывает, что одну и ту же экспозицию можно получить с помощью изменения разных параметров. В нашем примере при замере фона у нас получилось: ISO 100, f/4 и 1/125 секунды. Видим, что это соответствует 11EV. Ту же освещенность фона можно получить: например, открыв диафрагму c f/4 до f/1.4 и укоротив выдержку до 1/1000 секунды или зажав апертуру с f/4 до f/16, но удлинив время экспозиции до 1/8 секунды.

Какой цветной фильтр (гель) выбрать для вспышки, чтобы уровнять баланс белого объекта и фона

В приведенных сегодня примерах фотоохоты видно, что баланс белого на переднем плане и на фоне отличается. Видимо, стоило использовать цветной фильтр (специальную пленку, которую еще называют гелем – от английского термина «color gel»). Сейчас попробуем разобраться, в каких условиях какие цвета нужно использовать, какова их маркировка. Но сначала посмотрите видео на канале «Strobius», где в популярной форме и на примеарх объясняется, о чём мы будем говорить.

Итак, что такое цветной гель для фотовспышки? Это полупрозрачная плёнка, предназначенная для одной из следующих целей:

  • выровнять баланс белого импульсного источника и фона (конверсионные фильтры);
  • снизить мощность импульса вспышки (диффузные фильтры, аналоги ND-фильтра);
  • создать креативное освещение.

Далее будем говорить о первом типе фильтров: о конверсионных гелях для уравнивания баланса белого. Ключевой фактор в их использовании – понимание, какова цветовая температура типовых источников освещения. Например, солнце – это слегка голубоватый источник (температура – 5500 К), а лампа накаливания – оранжевый (2500 К). Большинство «тёплых» диодных лампочек имеют цветовую температуру 2700 Кельвин. Освещение в пасмурный день еще более голубое, чем в солнечный: 6500 К.

Вот статья в Википедии, где можно посмотреть более подробно что такое цветовая температура, и какая она у разных источников света. Думаю, цифры запоминать необязательно, главное – представить ориентировочные значения. Посмотрите на рисунок ниже.

27. Цветовая температура различных источников освещения. Схема, позволяющая понять, какой цветной фильтр использовать при съемке со вспышкой, чтобы уровнять баланс белого (см. круги CTO, CTB и Plus Green).

27. Цветовая температура различных источников освещения. Схема, позволяющая понять, какой цветной фильтр использовать при съемке со вспышкой, чтобы уровнять баланс белого (см. круги CTO, CTB и Plus Green).

Ну, не уверен, что мне удалось правильно настроить цветопередачу, когда я рисовал эту схему, поэтому попробую показать еще одну.

28. Схема, позволяющая понять, какие цветные гели нужны для внешней вспышки, чтобы устранить разницу в цветовой температуре фона и объекта съемки.

28. Схема, позволяющая понять, какие цветные гели нужны для внешней вспышки, чтобы устранить разницу в цветовой температуре фона и объекта съемки.

Дальше всё просто: стандартная температура света внешней вспышки примерно соответствует дневному свету, то есть равна 5500 К. Если мы фотографируем на улице в солнечный день, то цветной гель нам не нужен, поскольку и фон, и птица будут иметь одинаковый баланс белого.

Если съемка происходит на закате или при свечах, прикрепляем к вспышке оранжевый гель (CTO), выставляем цветовую температуру 2800 К, и получаем сбалансированное изображение.

Если фотосессия у нас происходит в пасмурный день, то освещение фона имеет голубоватый оттенок, и нам нужно использовать со вспышкой голубой гель (CTB).

При съемке в помещении, освещаемом люминесцентными лампами, добиться правильного баланса цветовой температуры будет сложнее, но профи советуют попробовать нацепить на вспышку зеленый фильтр (точнее Plus Green).

Как видим, цветные гели имеют разную маркировку:

  • CTO – color temperature orange, оранжевый;
  • CTB — color temperature blue, голубой;
  • Plus Green – зеленый;
  • Heavy frost diffusion — диффузный фильтр для снижения мощности импульса (может пригодиться, когда даже на 1/128 вспышка все еще перебивает окружающее освещение).
  • Разные цветные гели для креативного освещения.

На рисунке №27 выше кружочками показано, какой гель в какой ситуации следует использовать. Можете более подробно прочитать о фильтрах в следующих статьях:

  • Статья «Повышаем мастерство. Цветные гели для вспышки».
  • «Использование цветных гелей в портретной съемке».

Чтобы было нагляднее, приведу схему маркировки гелей.

29. Схема, поясняющая, как маркируются цветные гели для вспышек.

29. Схема, поясняющая, как маркируются цветные гели для вспышек.

Нужно еще отметить, что цветные гели используются не только, чтобы уравнять баланс белого фона и объекта, но и, чтобы придать теплоты нашим снимкам. Вот видео на английском языке, где фотограф показывает примеры применения оранжевых фильтров (CTO color gel), чтобы при съемке в пасмурный день имитировать закатный свет (см. с 5:31 минуты).

Фотоохота на птиц из засидки с зеркальным стеклом

Я уже давно читал советы профессиональных фотоохотников, смотрел видео с советами обязательно соорудить убежище (засидку), если мы хотим получить качественные снимки птиц. Но вот недавно попались на глаза фотографии венгерского фотографа Бенсе Мате (Bence Mate). Бьюсь об заклад, вы никогда не видели ничего подобного: многие его пернатые сняты на ширик в упор!

Стал изучать его официальный сайт, смотреть видео на Youtube – секрет прост: в заповедниках он строит основательные блиндажи, утопленные в землю так, чтобы уровень воды был на высоте глаз фотографа, оборудует их видеокамерами и другой техникой. А главное – закрывает отверстие для обзора стеклом, покрытым зеркальной пленкой.

Обычно, размер зеркального стекла: 2000*400 мм, угол обзора — 170°. Теряется в экспозиции — 1 1/3 стопа. Размеры помещения и высота позволяют комфортно сидеть в кресле нескольким человекам и ждать птиц, а поскольку пернатых годами подкармливают, они практически не боятся фотографа (да и не видят они его). Вот видео на английском языке.

А вот – статья с интервью фотографом на сайте журнала «National Geographic».

В настоящее время Бенсе Мате построил несколько таких засидок в Венгрии и в Коста-Рике, и к нему на фотоохоту прилетают фотолюбители со всего мира.

Заключение

На этом, друзья, заканчиваю свой фотоурок. Хоть у меня и не получилось сегодня снять шедевры, статья, мне кажется, довольна информативна. Мы узнали, как сильно может вспышка влиять на изображение при фотоохоте, заполняя тени. И все же, в определенных условиях (например, съемка птиц в полете в пасмурный день), искусственный свет — не панацея, и для гармоничного снимка ИСО придется все равно задирать. Хотя, возможно, нужно начать с уменьшения мощности импульса.

Конечно, полученные знания применимы не только при съемке животных, но и портретов людей на улице, спортивных соревнований под открытым небом и т.п.

И еще нужно сказать, что я снимал в пасмурный день, и мощности моей Yongnuo YN-685N хватало для перебивки теней. По отзывам опытных фотографов, при съемке в яркий солнечный день мощности обычной накамерной вспышки может не хватать. В таких ситуациях, наверное, лучше подойдет аккумуляторная вспышка от компании Godox. Например, модель Godox АD200, мощность которой в 3 раза больше, чем у любой накамерной. Посмотрите видео с обзором основных ее возможностей.

Буду благодарен, если поделитесь ссылкой на урок в социальных сетях. Если вы не подписаны на извещения о новых публикациях на сайте, сделайте это прямо сейчас. Авось, ещё чем вас удивлю.

P.S. В заглавном фото (миниатюра в записи) вы видите множество синичек в одном кадре: это – коллаж из нескольких снимков. Еще одна моя ошибка – не снимал со штатива. Было бы легче комбинировать изображения с помощью масок слоя (Layer Mask). Да и вес комплекта тушки Nikon D610 + телевик Nikon 70-200mm f/2.8G + экстендер Nikon TC-14E II составляет около 2,600 — за 1,5 часа съемок руки стали болеть, будто гири потаскал. Тут бы трипод помог разгрузить фотографа.

1) Поначалу я не мог активизировать режим HSS на своей вспышке Yongnuo YN-685N, и получал черную полосу в кадре. Потом все получилось.
2) Таблица выдержек при съемке птиц на лету, велосипедистов, и машин в движении и т.п.
3) Отзыв о первых впечатлениях от замены Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G на Nikon 70-200mm f/2.8G. Стоила ли овчинка выделки.
Обзор дешевого и качественного телевика Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Обсуждение плюсов и минусов. Анализ возможных альтернатив дешевых и дорогих, родных и сторонних производителей. Фотоохота не всегда происходит с использованием телеобъектива. Примеры съемки диких животных на широкоугольный макрик Laowa 15mm f/4 Wide Angle Macro, в том числе со вспышкой YongNuo YN-560 IV.
11. В первую поездку по Индии мы оседлали слонов и отправились верхом в болото. Удивительная фотоохота на носорогов в пойме реки Брахмапутра в национальном парке Казиранга. 3. Фотосафари в заповеднике Яла на Шри-Ланке. К сожалению, я тогда снимал на Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G. Зато в комментариях – уйма советов по оборудованию для съемки и по отбору лучших кадров.
Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий