А вы знаете, какой объектив для предметной съемки Canon лучше всего использовать?

Приветствую вас, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Каждый день мы, сами того не подозревая, становимся заложниками рекламы, которая окружает нас повсюду: красочные вывески и плакаты привлекают внимание в любом торговом центре, интернет-магазины также пестрят разнообразными снимками.

Все сталкиваются с этим, но мало кто задумывается, какой объем работы предстоит выполнить фотографу, для того чтобы донести до покупателей всю прелесть демонстрируемого объекта.

Если вы, также как рекламные фотографы, собираетесь специализироваться на предметной фотосъемке и использовать технику Canon – данная статья будет вам полезна.

Из нее вы узнаете:

  • Что такое предметная фотосъемка;
  • Какой выбрать фотоаппарат и объектив для предметной съемки canon.

Главные критерии

Кроп-фактор

Для тех, кто только начал заниматься рассматриваемым видом творчества, рекомендуется брать камеру с кроп-фактором. Они представлены полупрофессиональными и профессиональными фотоаппаратами. Их матрица меньше, чем у традиционных – если сравнивать с Canon в 1,6 раза, с Nikon – 1,5.

Площадь охвата снижается по мере увеличения кроп-фактора. С разрешением же наоборот: от него напрямую зависит количество попадающих на сенсор данных, предназначенных для обработки.

Определяясь с выбором следует обращать внимание на оба этих параметра — из всех вариантов лучшим будет тот, у которого кроп и матрица солиднее, нежели у соседей по полке.

Выбор камеры

Выбор камеры для данного жанра – дело не из простых.

Все чаще можно встретить запросы на «живую» съемку, например, при помощи айфона или обычного цифровика.

Согласитесь, данная фототехника навряд ли позволит достичь журнального результата, это связано с большим образованием шумов, малой резкостью и ограниченной цветопередачей.

Обычно для таких целей используется зеркальный фотоаппарат. Почему именно он? Все очень просто, возможность использовать нужные нам объективы, управлять глубиной резкости, выдержкой, диафрагмой, ISO.

Для таких решений подойдет, любая зеркальная фотокамера, в данной статье, мы рассматриваем именно линейку Canon. Например, Canon 550d или более дорогую 70d и так далее. Тут все зависит от ваших финансов.

фотоаппарат canon eos 550d

Объектив

В кадре главное, как говорят профессиональные фотографы, — правильно подобранный объектив. Фокусное расстояние должно быть ближе к 100 мм. Это необходимо для того, чтобы лучше передавалась форма запечатлеваемых объектов и исчезли искажения, которые появляются при работе с малым фокусом.

Если помимо предметной съёмки, будет осуществляться и другая, требуется брать универсальный объектив – зум-объективы, к примеру, 18–105. Профессиональные фотографы называют их «китовыми».

Рассмотренные выше варианты – это база для начального уровня. В дальнейшем можно заменить объектив, если почувствуете, что он уже не удовлетворяет требования.

Чем дополнить фотоаппарат для предметной съемки

В поисках света для фуд-фотографии дома

Если вы решили сделать следующий шаг в понимании света, который есть у вас в доме, чтобы делать прекрасные фотографии еды, значит эта статья для вас.

1 Поиск света

Чаще всего люди думают, что в их домах недостаточно света. Хорошая новость для всех вас заключается в том, что при любом освещении может быть сделана фотография. Таким образом, даже если у вас есть слабый источник света, вы можете его использовать.

Для начала вам нужно прогуляться по дому. Не думайте, что все фотографы снимают еду на кухне. На самом деле, многие делают это в самых различных местах.

Чтобы лучше понять свет, сначала нужно потренировать глаз, увидеть его. Итак, давайте прогуляемся.

Когда будете ходить по дому, обратите внимание на окна. Северные окна особенно хороши для фуд-фотографии, так как они обычно не позволяют прямому солнечному свету врываться в ваше съемочное пространство. Посмотрите на место, где есть хороший свет. Вы должны иметь возможность разместить там ваш натюрморт. Подойдёт даже маленький столик или место на полу.

Не забывайте! По мере того как свет изменяется в течение дня, свет из окна также изменится.

Вы можете выбрать несколько пространств в вашем доме, которые идеально подходят для фотографии пищи в разное время дня.

2 Первая ошибка

Теперь, когда вы провели день, гуляя по своему дому и осматривая каждое окно в поисках лучшего света, давайте поговорим о самой распространенной ошибке, которую делают начинающие фотографы.

Снимаете ли вы еду или любимого котенка, эта ошибка появляется независимо от сюжета.

Вы забыли выключить все потолочные светильники в комнате.

Иногда, особенно когда люди сталкиваются с проблемой низкой освещенности, они просто думают: «Эй, давайте просто включим свет!».

С этой идеей есть несколько проблем. Верхнее освещение никогда не даст вам желаемых результатов. Вы создадите тени, которые не будут совсем некрасивы.

Но еще важнее идея, что весь свет имеет цвет. Вы когда-нибудь делали снимок, который выглядел бы слишком синим (холодным) или желтым (теплым). Это связано с балансом белого и зависит от таких вещей, как искусственное освещение в вашем доме и света из окна.

Вольфрамовые лампы будут давать более желтые или теплые оттенки, в то время как флуоресцентные лампы приведут к более синим или холодным тонам.

Так что, в следующий раз, когда вы возьмёте камеру, не забудьте — выключить все верхние светильники!

3 Расположение

Теперь поговорим о том, как выставить объект в естественном свете.

Для начала нужно посмотреть на пару факторов. Направление света и интенсивность. Не весь свет одинаков!

Чтобы определить лучшее место для размещения объекта, посмотрите, как свет освещает пол или стол. Если свет очень яркий или есть то, что вы можете назвать «горячей точкой», вам не следует размещать объект прямо в свете. Это создаст резкие тени. В этой ситуации лучше поместить объект вне яркого пятна, создавая мягкие тени и более естественное изображение.

Подумайте о позиционировании еды так же, как вы бы делали портрет человека. Проанализируйте как падают тени, насколько они жёсткие или мягкие. Далее, вам нужно научиться управлять тенями, поэтому поговорим о модификаторах.

4 Отражатели

Теперь, когда вы знаете, как выставить объект в наилучшем свете, предположим, вы замечаете какие-то тени, которые кажутся вам слишком резкими.

Вот где в игру вступят отражатели. Не беспокойтесь, вам не придётся покупать специальное оборудование. Есть некоторые очень простые, недорогие предметы, которые, возможно, уже есть у вас дома и вы можете их использовать!

Самые простые рефлекторы – это белые пенопластовые панели. Их можно найти в упаковках бытовой техники или купить в строительном магазине. У них невысокая цена. Также можно использовать белый лист бумаги, ткани или даже белую футболку. Любая поверхность, отражающая мягкий свет, может подойти.

Теперь, когда у вас есть отражатель, вы можете поместить его рядом с объектом и заполнить отраженным светом тени. Поиграйте с перемещением отражателя, чтобы увидеть, как это влияет на тени в кадре.

Кроме того, иногда нужно сделать тени более глубокими. В таком случае понадобится такая же панель, только чёрного цвета. Вы можете покрасить краской пенопласт или использовать чёрную ткань.

5 Практика

Теперь, зная основные нюансы работы со светом, вы можете начинать практиковаться. Не забывайте искать удачные ракурсы и пользоваться правилами построения композиции. Для практики подойдут любые продукты из вашего холодильника. Возьмите тарелку и положите на неё кусок хлеба и колбасу, попробуйте добавить овощей и соуса, будьте креативны. Когда вы освоите работу со светом и будете уверенно делать качественные снимки, можете переходить к съёмке специально приготовленных блюд.

Лучший способ улучшить любой новый навык – это практика и попытки достичь новых результатов, бросая себе вызов. Теперь вы готовы погрузиться в мир фуд-фотографии.

Подписывайтесь на Фотар в соцсетях: Facebook, Вконтакте и Telegram
comments powered by HyperComments

Полезные советы

Помимо камеры и объектива для предметной съёмки необходимы и иные дополнения. Не стоит забывать про штатив – это один из основных инструментов для получения качественного изображения. Именно с его помощью можно добиться чётких фотографий.

Что касается света, лучше всего не использовать естественный источник в виде солнца, а приобрести приборы. Для начала можно купить 2 или 3 настольные лампы дневного света.

Также важной составляющей для предметной съёмки является фон. Лучше всего брать белый, можно даже использовать ватман. Однако, подойдёт и чёрный, если фотографируемые объекты светлых оттенков.

Для качественного выполнения предметной съёмки требуется обладать определёнными знаниями. Для этого необходимо читать специализированные книги, изучать форумы и рассматривать примеры удачных фотографий.

Начнем пожалуй, с сухой теории

Предметная фотосъемка – это отдельный жанр, главным направлением которого является фотографирование отдельных предметов или целой группы.

съемка предметов

Чаще всего ее заказчиками являются начинающие интернет-магазины, которым необходим качественный контент для наполнения сайтов, создания каталогов, плакатов и прочей рекламной продукции.

Помимо этого, услугами фотографов в данной сфере часто пользуются рестораны и кафе, для «вкусной» фотографии для меню.

Предметная фотосессия, как и другие виды, требует хорошего освещения, наличия нескольких однотонных фонов (как минимум двух видов – белого и темного), отражателей, светофильтров, штатива, лайтбоксов, специального объектива, ну, и, естественно, фотоаппарата.

Помните, штатив – это неотъемлемый аксессуар для предметной съемки. Рекомендую штатив BENRO IT25 Pro.

штатив BENRO IT25 Pro

О последних двух поговорим поподробнее.

Объективы Zeiss

Мне очень нравятся объективы Zeiss ZE (ZF идут с креплением под Nikon) Они дают отличное качество изображения, и имеют отличное качество сборки. В отличии от объективов Canon, они имеют жесткий ограничитель фокусного кольца, а так же любимый, более точную фокусировку, за счет более длинного хода. Мне нравиться стекла ZF еще из-за того, что они имеют ручное управление диафрагмой, которое можно модифицировать и сделать более киношные, более плавные. Но в плане фокусировки, они противоположность объективам Canon, это может немного вынести вам мозг.

Объективы для полноразмерных матриц

Итак, 14 мм F2/8 II один из лучших объективов из всех увиденных мною. И даже не смотря на проблемы, муар, возникающий при высоком значении ГРИП, он действительно лучший в своем классе объектив.

Альтернативой может послужить 16-35 mm F/2.8L. Это зум объектив с постоянным значением диафрагмы. С хорошим диапазоном фокусных расстояний, и все еще достаточно широкий. Имеет небольшую мыльность, и с оптическим искажением при максимально широком угле обзора.

Следующим будет 24mm F/1.4 либо 35mm F/1.4 . Последний объектив скорее всего будет замене более новой версией, он не настолько резок, как хотелось бы. 24mm F/1.4 сногсшибательный объектив. Один из лучших широкоугольников по светосиле. Это отличный выбор. У Zeiss есть альтернатива – Zeiss ZE, но он более темный F/2

Вот мы и подошли к Canon 50 mm F/1.4 или еще лучше если найдете с F/1.2. Это один из моих любимых обьективов. Идеален как для фото, так и для видео. Стоит ли переплачивать за 1.2? Если позволяет бюджет – ДА! Если не хватает денег, берите 1.4

Я не поклонник 85мм F/1.2. Я ненавижу фокусное кольцо этого обьектива, оно слишком свободно и неточно. Я бы порекомендовал Zeiss 85mm F/1.4.

Если у вас есть финансы, я бы порекомендовал вам Canon 100mm Macro F2.8 IS. Убедитесь что это объектив из серии L. Отличная оптика, отличная стабилизация и превосходная картинка. Его прочность не настолько хороша, как у остальных L серии. Ощущения пластмасовости. Но я никогда не путешествую без него. Ниже два фильма, снятых преимущественно этим объективом.

Следующим отличным дополнением в ваш арсенал будет 70-200 мм IS. Убедитесь, что он и системой IS. Длиннофокусным объективам просто необходима система стабилизации. Есть 2 варианта. Более дешевый и более легкий F/4, или более дорогой и более светлый F/2.8II. Если вам нужен более светлый покупайте F/2.8II. Если у вас съемки в основном в дневное время – покупайте F/4, он намного легче и намного дешевле.

Вот, пожалуй, все самые необходимые объективы для полноразмерных матриц.

Зум или Фикс?

Очень сложный вопрос. Фиксы (или Праймы) обычно обладают лучшими оптическими качествами. Они обычно более светлые, что помогает при съемке с плохим освещением и с малой грип. Но явным недостатком является фиксированное фокусное расстояние, снимать такими объективами тяжелее. Зум обьективы – это очень гибкий и удобный инструмент, только избегайте китовую зум оптику. Основная характеристика – зум обьектив должен иметь постоянную диафрагму, во всем диапазоне фокусных расстояний. Это важная характеристика при съемке видео. Простыми словами: ваш объектив должен иметь постоянную цифру F (диафрагму), не зависимо от того, насколько сильно вы наезжаете или отъезжаете. В противном случае видео будет не пригодным, если при наезде диафрагма будет прикрываться. Естественно, зум объективы с постоянной диафрагмой стоят на порядок выше, в принципе как и все хорошие вещи. Вы получаете то, за что платите. Хочу отметить зумы Canon из серии L, хотя некоторым из них не помешала бы система стабилизации (Image Stabilization) IS – это способ оптической стабилизации, которая крайне необходима для видео съемок. Кроме стабилизации она помогает уменьшить артефакты роллинг шатера. Canon, помимо прочего, производит хорошие объективы EF-S с IS: 17-55мм F/2.8 IS. Достойный объектив, который на кроп матрице будет иметь 24-70 мм. со стабилизацией, хотя он не относиться к серии L. Вообще не таких объективов EF-S из серии L. Если взять серию L, один из моих любимых – 24-105 mm F/4 IS. Не смотря на то что он немного темноват, имеет отличный фокусный диапазон. Этим объективом я обычно снимаю интервью.

В общем можно прийти к выводу, что зумом легче снимать, из-за возможности менять фокусное расстояние. В то же время во время съемки при плохом освещении они дадут хуже результат. Но и не стоит забывать что хорошие зумы стоят недешево. Также на рынке объективов есть много зумов от других производителей. Знаю что Sigma и Tamron делают отличные обьективы., ну а звание моего любимого ширика получает Tokina 11-16 mm, он идеально подходит для обладателей Canon 7d, 60d, 600D, 650D и 550d. Владельцы 550 должны быть готовы заплатить за оптику цену, превышающую цену фотоаппарата. Это обратная сторона дешевизны камеры.

Сначала давайте решим, что стоит покупать и по какой причине. Первое что я хотел бы сделать, пройтись по типам сенсоров. Давайте откинем вопрос денег на второй план, а потом пройдемся по бюджетным вариантам.

Настройки камеры

Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:

  1. Ручной режим съемки
  2. Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
  3. Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
  4. Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
  5. Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.

Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную «пристрелку» для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится. Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.

Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.

ISO 100 f/11 1.3 сек

ISO 100 f/11 3,2 сек

С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.

ISO 100 f/10 1/100 сек

ISO 100 f/10 1/200 сек

Объективы Canon для фуд-фотографии

Правильно снятая еда — от блестящих кусков сочного мяса до нежных десертов — может не только пробудить аппетит у смотрящего, но и помочь вам заработать на этом искусстве. Фуд-фотограф и фуд-стилист Мария Алтынбаева уже несколько лет снимает еду для журналов и ресторанов. Сегодня она делится своим опытом работы с двумя объективами Canon на полнокадровой камере EOS 6D.

Полный обзор беззеркальной камеры Canon EOS R

Canon EF 50mm f/1.4 USM

В первую очередь этот объектив используется мной для съемки еды сверху. Если композиция построена на столе, то можно просто встать на табурет. Это удобно, потому что не надо залезать очень высоко, как в случае с объективом 100 мм, например.

Еще объектив 50 мм подходит для съемки еды под углом, когда в кадр должна попасть часть интерьера (т.е. не с близкого расстояния).

«Полтинник» не подходит для съемки небольших композиций с близкого расстояния. В такой ситуации он искажает пропорции предметов и их положение в пространстве.

Подходящие для объектива 50 мм композиции, слева — ракурс сверху, справа композиция с интерьером.

Объектив обладает высокой светосилой, максимальное значение диафрагмы — f/1.4. Что это дает? Во-первых, можно сделать снимок, на котором в фокусе будет только маленькая его часть. Иногда это нужно с точки зрения художественной задумки. Во-вторых, можно снимать с рук, когда мало света. Открытая диафрагма позволяет сохранить значение выдержки, нужное для резкости кадра, и не очень высокое значение ISO. Минимальная выдержка для съемки с рук — 1/160 секунды. Если выдержка длиннее (например, 1/125, 1/100 и т.д.), страдает резкость (при съемке с естественным светом). Такое значение выдержки в комбинации с высокой светосилой позволяет снимать с рук при плохой освещенности.

Я смогла снять этот кадр с рук, когда было недостаточно светло. Настройки камеры: диафрагма 3.5, выдержка 1/160, ISO 800.

Объектив может давать небольшие искажения при съемке сверху: края изображения закругляются. Это частично можно подкорректировать в фоторедакторе с помощью профиля коррекции объектива.

Итог

Этот объектив — хороший вариант для обладателей камер с уменьшенным датчиком изображения. На такой камере 50 мм будет работать примерно как 85 мм. Снимать сверху будет не так удобно, но при съемке под углом с небольшого расстояния искажения, о которых я писала, значительно уменьшатся. Я сама долго жила с таким вариантом.

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM

Такой объектив нужен для ракурсов под углом, потому что дает минимальные искажения, сохраняет пропорции предметов и их положение в пространстве. Для съемки сверху он не подходит в большинстве случаев. Если композиция состоит не из одной маленькой тарелки, то придется очень высоко залезать. Чаще всего это неудобно.

Это макрообъектив, т.е. еду можно снимать очень крупно. Он позволяет сфокусироваться очень близко к объекту съемки (минимальное расстояние фокусировки 31 см).

Примеры удачных ракурсов для объектива 100 мм.

Объектив 100 мм темнее 50 мм. То есть в одинаковых световых условиях 100 мм требует других настроек, приходится: увеличивать значение ISO, открывать диафрагму или делать длиннее выдержку.

Минимальная выдержка для съемки с рук — 1/200 секунды. Если она будет длиннее (например, 1/160, 1/125 и т.д.), пострадает резкость (при съемке с естественным светом). Поэтому с этим объективом чаще приходится работать со штатива.

Вы получите хорошее размытие заднего плана даже при съемке с искусственным светом при достаточно закрытой диафрагме (например, f/6.3).

Объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM создает на снимках небольшую виньетку (затемнение по краям). Ее можно убрать в фоторедакторе с помощью профиля коррекции объектива, но в большинстве случаев она мне нравится.

Итог

Объектив с фокусным расстоянием 100 мм я не рекомендую покупать для камеры с кропнутой матрицей, только если вы не фанат макросъемки. Для композиций среднего размера вам понадобится отходить от объекта съемки очень далеко. Немногие помещения это позволяют. Сделать кадр сверху будет нереально без 5-метровой стремянки. На полнокадровой камере он также может оказаться неудобен для работы в маленьких помещениях.

Объективы для фотоаппаратов с Кроп матрицей

.

В первую очередь я рекомендую взять Tokina 11-16mm. Он лучше чем Canon 10-22mm из-за постоянной диафрагмы, не смотря на то, что фокусное расстояние у Canon лучше. Это единственный EF-S обьектив, который я могу порекомендовать. От так же идеально подойдет и для 1Dmkiv, слегка наехав зумом вы уберете виньетирование и это будет наиболее широкий угол для данной камеры. Такой же трюк можно проделать и на 5dmkII, 5dmkIII, но уже на полном зуме. Но мы получим уже 16 мм, и для меня такие трюки бессмысленные. Лучше подкопить и купить 16-35 мм. Хотя, с другой стороны, 16 мм F/2.8 за 700$ не плохой вариант. Ну вот, сам себе противоречу.

Далее 50мм для кропнутых фотоаппаратов. Обратите внимание на Sigma 30mm F1.4 (EF-S) или Canon 35mm F1.4. Sigma намного дешевле и я слышал много хороших откликов. Хотя сам, признаюсь, никогда ими не снимал. Но знайте, на 5DmkII, 5DmkIII не работает.

17-55mm F2.8 IS хороший универсальный зум обьектив, оправдывает свою стоимость, поверьте мне!

Так же посмотрите в сторону Canon 50 мм F/1.4 или F/1.2. На кропнутых фотоаппаратах – 85 мм.

Macro 100, тоже отлично подойдет, особенно учитывая кроп – 160 мм.

Ну и дальше тоже, что и для фул фрейм камер. 70-200 мм

Я бы не рекомендовал вам много покупать EF-S объективов. Инвестируйте в свое будущее.

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

  1. Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
  2. Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
  3. Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
  4. Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью? Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
  5. Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
  6. Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Автор: Евгений Карташов

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий