Качественный фотоснимок пейзажа, простой «мыльницей»


Компактные цифровые «мыльницы», как их часто называют, очень удобны в обращении. Они лёгкие и маленькие, не занимают много места, их всегда удобно брать с собой, куда бы вы не пошли. К тому же цифровые «мыльницы» имеют всевозможные автоматические режимы, благодаря которым снимок сделать очень просто, всего лишь нужно навести фотокамеру на объект и нажать на кнопку спуска. девушка с цифровой мыльницей Цифровая «мыльница» имеет и свои минусы. Самый главный недостаток — это низкое качество фотографий, чем при фотосъёмке зеркальным фотоаппаратом. Чаще всего виной этому служит автоматика фотокамеры . Как фотографировать цифровой «мыльницей» и получать качественные фотоснимки? Рассмотрим несколько практичных советов :

Вначале отключите режим Auto ISO. Поставьте ISO вручную на минимальное значение. Это поможет избежать лишних «шумов» на снимке.

Принудительно выключите встроенную вспышку, и старайтесь её не использовать при фотосъёмке, поскольку она создаёт неприятное плоское освещение.

Создайте для объекта как можно лучшее освещение, при возможности используя несколько источников света

Используйте при съёмке штатив для избежания размытых снимков. Если нет штатива, можно использовать любую устойчивую поверхность: стол или стул. Или же примите устойчивую позу, обопритесь о стену или столб. При фотосъёмке с рук лучше всего будет использовать таймер автоспуска, так как даже малейшее движение фотокамеры может испортить будущий фотоснимок.

Часто автофокус фотокамеры не может сфокусироваться на необходимом предмете съёмки, но это можно решить, если поместить более контрастный и большой предмет (журнал, газету и т.д.) на таком же расстоянии от фотокамеры, как и сам объект съёмки. Когда камера сфокусируется на вспомогательном предмете, то его можно убрать из кадра.

Не применяйте без особой необходимости «зум», он ухудшит качество снимков. По возможности сами подойдите поближе к снимаемому объекту. Тогда качество снимков будет лучше.

Большинство профессиональных фотографов пользуются не только зеркальной камерой, но и целым рядом многофункциональных аксессуаров, сменной оптикой, штативами и т.д. Однако, хотите знать один секрет? Настоящий фотограф всегда имеет при себе обычную мыльницу. Действительно, хорошие снимки на бюджетную фотокамеру — не миф. С помощью обычной дешевой мыльницы можно делать приличные кадры, а в некоторых аспектах у неё даже есть свои преимущества. Главное, использовать все ресурсы вашего аппарата и применять на практике основные принципы фотографирования, и тогда снимки могут получиться столь же изящными и качественными. Для начала, обладателей мыльниц можно обрадовать наличием усложненных алгоритмов объединения света от вспышки и окружающего освещения, которые отсутствуют на многих зеркальных камерах. Например, это режим Fill-Flash — заполняющей вспышки. К тому же, на многих зеркалках начального уровня есть этакая выскакивающая вспышка, которая зачастую становится просто убийцей хорошего кадра. Обладателям мыльниц проблемы с ней не грозят. Во вторых, как правило, в комплект с зеркальной камерой идут обычные малоконтрастные зум-объективы, которые существенно ограничивают реальные способности камеры. На мыльницах примерно такой же объектив, поэтому, в этом смысле, вы ничем не отличаетесь от начинающего фотографа. Ну и напоследок, главное преимущество бюджетного фотоаппарата — его компактность и легкость, что позволяет всегда иметь его под рукой. Теперь, если Вы, как обладатель мыльницы, воодушевились и поняли, что ни чем не отличаетесь от начинающих фотографов с зеркалками, то пора отправляться на фотоохоту. Но сперва лучше разобраться с основными принципами и особенностями фотографирования. Объем Одним из самых важных аспектов в фотографировании является световой поток. При работе с мыльницей лучше вообще отключать вспышку во время съемки при малом освещении. Как нам известно, для того, чтобы снимок получился объемным, необходимо присутствие в кадре теней. На мыльницах же, вспышка расположена в непосредственной близости от объектива, напрочь убирая все тени и делая снимок плоским. Если мы хотим, чтобы фотография получилась художественной, придется покрутиться. Можно перенести объект в новые условия, где есть подходящее освещение, либо создать освещение искусственным образом. Можно направить свет от фонарика, или лампы, важно только, чтобы они находились подальше от объектива. Еще можно сделать светоотражатель из фольги, который перенаправит свет от вспышки в потолок. Кроме того, можно изменить в настройках параметры светочувствительность ISO, сделав ее больше. Это прибавит шума на снимке, но зато может обеспечить необходимые оттенки и тени. Все же, в некоторых ситуациях вспышка на мыльницах может пригодиться. Одна из стандартных ситуаций — когда вы снимаете объект на фоне солнечного неба. В этом случае, чтобы объект не получился темным пятном, его нужно осветить вспышкой. Фокус Следующим шагом к хорошей фотографии является правильная фокусировка, этой функцией обладают большинство современных мыльниц. Достаточно нажать на половину кнопку затвора, чтобы камера сфокусировалась на главном объекте(как правило, он находится в центре), а затем нажать до конца, чтобы получить снимок. Если вы не хотите, чтобы главный объект был по середине изображения, то сфокусироваться на нем также легко — сначала зафиксируйте его в центре кадра, а потом измените положение камеры, и, когда объект окажется там, где вам нужно, спустите кнопку затвора.

Экспериментирование Ну и, конечно, какой фотограф не будет суетиться вокруг своего кадра? Порой нужно сделать 10 и больше снимков одного и того же предмета или сцены, бегая из одного положения в другое, меняя настройки, включая и выключая вспышку. Одним словом, экспериментируя. Без этого фотографам никуда, ведь тот самый ценный кадр, как правило, оказывается одним из нескольких десятков неудачных.

Ретушь В конце концов, наверно ни один современный фотограф не обходится без программ редактирования изображений на компьютере. Поверьте, золотые снимки, которые можно найти в сети Интернет, прошли свои несколько слоев ретуширования. Без фотошопа в наше время никуда, но для ленивых или далеких от этих вещей людей тоже есть альтернатива. В Интернете можно найти много action-файлов, которые сделают обработку легче некуда. Как правило, в описании этих файлов говорится о том, для каких фото они предназначены(например для фото в темных тонах, или засветленных фото, для пейзажей, для портретов, для фотографий в определенной цветовой гамме и т.д.). Выбор велик, а пользоваться проще некуда, устанавливаете файл в фотошоп, нажимаете «Пуск», и он самостоятельно редактирует вашу фотографию. Применяя эти несколько простых рекомендаций, вы сможете даже с помощью цифровой мыльницы делать не плохие фотоснимки.

Похожее

НИКАК!

Артем Кашканов, 2013

Данная статья с говорящим названием — некая квинтэссенция не оправдавшихся ожиданий некоторых фотолюбителей. Бывает, что люди по недостатку опыта требуют от своей камеры невозможного, и, в полном соответствии с логикой, не получают требуемого результата.

Сразу скажу, статья не слишком серьезна. Я старался объяснять суть проблемы на пальцах, зачастую применяя весьма нетипичные примеры.

  • 1. Как сфотографировать на мыльницу портрет с размытым фоном?
  • 2. Как сфотографировать закат (рассвет), чтобы одновременно были проработаны и небо и земля?
  • 3. Как фотографировать на мыльницу, чтобы не было шумов?
  • 4. Я начинающий фотолюбитель, но купил сразу профессиональный фотоаппарат. Я смогу быстро стать профессиоональным фотографом?
  • 5. Как делать ночью качественные фотографии без штатива?
  • 6. Способен ли светосильный объектив заменить вспышку?
  • 7. Как фотографировать красивое макро на мыльницу?

Как сфотографировать на мыльницу портрет с размытым фоном?

Если под мыльницей понимается «карманный» фотоаппарат с небольшим зумом, то съемка портрета с более-менее различимым размытием заднего плана — это не его конек. Почему на мыльнице нельзя как следует размыть задний план?

Одна из важнейших характеристик, влияющая на размытие заднего плана — это фокусное расстояние. Подробнее о том, что это такое можно прочитать в Фотоучебнике. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив сможет размыть задний план.

Фокусное расстояние пишется в маркировке объектива, например, у мыльницы Sony (на фотографии слева) — Carl Zeiss Vario-Tessar 4.13-17.7mm 1:3.5-4.6. У объектива Canon (справа) — 24-105mm 1:4L. То есть, фокусное расстояние объектива зеркалки почти в 6 раз больше, чем у мыльницы при таком же угле поля зрения. Это обусловлено размером матрицы — для матрицы большего размера нужен объектив с бОльшим фокусным расстоянием.

Вот два примера фотографий:

Фото на мыльницу 6*4 мм (мыльница)

Фото на аппарат с матрицей 36*24 мм (полнокадровая зеркалка)

Обратите внимание, насколько сильнее задний план размывается при съемке зеркалкой. Это происходит за счет большего реального фокусного расстояния (105 мм у зеркалки против 17.7 мм у мыльницы).

Еще на степень размытия заднего плана влияет светосила объектива. Если на аппарат с большой матрицей повесить светосильный объектив с большим фокусным расстоянием, размытие заднего плана будет еще сильнее и интереснее.

Для компактных аппаратов такой результат просто не достижим.

Более подробно о глубине резкости рекомендую почитать главу Глубина резко изображаемого пространства.

Кстати, на некоторых мыльницах ощутимо размыть задний план все же можно, но есть одно НО — это достижимо на аппаратах с огромным зумом (где порядок величины фокусного расстояния приближается к «полнокадровому»), однако, угол поля зрения при таком фокусном расстоянии катастрофически мал — в несколько раз меньше, чем у зеркалки. Это вынуждает снимать портреты с огромного расстояния, что далеко не всегда выполнимо.

Как сфотографировать закат (рассвет), чтобы одновременно были проработаны и небо и земля?

Если это стремиться сделать за одну экспозицию (одно срабатывание затвора) — это практически невыполнимая задача. С огромной долей вероятности вы получите картинку, подобную этой:

В фотографии есть такое понятие — динамический диапазон. Это ни что иное, как диапазон яркостей объектов, который воспринимается камерой от абсолютно белого до абсолютно черного. Динамический диапазон у любой камеры имеет определенные пределы и если диапазон яркости объектов фотографируемой сцены выходит за пределы динамического диапазона, светлые объекты становятся абсолютно белыми, темные — абсолютно черными, то есть полностью теряют свою текстуру, оттенки и т.д.

Наиболее верный способ расширения динамического диапазона — использование технологии HDR. О ней мы можете почитать в статье — Динамический диапазон в фотографии и способы его расширения.

Как фотографировать на мыльницу, чтобы не было шумов?

Если быть кратким, то цифровой шум прямо пропорционален плотности пикселей на матрице. Чем меньше матрица и чем больше при этом ее разрешающая способность, тем меньше площадь каждого отдельного пикселя и тем выше будет уровень шумов.

Давайте попробуем посчитать, какое разрешение должна иметь мыльница с матрицей 1/2.3″ (наиболее типичное значение для бюджетного сегмента), чтобы уровень шумов у нее был не выше, чем у полнокадровой зеркалки…

За образец возьмем Canon EOS 6D — один из самых «малошумных» аппаратов из ныне существующих. Он имеет матрицу размером 36*24 мм, при этом разрешение составляет 20 мегапикселей (примерно), разрешение по длинной стороне кадра — 5472 пикселя. Матрица 1/2.3″ имеет размеры примерно 6*4.5 мм.

Составив и решив несложную пропорцию мы приходим к выводу, что для обеспечения уровня шумов как у Canon EOS 6D компактный фотоаппарат с матрицей 1/2.3″ должен иметь разрешение 0.62 мегапикселя! Если за ориентир брать зеркалку с «кропнутой» матрицей, например, Canon EOS 70D, то разрешение матрицы 1/2.3″ будет чуть побольше — около 1.5 мегапикселей.

Если вы сможете найти, приобрести, изобрести компактный аппарат с такими характеристиками (причем, чтобы матрица была выполнена по современным технологиям, а не 1990-х годов), вы действительно сможете снимать вплоть до ISO6400 даже не задумываясь о шумах. В противном случае — никак! :) Хотите низкий уровень шумов — копите на зеркалку.

Я начинающий фотолюбитель, но купил сразу профессиональный фотоаппарат. Я смогу быстро стать профессиональным фотографом?

Чтобы освоить базовую часть — выдержку, диафрагму, ISO, основы композиции и постановки света, достаточно пройти пару занятий в любой фотошколе или на индивидуальных фотокурсах.

Но самое важное в фотоискусстве — это ваше виденье сюжета. Вы должны не только уметь настраивать фотокамеру и нажимать на кнопку, но знать, когда это сделать лучше всего! Это начинает приходить через несколько месяцев или даже лет активной практики. Причем, когда вы научились видеть фотографию и у вас сформировался свой авторский стиль, вам будет практически без разницы, какой фотоаппарат у вас в руках — дорогущий профессиональный или дешевый любительский.

Есть распространенное заблуждение, согласно которому профессиональный фотоаппарат автоматически делает своего владельца профессиональным фотографом. Это не так. Если у человека нет опыта фотосъемки, то художественная ценность фотографий, сделанных им камерой за 15.000 рублей и 150.000 рублей будет совершенно одинаковой. Более того, новичку проще будет достичь хорошего результата именно с любительской техникой, которая, благодаря наличию различных сюжетных программ и «улучшалок» картинки сделает за фотографа часть его работы. Профессиональная техника даст полную отдачу только в умелых руках и то не всегда.

Подробнее о важности опыта и неважности того, каким аппаратом снимаешь можно почитать и обсудить здесь: Кен Роквелл. Почему ваш фотоаппарат не имеет значения.

Как делать ночью качественные фотографии без штатива?

Единственный способ получать резкие фотографии «с рук» при плохом освещении — поднять чувствительность ISO до максимального значения, так чтобы выдержка составляла была не длиннее 1/50 секунды (если есть стабилизатор — 1/20 сек). Однако, если речь идет о съемке ночного города, ISO придется поднять настолько, что шумы сильно подпортят качество (если речь не идет о профессиональных фотоаппаратах, имеющих «рабочее» ISO25600-51200).

Светосильные объективы дают некоторое преимущество при ночной съемке — за счет возможности сильнее открыть диафрагму нет нужды в сильном увеличении чувствительности ISO. Однако, при открытой диафрагме четкость картинки часто бывает не очень хорошей. Дело усугубляется малой глубиной резкости — вам, скорее всего, придется выбирать, что будет резким — передний или задний план.

Если вам нужны действительно качественные ночные фотографии — используйте штатив. По другому — никак! Ну разве что, найти что-нибудь неподвижное и поставить на него камеру, хотя, это влечет за собой дополнительные сложности — надо это «неподвижное», для начала, найти, что не всегда возможно.

Хотя, все-таки исключение из правил есть. Вы сможете снимать на освещенных городских улицах без штатива и получать при этом фотоографии приемлемого качества, если ваш фотоаппарат имеет невысокий уровень шумов на ISO3200 и объектив при этом имеет светосилу не меньше f/2. Техника, обладающая такими характеристиками по своему классу ближе профессиональной, нежели к любительской.

Способен ли светосильный объектив заменить вспышку?

«Я куплю светосильный объектив, чтобы снимать дома без вспышки!» — это довольно распространенное мнение. Давайте попробуем посмотреть плюсы и минусы светосильного объектива с точки зрения съемки репортажа в помещении. Плюс вроде бы очевидный — не нужно повышать чувствительность ISO, достаточно лишь открыть диафрагму и получать снимки с «естественным освещением». Все это хорошо до тех пор, пока вам не придется…

  • Фотографировать групповой портрет, где люди стоят в несколько рядов. Тут-то и вспоминается, что при открытой диафрагме глубина резкости небольшая и некоторые люди получатся совершенно нерезко:

  • Свет от люстры может давать очень некрасивую светотеневую картинку, особенно, если портретируемый стоит непосредственно под ней.

    Тени на лице выглядят некрасиво и избавиться от них можно только «передвинув» модель как можно дальше от люстры. При постановочной съемке этот вариант возможен. При репортажной — нет!

Внешняя вспышка сопоставима по стоимости со недорогим светосильным фиксом, но дает вам гораздо большую свободу в выборе ракурса и позволяет получать замечательные «объемные» фотографии даже с китовым объективом:

Подробнее о работе со вспышкой читайте здесь — Использование вспышки в фотографии

Как фотографировать красивое макро на мыльницу?

«Моя мыльница может снимать макро с расстояния одного сантиметра и я умею ей делать вот такие снимки:

… но они мне не нравятся, мне хочется делать вот такие:

Как настроить фотоаппарат, чтобы снимать красивое макро?»

Увы, никак.

Художественная макросъемка — это довольно сложный жанр фотографии, предъявляющий высокие требования к технике, мастерству фотографа. Художественное макро снимают с использованием специальных длиннофокусных макрообъективов, удлинительных колец, различного рода макроконверторов, специальных вспышек для макросъемки. В основном использование таких приспособлений возможно на зеркальных фотоаппаратах, стоимость оборудования может многократно превышать стоимость самого фотоаппарата.

Длиннофокусная оптика позволяет управлять глубиной резкости в очень больших пределах, в то время как объектив мыльницы дает возможность снимать только с большой ГРИП (из-за этого на макроснимке часто отчетливо видны объекты на заднем плане). Дело усугубляется тем, что у большинства мыльниц режим макросъемки нормально работает только при «минимальном зуме», что дает просто немыслимое искажение перспективы.

Мыльницы с их «минимальной дистанцией фокусировки 1 см» пригодны только для любительской макросъемки. Профессиональная художественная макрофотография — удел фотографов-зеркальщиков, и то далеко не всех.

Качественный фотоснимок пейзажа, простой «мыльницей»

→ Фотография

'Качественный фотоснимок пейзажа, простой

Как же часто порой нас подстерегает ситуация, когда мимо проходят безумно красивые, мимолетные явления, которые так хочется запечатлеть…

Но, к сожалению, большинство фотоаппаратов «мыльниц» не радует нас красивыми, играющими красками и резкостью фотоснимками. Хотелось бы дать всем ценителям качественной фотографии советы, как сделать с помощью обыкновенного фотоаппарата, настоящий, грамотный фотоснимок пейзажа.

Для начала определитесь с тематикой. Можно сделать просто «открытку» в память о посещенных местах, можно вложить в пейзаж какой-то смысл или сюжет благодаря определенному ракурсу или акцентированию какой-либо детали. Простора для размышлений и фантазии здесь много. Далее перейдем к техническим подробностям перед тем, как приступить к съемке.

Сначала нужно выбрать время суток. Сразу отмечу, что категорически нежелательно снимать в полдень, в ярких бликах солнца будут теряться детали. Утром или же вечером длинные тени хорошо выделяют рельеф местности. Мягкие тона не «режут» глаз и подчеркивают детали.

Хорошенько подготовьтесь к съемке. Придите на место заранее, у вас будет время, чтобы исследовать местность, найти хорошее место для установки фотокамеры. Заранее определите экспозицию, чтобы получить нужную насыщенность и глубину резкости кадра. Когда подойдет время, солнце займет нужную вам позицию на небосклоне, останется только нажать на спуск. Советую сделать несколько дублей с различными параметрами выдержки, из них потом отберите наиболее удачный снимок. Обязательно пользуйтесь блендой или каким-либо другим способом создать тень над оптикой. В противном случае это приведет к всевозможным бликам и появлению вуали. Так же во избежание этого следует по возможности избегать появления в кадре обширных отражающих поверхностей.

Старайтесь не пользоваться предельными значениями диафрагмы и будьте аккуратны с автофокусировкой. Некоторые фотоаппараты настраиваются на съемку автофокусом на небольших расстояниях. При фотографировании фокус может быть установлен не на о, что приведет потере резкости. В таком случае не поленитесь выставить фокусировку вручную. Пользуйтесь светофильтрами, поляризационный поможет вам подчеркнуть контуры облаков, выделить небо и усилить контраст, ультрафиолетовый и так называемый Skylight окажут небольшую помощь в борьбе с дымкой и туманом. Да, и не забывайте пользоваться штативом, он обеспечит устойчивость фотоаппарата во время съемки, что позволит сделать снимок максимально четким при длительных выдержках….Итак, несколько простых советов.

  • Первый друг фотографа – штатив. Истина эта не устарела и сегодня. Мало того, что количество смазанных снимков уменьшится в разы, так ещё и фотографии станут более продуманными и проработанными. Именно со штатива можно навести точечный фокус на отдельное облако, дерево в лесу или другой далеко стоящий объект. Всегда старайтесь снимать пейзаж со штатива. И всегда, если есть возможность, используйте дистанционное управление.
  • Чем ниже чувствительность цифровой «плёнки», тем лучше. 100 единиц ISO хорошо, но 50 ещё лучше. Даже, если вы снимаете вечером. Во-первых, чем выше чувствительность, тем выше шумы матрицы. Изображение при высоком уровне шумов как бы покрыто «пылью». Во-вторых, чем выше чувствительность, тем меньшую выдержку делает автоматика камеры, следовательно, меньше время просчёта изображения процессором камеры. А процессор там слабенький, не двухядерный Пентиум 4. Следовательно, цвета выходят неестественными, а границы неконтрастных областей размыты. Справедливости ради надо сказать, что и слишком длинные выдержки, свыше двух секунд, дают такой же эффект. Там просто процессор получает слишком много информации и просто путается в потоке данных.
  • Старайтесь снимать как можно менее контрастную натуру. Величина динамического диапазона высококачественной (а других сейчас не продают) негативной фотоплёнки и недорогой ПЗС матрицы, используемой в недорогих мыльницах, различаются примерно… в 1000 (тысячу!!!) раз. Следовательно, снять «мыльницей» тёмную скалу на фоне солнечного неба не исказив цветопередачи, практически невозможно. Либо небо будет молочно-белым, либо скала очень тёмная, как сажа. Кстати, молочно-белое небо на цифровых снимках так и называют «цифровым небом». Но если уж нужно снимать – определите приоритеты. Что для Вас важнее – скала или небо. Кстати, если небо с облаками, смело наводите фокус на облако, результаты будут очень неплохие. В профессиональной фотографии эту проблему убирают специальными фильтрами, которые просто затеняют яркое небо.
  • При снимке пейзажей всегда используйте в настройках камеры «нормальный контраст» и «нормальная резкость». Именно «норма» наиболее естественно передаёт цвета, другие режимы требуют сложных цифровых просчётов и, следовательно, искажают цвета на снимке.
  • Даже в солнечную погоду устанавливайте баланс белого на вашей камере в положение «пасмурно». Это придаст неповторимую теплоту Вашим снимкам. А ещё лучше, если у камеры есть ручной режим, установить баланс белого по листку ученической тетради в голубую клетку. Просто поставьте в настройках камеры ручной режим установки баланса белого и сфотографируйте лист, освещённый солнцем. И никогда, никогда не используйте автоматический режим установки баланса белого!!
  • Если у Вас не наводится автофокус (чаще всего такое бывает на восходе или закате), переверните камеру на 90 градусов и зафиксируйте фокус. Автоматика камеры работает по-разному при разных положениях матрицы. Потом осторожно верните камеру в нужное положение и дожимайте кнопку.
  • Всегда снимайте пейзажи на максимальном для Вашей камеры разрешении. Я думаю, это правило комментариев не требует. Хотя…
  • Делайте как можно больше снимков. Хотя это правило стоит последним, его, наверное надо было ставить первым. Меняйте режимы, точки съёмки. Делайте несколько снимков одного и того же кадра, даже если Вы фотографируете со штатива. Из этой массы Вы потом выберете лучшие.

И главное. Учитесь. Нет ничего практичнее хорошей теории. В Интернете полно качественных сайтов, статей и книг, а на форумах можно получить ответ на любой вопрос. Хотя о пейзажной съёмке можно рассказывать бесконечно, лучший учитель всё-таки – практика.

Опубликовано: 01.04.2010 Теги: Мультимедия, Пейзаж, Фото- Картинка

← Предыдущая статья Следующая статья →

Один комментарий на «“Качественный фотоснимок пейзажа, простой «мыльницей»”»

  1. Nick:

    01/04/2010 в 19:29

    Спасибо, действительно дельные советы, у меня цыфровик, буду пробовать.

    Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Использование стиля минимализм в оформлении интерьера помещений

Фотографии Лондона от Опе Одуеюнгбо

Портреты от Денни Ми

«Балконы Гаваны» от Паулы Виллы

Женские портреты от Андре Нгуена

Сюрреалистические фотографии Пакстон Марони

Эмма Уотсон в мартовском номере британского ELLE

Паракосмические дома от Катарины Фитц

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий